Утепление усадочного зазора окон
- 1 Утепление усадочного зазора окон
- 1.1 Компенсационный зазор обсадной коробки окна или двери
- 1.2 тел: 8-903-899-98-51; 8-930-385-49-16 violettaru@gmail.com
- 1.3 Что такое компенсационный зазор и для чего он нужен во время строительства дома из бруса
- 1.4 Устанавливаем пластиковое окно в деревянном доме – как это правильно сделать
- 1.5 Монтаж окон ПВХ в деревянном доме всегда требует окосячки?
- 1.6 Обсада для окон – фотоотчет по самостоятельной сборке и установке
- 1.7 Основные сведения о том, что будем делать
- 1.8 Вывод
- 1.9 Как правильно и чем замазать щель между окном и стеной: ошибки монтажа
- 1.10 Причины появления щелей
- 1.11 Щели между рамой и откосами
- 1.12 Зазоры между створками и рамой
- 1.13 Нюансы ремонта деревянных окон
- 1.14 Альтернатива – монтаж внешних откосов
- 1.15 Устранение небольших щелей
- 1.16 Заключение
- 1.17 Инструкция по утеплению внутренних и наружных оконных откосов
- 1.18 Почему стоит заняться утеплением
- 1.19 Чем утеплять откосы
- 1.20 Утепляем внутреннюю сторону
- 1.21 Утепляем внешнюю сторону
- 1.22 Утепление откосов на дверях
Утепление усадочного зазора окон
Компенсационный зазор обсадной коробки окна или двери
тел: 8-903-899-98-51; 8-930-385-49-16
violettaru@gmail.com
Что такое компенсационный зазор и для чего он нужен во время строительства дома из бруса
При строительстве деревянных домов, в том числе и домов из бруса, плотники используют компенсационный зазор между коробкой окна и верхней горизонтальной частью оконного проема. Этот технологический прием применяется для компенсации усадки.
Компенсационный зазор – это пространство между коробкой окна или двери и брусовым рядом, который прилегает к коробке.
Зазор потому и называется «компенсационным», что он компенсирует усадку дома, предотвращая образование щелей между рядами в стенах между рядами. Каким образом?
Проседая, ряды бруса в срубе дома опускаются ниже. Если над окном или дверью не будет пространства, то брусовой ряд жестко сядет на верхнюю часть обсадной коробки без возможности проседать дальше. Обсада будет препятствовать этому, прочно удерживая на себе верхние венцы дома.
В то же время, остальные ряды, которые не удерживаются оконной или дверной коробкой — боковые, например, находящиеся по сторонам от обсады, не будут иметь препятствий для усадки, т.е. будут свободно проседать до необходимого уровня.
Таким образом, между принудительно удерживаемыми верхними рядами бруса и свободно оседающими нижними, будут образовываться щели. Стена не будет монолитной, через щели в стенах будет проникать воздух снаружи, что особенно ощутимо зимой, в морозы. Дом из бруса со щелями в стенах сколько ни обогревай, тепла не накопит.
Для того, чтобы стены брусового дома были цельными, надежно «приросли» друг к другу во время усадки, используется технологический компенсационный зазор над обсадной коробкой окна или двери.
Зазор выполняется по размеру предполагаемой усадки. Во время проседания, расстояние между обсадой и верхним рядом из бруса будет постепенно сокращаться, пока венцы окончательно не упрутся в препятствие.
Для сохранения тепла в доме, зазор заполняют утеплителем: льноджутом и закрывают временными наличниками. Такая система будет надежным препятствием проникновению холодного воздуха снаружи и при регулярном отоплении дома в нем всегда будет тепло.
В старину, при строительстве домов из бревна ручной рубки, компенсационные зазоры заполняли красным мхом, паклей или тряпками. Судя по старым домам, бревенчатым избам, такой вариант утепления является самым сухим и беспроблемным.
Компания «Чухломская усадьба» рекомендует с осторожностью относиться к таким современным утеплителям, как минвата, синтепон и др. с применением пароизоляции в виде мембраны, а также не рекомендует заполнять зазоры монтажной пеной.
Все деревянные дома дают усадку, в том числе и брусовые. Дома из бруса естественной влажности дают усадку до 10% в первый год строительства, поэтому их строят «под крышу».
Дом из бруса под крышу строится без отделки: возводится сруб дома, накрывается крышей, в тех местах, где будут устанавливаться окна и двери, делаются небольшие проемы. Через проемы идет вентиляция внутренних помещений, которая предотвращает скопление влаги и способствует усадке.
Первые 3-4 месяца идет активная усадка, через полгода можно приступать к отделке дома из бруса под ключ. При установке окон и дверей используют технологию компенсационных зазоров над обсадой.
Дома из бруса камерной сушки строятся сразу с отделкой под ключ. Но в нем тоже происходит усадка до 3-5%, как и во всех деревянных домах, поэтому плотникам важно предвидеть, какой будет ее масштаб, чтобы угадать с расстояниями в компенсационных зазорах над обсадными коробками. Иначе, существует риск образования щелей в стенах.
Поэтому опытные плотники советуют оставлять на усадку, хотя бы на самый ее активный период, первые 3-4 месяца, все брусовые дома, а только потом приступать к окончательной отделке дома под ключ.
Устанавливаем пластиковое окно в деревянном доме – как это правильно сделать
Под действием силы земного притяжения верхние венцы сруба давят на нижние. При этом усушка дерева приводит к усадке, которая уже на уровне верхней части оконного проема достигает 3 см.
По ходу высыхания, а также в результате перемены влажности воздуха бревна и другие деревянные элементы теряют первоначальную прямолинейную форму и становятся С-образными, S-образными и так далее. Замки в углах сруба сдерживают эти деформации и сохраняют целостность конструкции. Но по сторонам оконного проема концы бревен или бруса имеют возможность загибаться в сторону помещения или наружу.
Итак, если установка пластиковых окон в деревянном доме произведена обычным способом, на раму давят расположенные выше венцы. Также оконную конструкцию деформируют разнонаправленные изменения формы бревен по боковым сторонам проема. Очевидно, что для надежной службы окна эти негативные воздействия необходимо предотвратить. И, конечно же, за столетия деревянного домостроения люди нашли надежное решение – создание окосячки (обсады) в оконном проеме.
Монтаж окон ПВХ в деревянном доме всегда требует окосячки?
Хотя основной объем стен каркасных домов составляет минеральная вата или другой утеплительный материал, данные строения тоже называют деревянными. В них нет необходимости делать обсаду.
Монтаж пластиковых окон в деревянном доме, построенном из клееного бруса, высушенного профилированного бруса также не требует принятия особых мер. За счет сушки древесины в ходе эксплуатации клееный и профилированный брус изменяет размеры незначительно.
Установка пластиковых окон в старом деревянном доме также обычно обходится без создания обсады. Во-первых, считается, что за 8-10 лет после сборки сруба основные усадочные процессы завершились, то есть окно можно монтировать обычным способом. Во-вторых, в старых домах часто заменяют деревянные окна на пластиковые при этом оставляют на месте имеющуюся обсаду.
• В простом случае – качественная сухая обрезная доска толщиной 5 см и брусок сечением 5х5 см
• Более надежный вариант – брус или колода толщиной от 10 см
Опишем 3 способа устройства обсады, в порядке от сложного к простому:
• В шип-монолит
По центру торца стен в оконном проеме вырезается вертикальный паз шириной и глубиной по 5 см. Из бруса толщиной 10 см вырезается монолитная Т-образная доска толщиной 5 см с центральным шипом по всей длине 5х5 см.
• В колоду
В этом случае расположение шипа и паза обратное. Шип вырезается на торце стены, а паз – по всей длине колоды.
• С закладным бруском
Паз вырезается по торцу стены в оконном проеме, как и в первом случае. Но чтобы не выполнять сложную работу по вырезанию Т-образной в сечении доски, используют сборную конструкцию. В паз вбивают брусок 5х5 см, а затем его закрывают гладкой доской.
Таким способом подготавливаются боковины. Длина этих элементов равна высоте оконного проема минус 4 см, которые нужно оставить для усадочного зазора. Для изготовления нижнего (подоконник) и верхнего (навершие) элементов обсады используется обрезная доска. Их длина равна ширине оконного проема.
На концах элементов вырезаются пазы и шипы для сочленения. Можно использовать разные варианты соединения, например, с тройным сквозным шипом.
Первым устанавливается подоконник. Вначале на бревно выстилают полотно льноватина, на него укладывается доска. Затем льноватин укладывают (приклеивают) к торцам оконного проема так, чтобы выстлать шип или паз и ту часть стены, которую закроют боковины. Боковины по очереди под углом вставляют в пазы подоконника, а затем поднимают к вертикали, последовательно шип вбивается в паз. Если используется закладной брусок, то сначала вбивают его, а затем устанавливают доски. После этого по верху боковин вдвигают навершие и тянут вниз, чтобы шипы вошли в пазы.
Следующие этап монтажа пластиковых окон в деревянном доме – установка рамы и утепление усадочного зазора
Эти операции, за малыми исключениями, не имеют отличий от стандартных вариантов, поэтому подробно их описывать не станем. Важно: крепить ПВХ раму нагелями следует именно к окосячке! Если крепежный элемент пройдет насквозь доску-боковину или подоконник и углубится в бревно, то по нему на оконную раму будут передаваться деформационные воздействия. Последствия этого аналогичны описанным выше – через неделю или пару месяцев створки перестанут нормально открываться.
Утепление усадочного зазора тоже стандартный процесс. Важно лишь тщательно соблюдать технологию, использовать эластичный утеплительный материал, не забыть установить паро- и ветрозащитные пленки. Нельзя поддаваться соблазну залить усадочный зазор монтажной пеной. Она требуемой эластичностью не обладает, будет частично разрушаться и передавать нагрузку на навершие.
В заключение дадим совет: Если вы решили провести установку окон ПВХ в деревянном доме своими руками и читаете эту статью, значит, достаточного опыта не имеете. Поэтому возможны небольшие ошибки при создании окосячки, по результату размеры внутреннего проема могут оказаться немного не такими, как планировалось. Ничего страшного в этом нет. Рекомендуем не торопиться, заказывать изготовление металлопластикового окна после монтажа обсады, с учетом её реальных размеров.
Обсада для окон – фотоотчет по самостоятельной сборке и установке
Вот именно об этой части деревянного дома вы узнаете в этой статье
Здравствуйте. Сегодня расскажу о том, как сделать обсадную коробку для окна в деревянном доме и зачем эта конструкция вообще нужна. Мне кажется, что тема этой статьи будет интересна многим читателям, так как повсеместно строятся дома из бревна, бруса и прочих пиломатериалов.
Почему установка окон в деревянном доме без обсады не рекомендуется? Строение из древесины подвержено процессам, в ходе которых изменяется геометрия стен, а потому оконный блок без обсады рано или поздно деформируется.
Теперь обо всем подробнее и по порядку.
Основные сведения о том, что будем делать
Схема по которой собирается обсада оконных проемов в деревянном доме
Практически все постройки за редким исключением подвержены усадке, в процессе которой стены под своей тяжестью и весом кровельной системы изменяют конфигурацию. Но в деревянных строениях такие процессы протекают наиболее интенсивно, так как древесина — это живой материал, который изменяется в течении полугода-года с момента окончания строительных работ.
Если пластиковую или деревянную раму для остекления установить в выполненный в стене проем, вы заметите, что уже через несколько дней конструкция будет трещать и гнуться. Обсадная коробка для окон в деревянном доме принимает на себя нагрузку от усадочного процесса, в результате чего рама останется целой.
Дом из бруса, в котором будет устанавливаться окосячка под пластиковый стеклопакет
В качестве примера рассмотрим обустройство оконных проёмов в домах из профилированного бруса с сечением 150×150 мм. Подготовка проемов выполняется под последующую установку современных стеклопакетов с рамами из ПВХ профиля.
Технология сборочных работ
Основные этапы изготовления и установки обсадной коробки
Инструкция выполнения сборки и монтажа обсадной коробки следующая:
Меряем и помним о 5 см под усадочный зазор
- На начальном этапе своими руками выполняем разметку оконных проемов;
Комментарий к выполнению разметки! Размечаем на стене периметр окна, которое планируем установить. Затем к этому периметру с каждой стороны прибавляем по 50 мм – это толщина доски, из которой сделаем коробку. Кроме того, с каждой стороны прибавляем еще 50 мм под усадку, а, если дом построен недавно, сверху и снизу проема добавляем не по 50, а по 70 мм.
Проем должен быть ровным, а потому без уровня не обойтись
- По сделанной разметке расчерчиваем периметр проема, ориентируясь по водяному уровню;
На стене уже есть пропилы не обращайте на них внимание, так как изначально планировалась установка окон меньшей ширины, но впоследствии было принято другое решение и проем пришлось делать заново под другие размеры.
Пилу держим под таким наклоном по отношению к стене, если расположить инструмент перпендикулярно стене, будет сильная вибрация и сделать ровный рез не получится
- Заводим бензопилу и прорезаем стену по разметке насквозь;
На фото используется бензопила, но, если работа ведется в закрытом помещении применяем пилу с электроприводом.
Остатки выбранного из проема бруса не выбрасываем, так как они могут пригодиться в строительстве
- Аккуратно вынимаем пиломатериалы из выпиленного проёма;
- В выпиленном проеме делаем разметку под установку скользящего бруса по боковым сторонам;
- По сделанным замерам выполняем распиловку бруса, с тем расчётом чтобы подготовленные детали в длину имели на 50 мм меньше высоты проема;
Для изготовления обсады используются строганные сухие пиломатериалы с содержанием влажности не более 8-12%.
Положение бруса определяем по ватерпасу
- Прикладываем брус к проёму, позиционируем его там по ватерпасу, так чтобы он проходил по центру и делаем карандашом соответствующую разметку по обеим сторонам проёма;
Пилим на глубину, равную толщине бруса, плюс 1 см
- По сделанной разметке бензопилой вырезаем пазы, из которых выбираем древесину на глубину, равную ширине используемого бруса;
- Внутренний объем паза в обязательном порядке антисептируем – достаточно покрыть древесину одним слоем отработки, что предотвратит последующее гниение пиломатериалов;
Утапливаем брус заподлицо с поверхностью проема
- В подготовленные пазы с каждой стороны проема укладываем и вбиваем брус, с тем расчётом чтобы расстояние от верхней части бруса до верхней части проема составило 50 мм;
Брус вбиваем, периодически проверяя его вертикальность по ватерпасу. В итоге брус должен стоять строго вертикально и при этом не должен смещаться из стороны в сторону.
Зачистка бруса от неровностей
- Пока пила неподалеку, зачищаем горизонтальные плоскости проёма от неровностей;
- Размечаем на доске размеры деталей для сборки обсадной коробки;
- Распиливаем доски по отмеченным размерам на торцовочной пиле;
Глубина реза должна быть одинаковой по всей ширине доски
- С торцов двух досок, которые будут расположена по ширине проема, делаем пазы, а именно выбираем древесину на 1/3 толщины доски на 50 мм от торца;
Самый простой способ сделать торцевой паз
Торцевой паз делается следующим образом. По ширине доски торцовочной пилой наносится надрез равный трети толщины доски. Затем доска ставится вертикально и нанося удары молотком по обуху приставленного топора отсекаем лишнюю древесину.
Обработка паза фрезером
- Для того чтобы паз был идеально ровным и не было проблем при стыковке деталей рамы, срез доски обрабатываем фрезером;
Джутовую ленту удобно крепить скобами из степлера
- Перед тем как приступить к сборке обсады, ранее подготовленный проем оббиваем джутовой лентой, которая работает как уплотнитель и как амортизация, заложенная между двумя плотно примыкающими друг к другу конструкциями;
При сборке коробки также не обходимся без уровня
- Боковые элементы обсадной коробки устанавливаем по уровню и фиксируем к скользящему брусу саморезами;
Правильно подбираем длину самореза, чтобы он вошел в скользящей брус, но не прошел его насквозь.
- Излишки джутового уплотнителя, выступающие между проёмом и закрепленными досками, просовываются в зазор;
- В верхней части обсады на пазы наносим акриловый герметик;
Распор входит с трудом и это нормально, в крайнем случае его можно забить молотком
- В подготовленные пазы устанавливаем верхний распор;
Утепление усадочного зазора
- Между распором и брусом остаётся усадочный зазор, который уплотняем и утепляем минеральной ватой;
- В нижней части обсады боковины с помощью Г-образных крепежных метизов соединяем с проемом;
- Заполняем все технологические зазоры герметиком и на этом монтаж обсады в деревянном доме можно считать оконченным.
Как работает обсада
Теперь, когда мы знаем, как собирается обсадная коробка, самое время узнать, как она работает.
Во время усадочных процессов стены деревянного дома меняют свою конфигурацию, а именно, уменьшается как толщина самих пиломатериалов, так и зазоров между ними.
Теперь вспомним устройство обсадной коробки, которую вы могли видеть в фотоотчете. Компенсационный зазор толщиной в 50 мм предназначен для того чтобы нейтрализовать воздействие усадочного процесса. То есть, зазор уменьшится, но давление на распор не увеличиться.
Кроме того, вспомним про скользящий брус, благодаря ему стены по бокам окна могут менять свою конфигурацию, никак не влияя на состояние обсады. Пиломатериалы по бокам проёма могут ходить ходуном, но так как скользящий брус с ними напрямую не связан, положение и геометрия окна останутся неизменными.
Вывод
Итак, вы знаете как коробка своими руками собирается и устанавливается в проем стены. Согласитесь, что работа, показанная в фотоотчете, несложная и при желании и наличии плотницкого инструмента с такой задачей справятся многие желающие.
Предлагаю рассказывать о своем опыте выполнения тех или иных работ в комментариях к моим статьям, уверен всем будет интересно. Напоследок рекомендую посмотреть видео в этой статье.
Как правильно и чем замазать щель между окном и стеной: ошибки монтажа
Множество проблем хозяевам домов и квартир доставляют некачественные или уже порядком износившиеся окна. Поэтому, возникает вопрос – чем можно замазать щель между окном и стеной. При неправильном монтаже или низком качестве могут появляться щели разной величины. Так происходит из-за недостаточного пропенивания. Спустя пару лет на месте крепления формируется и активно распространяется грибок, плесень, попадает ветер, от влаги могут разводиться неприятные насекомые.
Причины появления щелей
Расстояние между рамой и стеной обычно заполняется монтажной пеной. Данный процесс рабочие редко производят качественно. Поэтому формируются просветы и пустоты. Это источник сквозняков, скопления влаги, плесени, вредных насекомых. При выявлении подобных недостатков их требуется незамедлительно устранять.
Сначала щели очищают от мусора, пыли, демонтируют часть пены, утратившей свои свойства, чтобы наполнить промежуток новым составом. Структура должна получиться монолитной, поэтому так важна правильная подготовка.
Помимо всего прочего следует точно выяснить, что стало причиной проблемы. Это поможет избавиться от нее навсегда. Иногда причин сразу несколько.
Некорректный монтаж оконных блоков
Непрофессионализм монтажников, к сожалению, встречается все чаще. Неправильная установка провоцирует появление зазоров, усыхание монтажного материала. В результате, пустоты будут только увеличиваться.
Не удастся проверить качество монтажа сразу после его завершения без специальных приспособлений. Но присутствие щелей можно обнаружить с помощью обычной зажигалки или свечи – пламя подносят к стыкам, затем осматривают часть конструкции.
Уплотнитель, пришедший в негодность
Вечных стройматериалов не существует, поэтому во время эксплуатации появляются дефекты. Если оштукатурены или окрашены проблемные стыки не были, то под влиянием скачков температур, солнечных лучей, осадков, ветра износ происходит в разы быстрее.
Монтажная пена для внешних работ крошится, усыхает, постепенно увеличивая просветы.
Для увеличения времени эксплуатации следует хотя бы 2-3 раза за год организовывать осмотр, поддерживая целостность внешнего защитного слоя. Делают это обычно весной, когда уже теплеет, минимальна вероятность осадков.
Износ элементов: фурнитуры и рамы
Данная причина зависит от разновидности конструкции, потому что любой материал имеет определенный срок эксплуатации. Обычно износ характерен для деревянных рам, потому что натуральные материалы чувствительнее к неблагоприятным условиям окружающей среды.
С течением времени дерево ссыхается, поэтому в нем образуются дефекты. У пластиковых окон также есть слабое место – износ резинового уплотнителя.
Для предотвращения преждевременной амортизации элементов требуется регулярная проверка состояния конструкций, их техническое обслуживание:
- регулировка фурнитуры окон ПВХ;
- покраска деревянных рам.
Регулировка фурнитуры
Щели между рамой и откосами
Эти элементы соприкасаются друг с другом, от этих стыков зависит герметичность конструкции в целом.
Главными причинами появления дефектов становятся:
- нарушение правил монтажа – неровное выставление, отклонение элементов от общей конструкции из-за сжатия или расширения под воздействием температур;
- плохая герметизация пространства между стеной и рамой – следует помнить, что пена не устойчива к солнцу, влажности со стороны улицы, поэтому ее требуется шпаклевать, покрывать краской;
- отсутствие зазора для температурного расширения или нулевой монтажный зазор.
Если трещина появилась, а возможности пригласить специалиста нет, то можно произвести ремонт своими руками. Понадобится инструмент, материалы, а также инструкция. Самыми эффективными способами ремонта в сложившейся ситуации становятся:
- Временная мера – герметизация без разбора конструкции. Временным это действием считается, так как основную причину выявить не получится. Дефект просто маскируется.
- Надежный и долговечный способ – разбор конструкции, выявление причин. Но такое под силу только профессионалам.
Зазоры между створками и рамой
Эта проблема по-другому называется болезнью резинового уплотнителя, который изнашивается. Чтобы устранить ее – нужно заменить деталь. Новый материал крепится с помощью деревянной лопатки. Этапы работы следующие:
- Из пазов осторожно достать старый уплотнитель.
- Паз протереть чистой тряпкой, пропылесосить.
- Аккуратно поставить новую резину в паз.
Для увеличения времени полезного использования следует минимум раз в год обрабатывать резину силиконовым спреем. Это предупредит пересыхание.
Нюансы ремонта деревянных окон
Никакие подручные материалы для ремонта не сравнятся со специальными уплотнителями, герметиками. Они прекрасно справляются с деформациями рам, заполняя пустоты. Их изготавливают на основе резины, силикона, полимеров. Цена, как правило, доступна каждому. При минимальных усилиях и затратах удается восстановить изоляцию, защитить конструкции от неблагоприятных воздействий извне.
Основа эксплуатации технических наполнителей – принцип шприца. Через насадку выдавливается герметик, который хорошо заполняет трещины. Утрамбовывать его не требуется. Он самостоятельно заполнит пустоты, а излишки сверху потом можно удалить.
Применение описанных средств требует соблюдение несложных правил:
- наносить только на сухие поверхности, очищенные от пыли и мусора;
- проведение работ при комнатной температуре.
Альтернатива – монтаж внешних откосов
Сейчас откосы снаружи делают сразу после установки рам. Они способствуют увеличению сроков эксплуатации, делают внешний вид более привлекательным, завершенным. Оформляют их пластиком, деревом.
Своевременная установка помогает надежно защитить швы с пеной, тем самым улучшая теплоизоляцию. При соблюдении правил монтажа не появится конденсат, плесень.
Откосы
Устранение небольших щелей
Если обнаружились небольшие щели, то хозяевам приходится принимать меры сразу. Выделяют несколько основных способов для устранения их с внутренней стороны.
Бумага, глина, мел
Для создания бумажной замазки требуется измельчить бумагу – лучше всего подходят газеты. Их замачивают в воде, добавляют часть глины, две части измельченного в порошок мела. Все просветы заделываются полученным составом.
Замазка будет пластичной, забьет даже самые мелкие просветы. Работать удобнее ножом, небольшой металлической лопаткой.
Для защиты сверху клеят оконный скотч или специальную клеящую бумагу, можно тканевые полоски, предварительно смазанные мылом.
Подобное утепление будет простой, но надежной защитой до наступления потеплений, но после останутся некрасивые полосы, которые потребуется отмывать.
Процесс утепления состарившихся деревянных окон можно провести ватой и тканью. Вата – своеобразная альтернатива бумаге, газетам. Техническую вату вталкивают в трещины, заклеивая сверху сильно намыленными полосками ткани.
Этот метод используется чаще, реализовать его совсем недорого. Заменить ткань можно на современные теплоизоляционные ленты, которые после снятия не испортят краску.
Герметик
Силиконовый герметик для деревянных рам используется редко. В сильный мороз он быстро утратит свои свойства, поэтому с наступлением тепла процедуру придется повторять.
Работа герметиком
Замазка
Данный способ дошел до нас еще с советских времен. Он являлся чуть ли не единственным действенным методом для сохранения тепла. Современная замазка может также гарантировать защиту от сквозняков. Ей заделывают места прилегания рамы к стене. Применяется специальный оконный состав или обыкновенный пластилин.
Наносятся материалы с наружной части окна – в стыки. Вначале маленькие кусочки разминают пальцами, формируя тонкие колбаски и утапливая их в просветах.
Основные минусы – разрушение замазки из-за мороза или плавление из-за сильной жары.
Полиэтилен
Это один из самых доступных и легких способов. У полиэтилена такие достоинства:
- низкая цена;
- легкость монтажа;
- легкость ухода.
Но следует особенно отметить и его минусы, а именно:
- недостаточно сильная теплоизоляция;
- на него прилипает много пыли.
Крепится пленка в такой последовательности:
- Замер необходимой длины материала по размеру окна.
- Подготовка рамы.
- Крепление пленки скотчем или канцелярскими кнопками, просветов остаться не должно, чтобы теплый воздух не проникал.
Поролон
Поролон – подходящий материал для теплоизоляции больших щелей.
Специальный поролон
Иногда створки деревянных окон становятся настолько сухими, что перестают плотно прилегать к раме. Но использование только технической ваты не поможет. Для утепления по всему периметру приклеивается поролон. Благодаря ему стыки становятся герметичными при закрывании.
У специального поролона одна сторона имеет клеящий слой. Когда таких материалов в продаже не было, поролон крепился посредством самых мелких гвоздиков. Изделие при правильной эксплуатации может служить в течение 3 лет, но затем происходит деформация. Сверху полосы лучше заклеить скотчем. Весной скотч снимают, а поролон можно оставить на своем месте.
Теплоотражающая пленка
Использование теплоотражающей пленки – современный метод устранения мостиков холода. Принцип действия материала основан том, что он пропускает в дом свет, а инфракрасное излучение не выходит наружу, сохраняется тепло в помещениях.
У мембраны две части – две стороны. Одна – блестящая, вторая – обычная. Главное проследить, чтобы на улицу была обращена сторона с блеском.
Пленку крепят внахлест на рамы скотчем. При правильном и аккуратном размещении теплоизоляция не заметна. Мембрана подойдет для ПВХ окон.
Резиновый уплотнитель
Резина используется для создания двух типов лент:
- уплотнительная;
- самоклеющаяся.
Самоклеящийся материал применяется чаще, он изготавливается из синтетического каучука, поэтому обладает всеми его достоинствами:
- эластичность;
- стойкость к перепадам температур;
- устойчивость к агрессивным средам;
- длительная эксплуатация.
Заключение
Обладая знаниями о том, как правильно бороться с щелями, просветами между окном и стеной, можно эффективно утеплить окна на зиму без больших затрат. Оптимальный способ зависит от конкретного помещения. Устранение щелей позволяет продлить срок службы окон, снизить затраты на обогрев жилого помещения.
Инструкция по утеплению внутренних и наружных оконных откосов
Владельцы старых оконных конструкций стремятся заменить их новыми пластиковыми окнами, желая обеспечить хорошую теплоизоляцию помещения. На практике замена окна – это лишь первый шаг, за которым обязательно должен последовать второй – в виде отделки и утепления откосов. Положительные результаты напрямую зависят от того, как утеплить откосы пластиковых окон внутри и снаружи таким образом, чтобы эксплуатация новых рам приносила владельцам исключительную пользу.
Почему стоит заняться утеплением
Прежде стоит отметить, что утепление – это обязательная часть качественной установки оконной системы, которая впоследствии не только прослужит дольше, но отличится высокой функциональностью. Главные причины, требующие утепления:
- Каркас окна неплотно прилегает к поверхности откосов, оставляя соответствующие швы, которые часто заполняются монтажной пеной для герметизации. Этот материал показывает отличные теплоизоляционные свойства, но часто реагирует на влагу и температурные перепады, подвергаясь разрушению и потере основных функций.
- Оконные коробки, лишенные дополнительной отделки, плохо защищены от влияния внешних факторов. Если не провести утепление, места стыков будут подвержены попаданию воды, что под воздействием низкой температуры приводит к разрушению креплений и просадке окна.
- После усадки конструкции образуются свободные места между оконным коробом и проемам, которые приводят к промерзанию и холодному воздуху внутри помещения.
- Для утепленных окон не характерно скапливание изнутри конденсата, приводящего к образованию грибка или плесени.
Утепление откосов защищает оконный проем от промерзания и образования конденсата
Помимо функциональности, утепление откосов окон придаст конструкции стильный внешний вид, который гармонично сольется с интерьером помещения.
Чем утеплять откосы
Рассмотрим несколько вариантов, благодаря которым, можно сделать теплые откосы своими руками. Итак:
Пенопласт. Материал показывает хорошие качества утеплителя и относится к одним из недорогих в сегменте теплоизоляции. Но есть один существенный минус: за счет пористой структуры материал способен накапливать влагу внутри.
Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами
Пеноплекс можно использовать в качестве аналога пенопласту, который не уступает ему по свойствам качественного утеплителя для внутренних откосов и наружных, но отличается устойчивостью к влаге.
Пеноплекс более устойчив к влаге, чем пенопласт
Штукатурка с последующей покраской. Проверенный способ утеплить откосы на окна из пластика или дерева, предполагающий отличную гидро- и теплоизоляцию при правильной технологии работ.
Оштукатуривание с последующей отделкой декоративной штукатуркой. Хороший функционал, который по завершении можно удачно сочетать с интерьером помещения.
Также в качестве утеплителя можно применить стеклоткань. Большое преимущество материала заключается в отличной изоляции: он не допускает влажности и не пропускает воздух с улицы. Но следует учитывать, что утепление откосов пластиковых окон своими руками при помощи стеклоткани сделать будет очень трудоемко.
Пространство под подоконником можно запенить
Утеплить откосы на окна можно любым из предложенных материалов, но важно помнить, что работа должна быть проведена в отношении и внутренних, и наружных откосов. В случае если из окон будет дуть, снаружи необходимо тщательно заделать все пустые места окон, через которые проникают сквозняки в помещение. Качественно проведенная работа не позволит при низких температурах промерзать окнам изнутри, образуя иней или лед на площади рамы. Утепляя откосы окон, не забудьте то же самое проделать и с подоконником. Его можно запенить или тщательно заложить пенопластом все пустоты.
Утепляем внутреннюю сторону
Определившись, чем утеплить откосы, переходим к практике. Иногда случается, что при установленном пластиковом окне, невзирая на хорошую обработку пеной, мокнут стекла и сильно дует из откосов. Такое часто выступает следствием халатной установки, в результате которой, конструкцию придется самостоятельно приводить в порядок.
- Удалить остатки монтажной пены.
- Обработать поверхность грунтовкой с антибактериальным эффектом, чтобы исключить в будущем появление плесени.
- Штукатурим площадь окна, добиваясь ровной поверхности, на которую впоследствии можно беспроблемно наклеить пенопласт.
- Хорошо зачищаем оштукатуренные места, проходим грунтовкой и начинаем укладывать утеплитель.
- В случае с пенопластом его поверхность нужно поцарапать наждачным листом, чтобы уменьшить гладкость. После чего материал можно смело наклеивать к откосам. Вырезая нужные куски пенопласта, отмеряйте чуть большие размеры, которые всегда можно обрезать вместо того, чтобы приклеивать недостающие кусочки.
Перед приклеиванием пенопласта рекомендуется поцарапать его поверхность
Позволяем конструкции просохнуть и шпаклюем уголок.
После укладки пенопласта приступаем к финишному покрытию, выбранному на собственный вкус. Это может быть обшивка гипсокартоном или декоративное оштукатуривание.
Разобравшись на практике, как утеплить откосы пластиковых окон внутри, переходим к внешним работам.
Утепляем внешнюю сторону
Для владельцев квартир в высотных домах утепление откосов пластиковых окон снаружи при отсутствии балкона всегда лучше доверить профессиональным установщиками, чтобы избежать возможных рисков падения с высоты.При наличии балкона не забывайте о страховке и осторожности.
Схема утепления откоса с наружной стороны минплитой
Итак, как правильно утеплить откосы с внешней стороны:
- В случае новой установки для начала удаляем излишки монтажной пены и обрабатываем поверхность грунтовкой с защитой от грибка и плесени.
- Штукатурка потребуется, если откосы на окна выполнены с неровностями.
- Чтобы улучшить теплоизоляцию, выбираем утеплитель Пеноплекс. Нарезаем материал на куски нужных размеров, проходим специальным клеем и приклеиваем к поверхности. Для прочности Пеноплекс можно закрепить дюбелями с саморезами по форме гриба. Такие детали не ломают структуру материала и хорошо держат его на вертикальной поверхности пластикового окна.
- Далее идет монтаж специального уголка.
- На утепленные наружные откосы накладываем клей и помещаем в него сетку из стекловолокна, тщательно выравниваем поверхность. Позволяем немного подсохнуть и наносим еще один слой клея, после чего равняем шпателем.
- После полного просыхания поверхности наносим водоэмульсионную краску.
Внешняя сторона из пенопласта, слоя штукатурки и краски не позволит проникать в помещение холодному воздуху, а теплые откосы изнутри сдвинут точку росы в сторону наружных стен. После завершения уличных и внутренних работ установка теплых откосов на окна может считаться завершенной. Не забывайте: от того, как утеплить откосы пластиковых окон с улицы во многом будет зависеть количество тепла в помещении зимой, поэтому не пожалейте времени, чтобы выполнить технологию по всем правилам и избежать переделок в дальнейшем.
Утепление откосов на дверях
В дополнение к окнам не лишним станет утепление деревянных или металлических входных дверей, которые в одинаковой степени отвечают за комфортную температуру в помещении.
Дверные откосы также рекомендуется утеплять для сохранения тепла в помещении
В качестве дверного утеплителя можно выбрать плиты из полистирола с плотностью в 35%. Начинаем утепление дверных откосов:
- Полностью очищаем поверхность от следов краски, штукатурки или плитки.
- Покрываем рабочую площадку грунтовкой и оставляем высыхать на 2,5 часа.
- Приступаем к приклеиванию полистирола, нанося шпателем на каждую из плит порцию клея. Позволяем материалу хорошо просохнуть.
- Крепим утеплитель дополнительно на пластиковые дюбеля при помощи перфоратора.
- Проклеиваем готовые участки пластиковой сеткой, которая защитит поверхность от появления мелких трещин. Для полного высыхания клея потребуется от 5 до 12 часов в зависимости от температуры воздуха в помещении.
- После полного высыхания поверх пластиковой сетки наносим слой шпаклевки. Если с первым слоем выровнять поверхность не удалось, смело наносите последующий с учетом просыхания всех участков.
- Подсохшую шпаклевку обрабатываем крупнозернистыми наждачными листами и наносим слой грунтовки.
- Покрываем участки краской.
На этом утепление откосов входной двери можно считать полностью оконченным. Тщательное утепление всех оконных и дверных проемов поспособствует отличной теплоизоляции помещения. Не забывайте технологию, рассказывающую о том, как сделать процесс правильным, тогда работа принесет отличные результаты.
-
-
-
Кнопка «Наверх»
Что такое компенсационный зазор и для чего он нужен во время строительства дома из бруса
При строительстве деревянных домов, в том числе и домов из бруса, плотники используют компенсационный зазор между коробкой окна и верхней горизонтальной частью оконного проема. Этот технологический прием применяется для компенсации усадки.
Компенсационный зазор – это пространство между коробкой окна или двери и брусовым рядом, который прилегает к коробке.
Зазор потому и называется «компенсационным», что он компенсирует усадку дома, предотвращая образование щелей между рядами в стенах между рядами. Каким образом?
Проседая, ряды бруса в срубе дома опускаются ниже. Если над окном или дверью не будет пространства, то брусовой ряд жестко сядет на верхнюю часть обсадной коробки без возможности проседать дальше. Обсада будет препятствовать этому, прочно удерживая на себе верхние венцы дома.
В то же время, остальные ряды, которые не удерживаются оконной или дверной коробкой — боковые, например, находящиеся по сторонам от обсады, не будут иметь препятствий для усадки, т.е. будут свободно проседать до необходимого уровня.
Таким образом, между принудительно удерживаемыми верхними рядами бруса и свободно оседающими нижними, будут образовываться щели. Стена не будет монолитной, через щели в стенах будет проникать воздух снаружи, что особенно ощутимо зимой, в морозы. Дом из бруса со щелями в стенах сколько ни обогревай, тепла не накопит.
Для того, чтобы стены брусового дома были цельными, надежно «приросли» друг к другу во время усадки, используется технологический компенсационный зазор над обсадной коробкой окна или двери.
Зазор выполняется по размеру предполагаемой усадки. Во время проседания, расстояние между обсадой и верхним рядом из бруса будет постепенно сокращаться, пока венцы окончательно не упрутся в препятствие.
Для сохранения тепла в доме, зазор заполняют утеплителем: льноджутом и закрывают временными наличниками. Такая система будет надежным препятствием проникновению холодного воздуха снаружи и при регулярном отоплении дома в нем всегда будет тепло.
В старину, при строительстве домов из бревна ручной рубки, компенсационные зазоры заполняли красным мхом, паклей или тряпками. Судя по старым домам, бревенчатым избам, такой вариант утепления является самым сухим и беспроблемным.
Компания «Чухломская усадьба» рекомендует с осторожностью относиться к таким современным утеплителям, как минвата, синтепон и др. с применением пароизоляции в виде мембраны, а также не рекомендует заполнять зазоры монтажной пеной.
Все деревянные дома дают усадку, в том числе и брусовые. Дома из бруса естественной влажности дают усадку до 10% в первый год строительства, поэтому их строят «под крышу».
Дом из бруса под крышу строится без отделки: возводится сруб дома, накрывается крышей, в тех местах, где будут устанавливаться окна и двери, делаются небольшие проемы. Через проемы идет вентиляция внутренних помещений, которая предотвращает скопление влаги и способствует усадке.
Первые 3-4 месяца идет активная усадка, через полгода можно приступать к отделке дома из бруса под ключ. При установке окон и дверей используют технологию компенсационных зазоров над обсадой.
Дома из бруса камерной сушки строятся сразу с отделкой под ключ. Но в нем тоже происходит усадка до 3-5%, как и во всех деревянных домах, поэтому плотникам важно предвидеть, какой будет ее масштаб, чтобы угадать с расстояниями в компенсационных зазорах над обсадными коробками. Иначе, существует риск образования щелей в стенах.
Поэтому опытные плотники советуют оставлять на усадку, хотя бы на самый ее активный период, первые 3-4 месяца, все брусовые дома, а только потом приступать к окончательной отделке дома под ключ.
Устанавливаем пластиковое окно в деревянном доме – как это правильно сделать
Под действием силы земного притяжения верхние венцы сруба давят на нижние. При этом усушка дерева приводит к усадке, которая уже на уровне верхней части оконного проема достигает 3 см.
По ходу высыхания, а также в результате перемены влажности воздуха бревна и другие деревянные элементы теряют первоначальную прямолинейную форму и становятся С-образными, S-образными и так далее. Замки в углах сруба сдерживают эти деформации и сохраняют целостность конструкции. Но по сторонам оконного проема концы бревен или бруса имеют возможность загибаться в сторону помещения или наружу.
Итак, если установка пластиковых окон в деревянном доме произведена обычным способом, на раму давят расположенные выше венцы. Также оконную конструкцию деформируют разнонаправленные изменения формы бревен по боковым сторонам проема. Очевидно, что для надежной службы окна эти негативные воздействия необходимо предотвратить. И, конечно же, за столетия деревянного домостроения люди нашли надежное решение – создание окосячки (обсады) в оконном проеме.
Монтаж окон ПВХ в деревянном доме всегда требует окосячки?
Хотя основной объем стен каркасных домов составляет минеральная вата или другой утеплительный материал, данные строения тоже называют деревянными. В них нет необходимости делать обсаду.
Монтаж пластиковых окон в деревянном доме, построенном из клееного бруса, высушенного профилированного бруса также не требует принятия особых мер. За счет сушки древесины в ходе эксплуатации клееный и профилированный брус изменяет размеры незначительно.
Установка пластиковых окон в старом деревянном доме также обычно обходится без создания обсады. Во-первых, считается, что за 8-10 лет после сборки сруба основные усадочные процессы завершились, то есть окно можно монтировать обычным способом. Во-вторых, в старых домах часто заменяют деревянные окна на пластиковые при этом оставляют на месте имеющуюся обсаду.
• В простом случае – качественная сухая обрезная доска толщиной 5 см и брусок сечением 5х5 см
• Более надежный вариант – брус или колода толщиной от 10 см
Опишем 3 способа устройства обсады, в порядке от сложного к простому:
• В шип-монолит
По центру торца стен в оконном проеме вырезается вертикальный паз шириной и глубиной по 5 см. Из бруса толщиной 10 см вырезается монолитная Т-образная доска толщиной 5 см с центральным шипом по всей длине 5х5 см.
• В колоду
В этом случае расположение шипа и паза обратное. Шип вырезается на торце стены, а паз – по всей длине колоды.
• С закладным бруском
Паз вырезается по торцу стены в оконном проеме, как и в первом случае. Но чтобы не выполнять сложную работу по вырезанию Т-образной в сечении доски, используют сборную конструкцию. В паз вбивают брусок 5х5 см, а затем его закрывают гладкой доской.
Таким способом подготавливаются боковины. Длина этих элементов равна высоте оконного проема минус 4 см, которые нужно оставить для усадочного зазора. Для изготовления нижнего (подоконник) и верхнего (навершие) элементов обсады используется обрезная доска. Их длина равна ширине оконного проема.
На концах элементов вырезаются пазы и шипы для сочленения. Можно использовать разные варианты соединения, например, с тройным сквозным шипом.
Первым устанавливается подоконник. Вначале на бревно выстилают полотно льноватина, на него укладывается доска. Затем льноватин укладывают (приклеивают) к торцам оконного проема так, чтобы выстлать шип или паз и ту часть стены, которую закроют боковины. Боковины по очереди под углом вставляют в пазы подоконника, а затем поднимают к вертикали, последовательно шип вбивается в паз. Если используется закладной брусок, то сначала вбивают его, а затем устанавливают доски. После этого по верху боковин вдвигают навершие и тянут вниз, чтобы шипы вошли в пазы.
Следующие этап монтажа пластиковых окон в деревянном доме – установка рамы и утепление усадочного зазора
Эти операции, за малыми исключениями, не имеют отличий от стандартных вариантов, поэтому подробно их описывать не станем. Важно: крепить ПВХ раму нагелями следует именно к окосячке! Если крепежный элемент пройдет насквозь доску-боковину или подоконник и углубится в бревно, то по нему на оконную раму будут передаваться деформационные воздействия. Последствия этого аналогичны описанным выше – через неделю или пару месяцев створки перестанут нормально открываться.
Утепление усадочного зазора тоже стандартный процесс. Важно лишь тщательно соблюдать технологию, использовать эластичный утеплительный материал, не забыть установить паро- и ветрозащитные пленки. Нельзя поддаваться соблазну залить усадочный зазор монтажной пеной. Она требуемой эластичностью не обладает, будет частично разрушаться и передавать нагрузку на навершие.
В заключение дадим совет: Если вы решили провести установку окон ПВХ в деревянном доме своими руками и читаете эту статью, значит, достаточного опыта не имеете. Поэтому возможны небольшие ошибки при создании окосячки, по результату размеры внутреннего проема могут оказаться немного не такими, как планировалось. Ничего страшного в этом нет. Рекомендуем не торопиться, заказывать изготовление металлопластикового окна после монтажа обсады, с учетом её реальных размеров.
Обсада для окон – фотоотчет по самостоятельной сборке и установке
Вот именно об этой части деревянного дома вы узнаете в этой статье
Здравствуйте. Сегодня расскажу о том, как сделать обсадную коробку для окна в деревянном доме и зачем эта конструкция вообще нужна. Мне кажется, что тема этой статьи будет интересна многим читателям, так как повсеместно строятся дома из бревна, бруса и прочих пиломатериалов.
Почему установка окон в деревянном доме без обсады не рекомендуется? Строение из древесины подвержено процессам, в ходе которых изменяется геометрия стен, а потому оконный блок без обсады рано или поздно деформируется.
Теперь обо всем подробнее и по порядку.
Основные сведения о том, что будем делать
Схема по которой собирается обсада оконных проемов в деревянном доме
Практически все постройки за редким исключением подвержены усадке, в процессе которой стены под своей тяжестью и весом кровельной системы изменяют конфигурацию. Но в деревянных строениях такие процессы протекают наиболее интенсивно, так как древесина — это живой материал, который изменяется в течении полугода-года с момента окончания строительных работ.
Если пластиковую или деревянную раму для остекления установить в выполненный в стене проем, вы заметите, что уже через несколько дней конструкция будет трещать и гнуться. Обсадная коробка для окон в деревянном доме принимает на себя нагрузку от усадочного процесса, в результате чего рама останется целой.
Дом из бруса, в котором будет устанавливаться окосячка под пластиковый стеклопакет
В качестве примера рассмотрим обустройство оконных проёмов в домах из профилированного бруса с сечением 150×150 мм. Подготовка проемов выполняется под последующую установку современных стеклопакетов с рамами из ПВХ профиля.
Технология сборочных работ
Основные этапы изготовления и установки обсадной коробки
Инструкция выполнения сборки и монтажа обсадной коробки следующая:
Меряем и помним о 5 см под усадочный зазор
- На начальном этапе своими руками выполняем разметку оконных проемов;
Комментарий к выполнению разметки! Размечаем на стене периметр окна, которое планируем установить. Затем к этому периметру с каждой стороны прибавляем по 50 мм – это толщина доски, из которой сделаем коробку. Кроме того, с каждой стороны прибавляем еще 50 мм под усадку, а, если дом построен недавно, сверху и снизу проема добавляем не по 50, а по 70 мм.
Проем должен быть ровным, а потому без уровня не обойтись
- По сделанной разметке расчерчиваем периметр проема, ориентируясь по водяному уровню;
На стене уже есть пропилы не обращайте на них внимание, так как изначально планировалась установка окон меньшей ширины, но впоследствии было принято другое решение и проем пришлось делать заново под другие размеры.
Пилу держим под таким наклоном по отношению к стене, если расположить инструмент перпендикулярно стене, будет сильная вибрация и сделать ровный рез не получится
- Заводим бензопилу и прорезаем стену по разметке насквозь;
На фото используется бензопила, но, если работа ведется в закрытом помещении применяем пилу с электроприводом.
Остатки выбранного из проема бруса не выбрасываем, так как они могут пригодиться в строительстве
- Аккуратно вынимаем пиломатериалы из выпиленного проёма;
- В выпиленном проеме делаем разметку под установку скользящего бруса по боковым сторонам;
- По сделанным замерам выполняем распиловку бруса, с тем расчётом чтобы подготовленные детали в длину имели на 50 мм меньше высоты проема;
Для изготовления обсады используются строганные сухие пиломатериалы с содержанием влажности не более 8-12%.
Положение бруса определяем по ватерпасу
- Прикладываем брус к проёму, позиционируем его там по ватерпасу, так чтобы он проходил по центру и делаем карандашом соответствующую разметку по обеим сторонам проёма;
Пилим на глубину, равную толщине бруса, плюс 1 см
- По сделанной разметке бензопилой вырезаем пазы, из которых выбираем древесину на глубину, равную ширине используемого бруса;
- Внутренний объем паза в обязательном порядке антисептируем – достаточно покрыть древесину одним слоем отработки, что предотвратит последующее гниение пиломатериалов;
Утапливаем брус заподлицо с поверхностью проема
- В подготовленные пазы с каждой стороны проема укладываем и вбиваем брус, с тем расчётом чтобы расстояние от верхней части бруса до верхней части проема составило 50 мм;
Брус вбиваем, периодически проверяя его вертикальность по ватерпасу. В итоге брус должен стоять строго вертикально и при этом не должен смещаться из стороны в сторону.
Зачистка бруса от неровностей
- Пока пила неподалеку, зачищаем горизонтальные плоскости проёма от неровностей;
- Размечаем на доске размеры деталей для сборки обсадной коробки;
- Распиливаем доски по отмеченным размерам на торцовочной пиле;
Глубина реза должна быть одинаковой по всей ширине доски
- С торцов двух досок, которые будут расположена по ширине проема, делаем пазы, а именно выбираем древесину на 1/3 толщины доски на 50 мм от торца;
Самый простой способ сделать торцевой паз
Торцевой паз делается следующим образом. По ширине доски торцовочной пилой наносится надрез равный трети толщины доски. Затем доска ставится вертикально и нанося удары молотком по обуху приставленного топора отсекаем лишнюю древесину.
Обработка паза фрезером
- Для того чтобы паз был идеально ровным и не было проблем при стыковке деталей рамы, срез доски обрабатываем фрезером;
Джутовую ленту удобно крепить скобами из степлера
- Перед тем как приступить к сборке обсады, ранее подготовленный проем оббиваем джутовой лентой, которая работает как уплотнитель и как амортизация, заложенная между двумя плотно примыкающими друг к другу конструкциями;
При сборке коробки также не обходимся без уровня
- Боковые элементы обсадной коробки устанавливаем по уровню и фиксируем к скользящему брусу саморезами;
Правильно подбираем длину самореза, чтобы он вошел в скользящей брус, но не прошел его насквозь.
- Излишки джутового уплотнителя, выступающие между проёмом и закрепленными досками, просовываются в зазор;
- В верхней части обсады на пазы наносим акриловый герметик;
Распор входит с трудом и это нормально, в крайнем случае его можно забить молотком
- В подготовленные пазы устанавливаем верхний распор;
Утепление усадочного зазора
- Между распором и брусом остаётся усадочный зазор, который уплотняем и утепляем минеральной ватой;
- В нижней части обсады боковины с помощью Г-образных крепежных метизов соединяем с проемом;
- Заполняем все технологические зазоры герметиком и на этом монтаж обсады в деревянном доме можно считать оконченным.
Как работает обсада
Теперь, когда мы знаем, как собирается обсадная коробка, самое время узнать, как она работает.
Во время усадочных процессов стены деревянного дома меняют свою конфигурацию, а именно, уменьшается как толщина самих пиломатериалов, так и зазоров между ними.
Теперь вспомним устройство обсадной коробки, которую вы могли видеть в фотоотчете. Компенсационный зазор толщиной в 50 мм предназначен для того чтобы нейтрализовать воздействие усадочного процесса. То есть, зазор уменьшится, но давление на распор не увеличиться.
Кроме того, вспомним про скользящий брус, благодаря ему стены по бокам окна могут менять свою конфигурацию, никак не влияя на состояние обсады. Пиломатериалы по бокам проёма могут ходить ходуном, но так как скользящий брус с ними напрямую не связан, положение и геометрия окна останутся неизменными.
Вывод
Итак, вы знаете как коробка своими руками собирается и устанавливается в проем стены. Согласитесь, что работа, показанная в фотоотчете, несложная и при желании и наличии плотницкого инструмента с такой задачей справятся многие желающие.
Предлагаю рассказывать о своем опыте выполнения тех или иных работ в комментариях к моим статьям, уверен всем будет интересно. Напоследок рекомендую посмотреть видео в этой статье.
Как правильно и чем замазать щель между окном и стеной: ошибки монтажа
Множество проблем хозяевам домов и квартир доставляют некачественные или уже порядком износившиеся окна. Поэтому, возникает вопрос – чем можно замазать щель между окном и стеной. При неправильном монтаже или низком качестве могут появляться щели разной величины. Так происходит из-за недостаточного пропенивания. Спустя пару лет на месте крепления формируется и активно распространяется грибок, плесень, попадает ветер, от влаги могут разводиться неприятные насекомые.
Причины появления щелей
Расстояние между рамой и стеной обычно заполняется монтажной пеной. Данный процесс рабочие редко производят качественно. Поэтому формируются просветы и пустоты. Это источник сквозняков, скопления влаги, плесени, вредных насекомых. При выявлении подобных недостатков их требуется незамедлительно устранять.
Сначала щели очищают от мусора, пыли, демонтируют часть пены, утратившей свои свойства, чтобы наполнить промежуток новым составом. Структура должна получиться монолитной, поэтому так важна правильная подготовка.
Помимо всего прочего следует точно выяснить, что стало причиной проблемы. Это поможет избавиться от нее навсегда. Иногда причин сразу несколько.
Некорректный монтаж оконных блоков
Непрофессионализм монтажников, к сожалению, встречается все чаще. Неправильная установка провоцирует появление зазоров, усыхание монтажного материала. В результате, пустоты будут только увеличиваться.
Не удастся проверить качество монтажа сразу после его завершения без специальных приспособлений. Но присутствие щелей можно обнаружить с помощью обычной зажигалки или свечи – пламя подносят к стыкам, затем осматривают часть конструкции.
Уплотнитель, пришедший в негодность
Вечных стройматериалов не существует, поэтому во время эксплуатации появляются дефекты. Если оштукатурены или окрашены проблемные стыки не были, то под влиянием скачков температур, солнечных лучей, осадков, ветра износ происходит в разы быстрее.
Монтажная пена для внешних работ крошится, усыхает, постепенно увеличивая просветы.
Для увеличения времени эксплуатации следует хотя бы 2-3 раза за год организовывать осмотр, поддерживая целостность внешнего защитного слоя. Делают это обычно весной, когда уже теплеет, минимальна вероятность осадков.
Износ элементов: фурнитуры и рамы
Данная причина зависит от разновидности конструкции, потому что любой материал имеет определенный срок эксплуатации. Обычно износ характерен для деревянных рам, потому что натуральные материалы чувствительнее к неблагоприятным условиям окружающей среды.
С течением времени дерево ссыхается, поэтому в нем образуются дефекты. У пластиковых окон также есть слабое место – износ резинового уплотнителя.
Для предотвращения преждевременной амортизации элементов требуется регулярная проверка состояния конструкций, их техническое обслуживание:
- регулировка фурнитуры окон ПВХ;
- покраска деревянных рам.
Регулировка фурнитуры
Щели между рамой и откосами
Эти элементы соприкасаются друг с другом, от этих стыков зависит герметичность конструкции в целом.
Главными причинами появления дефектов становятся:
- нарушение правил монтажа – неровное выставление, отклонение элементов от общей конструкции из-за сжатия или расширения под воздействием температур;
- плохая герметизация пространства между стеной и рамой – следует помнить, что пена не устойчива к солнцу, влажности со стороны улицы, поэтому ее требуется шпаклевать, покрывать краской;
- отсутствие зазора для температурного расширения или нулевой монтажный зазор.
Если трещина появилась, а возможности пригласить специалиста нет, то можно произвести ремонт своими руками. Понадобится инструмент, материалы, а также инструкция. Самыми эффективными способами ремонта в сложившейся ситуации становятся:
- Временная мера – герметизация без разбора конструкции. Временным это действием считается, так как основную причину выявить не получится. Дефект просто маскируется.
- Надежный и долговечный способ – разбор конструкции, выявление причин. Но такое под силу только профессионалам.
Зазоры между створками и рамой
Эта проблема по-другому называется болезнью резинового уплотнителя, который изнашивается. Чтобы устранить ее – нужно заменить деталь. Новый материал крепится с помощью деревянной лопатки. Этапы работы следующие:
- Из пазов осторожно достать старый уплотнитель.
- Паз протереть чистой тряпкой, пропылесосить.
- Аккуратно поставить новую резину в паз.
Для увеличения времени полезного использования следует минимум раз в год обрабатывать резину силиконовым спреем. Это предупредит пересыхание.
Нюансы ремонта деревянных окон
Никакие подручные материалы для ремонта не сравнятся со специальными уплотнителями, герметиками. Они прекрасно справляются с деформациями рам, заполняя пустоты. Их изготавливают на основе резины, силикона, полимеров. Цена, как правило, доступна каждому. При минимальных усилиях и затратах удается восстановить изоляцию, защитить конструкции от неблагоприятных воздействий извне.
Основа эксплуатации технических наполнителей – принцип шприца. Через насадку выдавливается герметик, который хорошо заполняет трещины. Утрамбовывать его не требуется. Он самостоятельно заполнит пустоты, а излишки сверху потом можно удалить.
Применение описанных средств требует соблюдение несложных правил:
- наносить только на сухие поверхности, очищенные от пыли и мусора;
- проведение работ при комнатной температуре.
Альтернатива – монтаж внешних откосов
Сейчас откосы снаружи делают сразу после установки рам. Они способствуют увеличению сроков эксплуатации, делают внешний вид более привлекательным, завершенным. Оформляют их пластиком, деревом.
Своевременная установка помогает надежно защитить швы с пеной, тем самым улучшая теплоизоляцию. При соблюдении правил монтажа не появится конденсат, плесень.
Откосы
Устранение небольших щелей
Если обнаружились небольшие щели, то хозяевам приходится принимать меры сразу. Выделяют несколько основных способов для устранения их с внутренней стороны.
Бумага, глина, мел
Для создания бумажной замазки требуется измельчить бумагу – лучше всего подходят газеты. Их замачивают в воде, добавляют часть глины, две части измельченного в порошок мела. Все просветы заделываются полученным составом.
Замазка будет пластичной, забьет даже самые мелкие просветы. Работать удобнее ножом, небольшой металлической лопаткой.
Для защиты сверху клеят оконный скотч или специальную клеящую бумагу, можно тканевые полоски, предварительно смазанные мылом.
Подобное утепление будет простой, но надежной защитой до наступления потеплений, но после останутся некрасивые полосы, которые потребуется отмывать.
Процесс утепления состарившихся деревянных окон можно провести ватой и тканью. Вата – своеобразная альтернатива бумаге, газетам. Техническую вату вталкивают в трещины, заклеивая сверху сильно намыленными полосками ткани.
Этот метод используется чаще, реализовать его совсем недорого. Заменить ткань можно на современные теплоизоляционные ленты, которые после снятия не испортят краску.
Герметик
Силиконовый герметик для деревянных рам используется редко. В сильный мороз он быстро утратит свои свойства, поэтому с наступлением тепла процедуру придется повторять.
Работа герметиком
Замазка
Данный способ дошел до нас еще с советских времен. Он являлся чуть ли не единственным действенным методом для сохранения тепла. Современная замазка может также гарантировать защиту от сквозняков. Ей заделывают места прилегания рамы к стене. Применяется специальный оконный состав или обыкновенный пластилин.
Наносятся материалы с наружной части окна – в стыки. Вначале маленькие кусочки разминают пальцами, формируя тонкие колбаски и утапливая их в просветах.
Основные минусы – разрушение замазки из-за мороза или плавление из-за сильной жары.
Полиэтилен
Это один из самых доступных и легких способов. У полиэтилена такие достоинства:
- низкая цена;
- легкость монтажа;
- легкость ухода.
Но следует особенно отметить и его минусы, а именно:
- недостаточно сильная теплоизоляция;
- на него прилипает много пыли.
Крепится пленка в такой последовательности:
- Замер необходимой длины материала по размеру окна.
- Подготовка рамы.
- Крепление пленки скотчем или канцелярскими кнопками, просветов остаться не должно, чтобы теплый воздух не проникал.
Поролон
Поролон – подходящий материал для теплоизоляции больших щелей.
Специальный поролон
Иногда створки деревянных окон становятся настолько сухими, что перестают плотно прилегать к раме. Но использование только технической ваты не поможет. Для утепления по всему периметру приклеивается поролон. Благодаря ему стыки становятся герметичными при закрывании.
У специального поролона одна сторона имеет клеящий слой. Когда таких материалов в продаже не было, поролон крепился посредством самых мелких гвоздиков. Изделие при правильной эксплуатации может служить в течение 3 лет, но затем происходит деформация. Сверху полосы лучше заклеить скотчем. Весной скотч снимают, а поролон можно оставить на своем месте.
Теплоотражающая пленка
Использование теплоотражающей пленки – современный метод устранения мостиков холода. Принцип действия материала основан том, что он пропускает в дом свет, а инфракрасное излучение не выходит наружу, сохраняется тепло в помещениях.
У мембраны две части – две стороны. Одна – блестящая, вторая – обычная. Главное проследить, чтобы на улицу была обращена сторона с блеском.
Пленку крепят внахлест на рамы скотчем. При правильном и аккуратном размещении теплоизоляция не заметна. Мембрана подойдет для ПВХ окон.
Резиновый уплотнитель
Резина используется для создания двух типов лент:
- уплотнительная;
- самоклеющаяся.
Самоклеящийся материал применяется чаще, он изготавливается из синтетического каучука, поэтому обладает всеми его достоинствами:
- эластичность;
- стойкость к перепадам температур;
- устойчивость к агрессивным средам;
- длительная эксплуатация.
Заключение
Обладая знаниями о том, как правильно бороться с щелями, просветами между окном и стеной, можно эффективно утеплить окна на зиму без больших затрат. Оптимальный способ зависит от конкретного помещения. Устранение щелей позволяет продлить срок службы окон, снизить затраты на обогрев жилого помещения.
Инструкция по утеплению внутренних и наружных оконных откосов
Владельцы старых оконных конструкций стремятся заменить их новыми пластиковыми окнами, желая обеспечить хорошую теплоизоляцию помещения. На практике замена окна – это лишь первый шаг, за которым обязательно должен последовать второй – в виде отделки и утепления откосов. Положительные результаты напрямую зависят от того, как утеплить откосы пластиковых окон внутри и снаружи таким образом, чтобы эксплуатация новых рам приносила владельцам исключительную пользу.
Почему стоит заняться утеплением
Прежде стоит отметить, что утепление – это обязательная часть качественной установки оконной системы, которая впоследствии не только прослужит дольше, но отличится высокой функциональностью. Главные причины, требующие утепления:
- Каркас окна неплотно прилегает к поверхности откосов, оставляя соответствующие швы, которые часто заполняются монтажной пеной для герметизации. Этот материал показывает отличные теплоизоляционные свойства, но часто реагирует на влагу и температурные перепады, подвергаясь разрушению и потере основных функций.
- Оконные коробки, лишенные дополнительной отделки, плохо защищены от влияния внешних факторов. Если не провести утепление, места стыков будут подвержены попаданию воды, что под воздействием низкой температуры приводит к разрушению креплений и просадке окна.
- После усадки конструкции образуются свободные места между оконным коробом и проемам, которые приводят к промерзанию и холодному воздуху внутри помещения.
- Для утепленных окон не характерно скапливание изнутри конденсата, приводящего к образованию грибка или плесени.
Утепление откосов защищает оконный проем от промерзания и образования конденсата
Помимо функциональности, утепление откосов окон придаст конструкции стильный внешний вид, который гармонично сольется с интерьером помещения.
Чем утеплять откосы
Рассмотрим несколько вариантов, благодаря которым, можно сделать теплые откосы своими руками. Итак:
-
Пенопласт. Материал показывает хорошие качества утеплителя и относится к одним из недорогих в сегменте теплоизоляции. Но есть один существенный минус: за счет пористой структуры материал способен накапливать влагу внутри.
Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами
Пеноплекс можно использовать в качестве аналога пенопласту, который не уступает ему по свойствам качественного утеплителя для внутренних откосов и наружных, но отличается устойчивостью к влаге.
Пеноплекс более устойчив к влаге, чем пенопласт
Также в качестве утеплителя можно применить стеклоткань. Большое преимущество материала заключается в отличной изоляции: он не допускает влажности и не пропускает воздух с улицы. Но следует учитывать, что утепление откосов пластиковых окон своими руками при помощи стеклоткани сделать будет очень трудоемко.
Пространство под подоконником можно запенить
Утеплить откосы на окна можно любым из предложенных материалов, но важно помнить, что работа должна быть проведена в отношении и внутренних, и наружных откосов. В случае если из окон будет дуть, снаружи необходимо тщательно заделать все пустые места окон, через которые проникают сквозняки в помещение. Качественно проведенная работа не позволит при низких температурах промерзать окнам изнутри, образуя иней или лед на площади рамы. Утепляя откосы окон, не забудьте то же самое проделать и с подоконником. Его можно запенить или тщательно заложить пенопластом все пустоты.
Утепляем внутреннюю сторону
Определившись, чем утеплить откосы, переходим к практике. Иногда случается, что при установленном пластиковом окне, невзирая на хорошую обработку пеной, мокнут стекла и сильно дует из откосов. Такое часто выступает следствием халатной установки, в результате которой, конструкцию придется самостоятельно приводить в порядок.
- Удалить остатки монтажной пены.
- Обработать поверхность грунтовкой с антибактериальным эффектом, чтобы исключить в будущем появление плесени.
- Штукатурим площадь окна, добиваясь ровной поверхности, на которую впоследствии можно беспроблемно наклеить пенопласт.
- Хорошо зачищаем оштукатуренные места, проходим грунтовкой и начинаем укладывать утеплитель.
- В случае с пенопластом его поверхность нужно поцарапать наждачным листом, чтобы уменьшить гладкость. После чего материал можно смело наклеивать к откосам. Вырезая нужные куски пенопласта, отмеряйте чуть большие размеры, которые всегда можно обрезать вместо того, чтобы приклеивать недостающие кусочки.
Перед приклеиванием пенопласта рекомендуется поцарапать его поверхность
Разобравшись на практике, как утеплить откосы пластиковых окон внутри, переходим к внешним работам.
Утепляем внешнюю сторону
Для владельцев квартир в высотных домах утепление откосов пластиковых окон снаружи при отсутствии балкона всегда лучше доверить профессиональным установщиками, чтобы избежать возможных рисков падения с высоты.При наличии балкона не забывайте о страховке и осторожности.
Схема утепления откоса с наружной стороны минплитой
Итак, как правильно утеплить откосы с внешней стороны:
- В случае новой установки для начала удаляем излишки монтажной пены и обрабатываем поверхность грунтовкой с защитой от грибка и плесени.
- Штукатурка потребуется, если откосы на окна выполнены с неровностями.
- Чтобы улучшить теплоизоляцию, выбираем утеплитель Пеноплекс. Нарезаем материал на куски нужных размеров, проходим специальным клеем и приклеиваем к поверхности. Для прочности Пеноплекс можно закрепить дюбелями с саморезами по форме гриба. Такие детали не ломают структуру материала и хорошо держат его на вертикальной поверхности пластикового окна.
- Далее идет монтаж специального уголка.
- На утепленные наружные откосы накладываем клей и помещаем в него сетку из стекловолокна, тщательно выравниваем поверхность. Позволяем немного подсохнуть и наносим еще один слой клея, после чего равняем шпателем.
- После полного просыхания поверхности наносим водоэмульсионную краску.
Внешняя сторона из пенопласта, слоя штукатурки и краски не позволит проникать в помещение холодному воздуху, а теплые откосы изнутри сдвинут точку росы в сторону наружных стен. После завершения уличных и внутренних работ установка теплых откосов на окна может считаться завершенной. Не забывайте: от того, как утеплить откосы пластиковых окон с улицы во многом будет зависеть количество тепла в помещении зимой, поэтому не пожалейте времени, чтобы выполнить технологию по всем правилам и избежать переделок в дальнейшем.
Утепление откосов на дверях
В дополнение к окнам не лишним станет утепление деревянных или металлических входных дверей, которые в одинаковой степени отвечают за комфортную температуру в помещении.
Дверные откосы также рекомендуется утеплять для сохранения тепла в помещении
В качестве дверного утеплителя можно выбрать плиты из полистирола с плотностью в 35%. Начинаем утепление дверных откосов:
- Полностью очищаем поверхность от следов краски, штукатурки или плитки.
- Покрываем рабочую площадку грунтовкой и оставляем высыхать на 2,5 часа.
- Приступаем к приклеиванию полистирола, нанося шпателем на каждую из плит порцию клея. Позволяем материалу хорошо просохнуть.
- Крепим утеплитель дополнительно на пластиковые дюбеля при помощи перфоратора.
- Проклеиваем готовые участки пластиковой сеткой, которая защитит поверхность от появления мелких трещин. Для полного высыхания клея потребуется от 5 до 12 часов в зависимости от температуры воздуха в помещении.
- После полного высыхания поверх пластиковой сетки наносим слой шпаклевки. Если с первым слоем выровнять поверхность не удалось, смело наносите последующий с учетом просыхания всех участков.
- Подсохшую шпаклевку обрабатываем крупнозернистыми наждачными листами и наносим слой грунтовки.
- Покрываем участки краской.
На этом утепление откосов входной двери можно считать полностью оконченным. Тщательное утепление всех оконных и дверных проемов поспособствует отличной теплоизоляции помещения. Не забывайте технологию, рассказывающую о том, как сделать процесс правильным, тогда работа принесет отличные результаты.
