Угол разворота оконного откоса

Правильный разворот оконного откоса. Это важно знать!

Окном мы называем не только проем в стене, но целую конструкцию в помещении, состоящую из остекленной рамы и примыкающих к ней подоконника и трех граней проема: верхней и двух боковых.

Все это воспринимается как единой целое, как правило, раму меняет приглашенный опытный специалист, а монтаж подоконника и граней, из целей экономии, выполняется самостоятельно. Дело это вполне посильное, но нужно помнить, что правильный разворот оконного откоса может существенно улучшить освещенность всего помещения, а его отсутствие – украдет солнечные лучи.

  1. История вопроса
  2. СНиПы, ГОСТы и другие нормативы
  3. Выбираем правильно
  4. Отступления от общих правил или что нужно учитывать
  5. Отделка

История вопроса

В старину здания строили с очень толстыми стенами из кирпича и окна напоминали тоннели или узкие бойницы, как в крепостных стенах или башнях. Но в храмах для усиления освещенности боковые стены «раздвигали», делая проем в стене похожим на рупор.

Угол расширения достигал 145. Его стали называть углом рассвета, видимо от попадания в помещение первых солнечных лучей.

Применение технологии отделки с учетом угла рассвета стало традицией для повышения эффективности использования естественного освещения.

СНиПы, ГОСТы и другие нормативы

Четких указаний и нормативных требований по величине расчетного угла в регламентирующих документах нет. В типовой карте трудового процесса по отделке оконных проемов есть информация о допустимых и предельных отклонениях и погрешностях.

Поэтому если нет предварительного договора с монтажной фирмой и прописанных условий по углу разворота, то нанятому специалисту-строителю претензии нельзя предъявить. Разве только откосы будут откровенно кривыми!

Правильный разворот оконного откоса должен фиксироваться в проекте остекления здания или при составлении дизайн-проектов с учетом требований по инсоляции помещений. Существуют нормативы и расчеты по инсоляции, сдерживающие уплотнение городских застроек. Но эта социально-правовая проблема связана уже не только с темой нашей статьи.

Выбираем правильно

Если нормативов по правильному расчету разворота нет, то каждый может в соответствии со вкусом и пожеланиями заказать угол «своего» рассвета.

Сделать его обязательно нужно по двум причинам:

  • Увеличиваем освещенность помещения за счет расширения светового проема и за счет отражения лучей от боковых граней;
  • Обеспечиваем свободное открытие створок рамы за счет расширения наружного края проема.

Величина угла зависит от технологических возможностей и согласуется с учетом эстетических предпочтений заказчика. Но все-таки есть рекомендации строителей и дизайнеров, имеющих практический опыт работы по отделке и оформлению оконных проемов, с которыми стоит согласиться:

  • Делают больше 90 для увеличения визуального восприятия;
  • Величина разворота откосов пропорциональна толщине стены: чем шире стена – тем больше разворот, обычно расчет 1:10, то есть при ширине стены 40 см, отступление от перпендикуляра к нижней линии рамы должно составлять 4 см;
  • Оконные откосы в одном помещении должны иметь одинаковый угол;
  • Верхняя горизонтальная грань по технологическим причинам может иметь угол раскрытия меньше, чем по бокам. Специалисты рекомендуют соблюдать пропорции везде одинаково.

Отступления от общих правил или что нужно учитывать

В жилых домах из тонких панелей освещенность помещения менее связана с углом разворота по причине небольшой толщины стен, от 14 до 18 см. Ширина откосов соответствующая. В таких домах разворот минимален, приближен к 93-95. Косвенная причина его минимизации кроется в удобстве применения перфорированного уголка для отделки угла откоса и основной стены помещения.

Его величина раскрытия обозначена в 90, но следует обратить внимание, что перфорированный уголок в работе позволяет немного увеличивать градус раскрытия, этого бывает достаточно, чтобы применять его в соответствии с углом рассвета.

Для широких откосов с большим разворотом можно использовать для укрепления стыка с основной стеной перфорированный уголок с загибом до 135.

Отдельно следует рассматривать случаи панорамных окон, когда проемы значительно превышают по размерам стандарты, нужные для естественного освещения. Это может быть связано с общей концепцией здания. Правильным в таких помещениях будет величина до 950 для свободного открытия створок.

Наружные (уличные) оконные откосы в современных домах всегда имеют меньший разворот по сравнению с внутренними. Это объясняется тем, что установка рам всегда приходится ближе к наружной стороне поверхности здания, а значит, глубина внешних граней меньше, чем внутренних. Таким образом, на величину освещенности наружный разворот не влияет.

Отделка

Существуют три основных варианта отделки.

Штукатурная отделка. Самый экономичный, но в то же время, хлопотный вариант. Постепенно вытесняется в связи с применением современных строительных отделочных материалов. Выполнение работ начинают с верхней части. Не обойтись без правила, шпателя, маячков, строительного угольника для замера.

Гипсокартонная отделка. В работе потребуется рулетка, уровень и угольник. Нужно сделать предварительную разметку угла рассвета, сопоставив ширину рамы и предполагаемую ширину у поверхности стены с учетом рассвета.

Начинать работу лучше сверху, а затем переходить к боковой отделке. Вырезать листы по замерам рекомендуется с запасом в 1-1,5 см. При проверке плоскостей используйте уровень.

Посмотрите видео:

Пластиковая отделка. Самая долговечная и удобная современная отделка. Размеры пластиковых панелей предлагаются различные на выбор, можно обойтись без швов. Устанавливаются панели с учетом разворота при помощи герметиков.

Ваше окно будет пропускать максимум солнечного света, если кроме правильного разворота, отделка всех граней будет светлых тонов. Удачного ремонта!

Как сделать правильный угол рассвета оконного откоса

Когда установка нового окна завершена, следующим этапом выполняется качественная отделка внутри и снаружи. Чтобы приступить к активным работам, необходимо подождать 36 часов для полного застывания монтажной пены.

Что такое угол рассвета?

Отделка выполняется широким спектром материалов листового типа или с помощью штукатурки. Этап работы, который нельзя опустить при формировании оконного проема, — это угол рассвета. Таким углом считается расстояние от наружной до внутренней полосы скоса. Эта характеристика отвечает за проникновение естественного света, потому она должна иметь одно значение для всех окон. Это значение всегда больше, чем 90°, чтобы визуально сделать комнату более светлой.

Замерить угол рассвета можно с помощью угольника. К нему крепится планка, замеряющая положение правила. Когда правило установлено, проверено уровнем, следующим шагом закрепляют и проводят облицовку оконного блока. Таким образом, для каждой стороны понадобится правило, чтобы рассвет угла был установлен по периметру окна.

Подготовка и устройство

Чтобы облицевать оконные проемы с помощью штукатурки, необходимы:

    Угольник; Уровень; Шпатель; Нож; Молоток; Линейка; Строительный миксер; Терка.

Когда на все углы установлены профили, монтируют маяки по вертикали. Они необходимы для регулировки толщины слоя штукатурки, её плотности.

На следующем этапе придают задают нужный угол. Для этого угольник прикладывают плотно к углу и, зафиксировав величину угла, проверяют эту величину у других скосов. Если есть желание расширить оконный проем или измеренное значение недостаточно большое, можно использовать перфоратор с зубилом.

Как сформировать угол рассвета?

Чтобы по окончанию работ откосы служили долго, необходимо использовать качественный цемент. Для его приготовления следует взять одну долю цемента к трем долям речного, хорошо вымытого песка. Уменьшать эти доли не стоит, иначе через время поверхность отделки растрескается. Чтобы сделать состав приемлемым для работы, можно добавить алебастра. Но это касается только внутренних работ.

Зачастую, трудности возникают на стадии оштукатуривания неровностей на верхней части. Чтобы облегчить работу, штукатурят в два этапа. Ко второму приступают только тогда, когда первый слой штукатурки полностью засох. Для максимально полного удаления неровностей используют армирующую сетку, а второй слой кладут поверх нее.

Следующим этапом, согласно замеренному ранее углу рассвета, прикладывают рейку к стене так, чтобы пластина по ней свободно скользила. Затем нужно навесить правило, закрепив гвоздями. Работу по оштукатуриванию следует начинать сверху. Когда верхняя часть оштукатурена, правила навешиваются по вертикали на боковые стороны и только затем их штукатурят. Пока раствор не застыл, его необходимо разровнять, используя широкий шпатель согласно установленному правилу.

Когда верхний откос выполнен, повторяют процесс на боковых скосах, придерживаясь отмерянного угла рассвета. Для облицовки внутри помещения пользуются смесями из цемента, извести и цемента, гипса с полимерами. Формируя откос, удобно использовать смеси из гипса, но в большом количестве их лучше не использовать.

Особенности откосов

Прежде чем заняться устройством скосов, наносят на обрезанную пену силиконовый слой, захватывая раму. Этот шаг обоснован тем, что расширения под температурой у шпаклевки и пластиковой рамы не совпадают. Если не использовать силикон, то в месте стыковки штукатурного слоя к раме появляется трещина. При наличии её раскрывают, используя шпатель, затем наполняют силиконовым слоем.

Отделка штукатуркой – это недорогой, но трудоемкий вариант отделки. Зачастую, четверть времени от полной облицовки стен приходится на отделку оконного блока, так как необходимо замерять раз за разом рассвет, следить за ровностью поверхности и многое другое. Существует приспособление, которое способно уменьшить временные затраты на эту работу.

Из отстроганного теса делают раму шириной 1 м. Бруски в раме соединяют с помощью шипов, а готовую раму устанавливают в центр оконной коробки, закрепляя зажимами. Облицовывая поверхность такой рамой, можно не замерять рассвет каждый раз заново. Затем из теса делают малку. Этот инструмент предназначен для выравнивая раствора. На одном конце такого инструмента расположен вырез. При выравнивании слоя малка передвигается по коробке концом с вырезом, а вторым концом – по правилу. Для правильной работы малкой её нужно держать крепко, хорошо прижимая к раме, правилам, коробке.

Читайте также  Как отклеить самоклеющуюся пленку от стены?

Сборные откосы

Такой способ облицовки проема будет дороже, чем с помощью штукатурки. Но у листовых материалов или так называемых сборных откосов есть свои преимущества:

    Листовые материалы достаточно просты в работе; Монтаж листов выполняют сухим способом; Материал имеет ровную поверхность, не нуждается в выравнивании; Отделка в целом занимает меньше времени.

Монтаж сборного откоса

Устанавливают на оконную раму П-профиль, предварительно убедившись, что окно запенено качественно. Если обнаружились пустоты, их следует запенить, дождавшись полного высыхания. По всему оконному блоку монтируют профиль в стык с верхним.

Затем, определившись с углом рассвета, вымеряют параметры, нарезают листы. Вырезанный шаблон вставляется в боковые профили, отгибается согласно замеренному углу.

Завершающим этапом является замер расстояния от стены до откоса. В нишу устанавливают рейку, крепят саморезами, предварительно замерив размер щели. Последнюю можно использовать для утепления. Утеплитель чаще всего закрепляют с помощью специального клея. Затем устанавливают лист, заводя одним краем в профиль, а другим – к деревянной рейке. Лист крепится с помощью саморезов. Такой же алгоритм для оставшихся в блоке скосов. После этого крепят верхнюю часть, выполнив стыковку угла, находящегося снаружи, и листа, устанавливают профиль, шпаклюют. Вместо шкаклевки можно использовать пластиковый уголок на клею.

Заключение

Определение угла рассвета сыграет большую роль в освещении помещения, его атмосфере, комфортабельности. Правильный замер угла – достаточно ответственная задача, но, сделав это качественно, можно гарантированно ожидать аналогичного результата. Отделка оконного скоса может выполняться разными материалами, каждый из которых имеет преимущества и недостатки, преобладание одних или других лучше определять в зависимости от конкретной ситуации. Тем не менее, выполнить облицовку можно самостоятельно, либо оштукатурив, если позволяет время, либо используя листовые материалы, если времени на работу остается немного.

Из ролика вы узнаете, как сделать правильный угол рассвета на сборных откосах.

Правильный разворот оконного откоса

Правильный разворот оконного откоса. Это важно знать!

Окном мы называем не только проем в стене, но целую конструкцию в помещении, состоящую из остекленной рамы и примыкающих к ней подоконника и трех граней проема: верхней и двух боковых.

Все это воспринимается как единой целое, как правило, раму меняет приглашенный опытный специалист, а монтаж подоконника и граней, из целей экономии, выполняется самостоятельно. Дело это вполне посильное, но нужно помнить, что правильный разворот оконного откоса может существенно улучшить освещенность всего помещения, а его отсутствие – украдет солнечные лучи.

  1. История вопроса
  2. СНиПы, ГОСТы и другие нормативы
  3. Выбираем правильно
  4. Отступления от общих правил или что нужно учитывать
  5. Отделка

Расчет угла откоса

В случае, когда откос делается строго перпендикулярно окну, этот угол называется прямым, т.е. равным 90 градусов. Но, как правило, этот угол делают чуть больше, что позволяет увеличить поток дневного света, проникающего через окно.

Зеркальные откосы делают только с прямыми углами, для создания визуального эффекта увеличения объема комнаты.

Существуют два подхода к расчету, под каким углом лучше расположить откосы.

  1. На каждые 10 см ширины откоса он поклоняется от перпендикуляра на 1 см. Этого достаточно для увеличения светового потока и не нарушает общую эстетику окна.
  2. Откос располагается параллельно плоскости, проведенной от окна до диагонального угла комнаты. Это приводит к минимальным потерям светового потока.

Угольник Пиванова

Для измерения углов откосов удобнее всего использовать угольник с передвижной пластиной, который сконструировал Пиванов, в честь которого он и назван.

При помощи такого инструмента можно точно определяет угол рассвета. Для этого мастер приставляет угольник Пиванова к коробке, после чего передвигает пластину по линейке с делениями, затем закрепляет ее на уровне стены, при этом отмеряя местонахождение рейки. Из расчета на 10 см проекции откоса 1 см принимается угол рассвета, исходя из этого замечают величину рассвета на делениях передвижной пластины.

Формирование угла рассвета

Чтобы штукатурные скосы получились прочными и не осыпались, особенно наружные, не стоит жалеть цемент. Минимальная доля его соотношения с песком должна соответствовать 1 к 3, где цемента 1 часть и 3 чисти песка, можно больше, но не меньше. Песок следует использовать речной, мытый, чтобы избежать растрескивания. Прежде чем наносить раствор, поверхность стены необходимо смочить водой. При внутренних работах в смесь раствора можно добавлять немного алебастра. Такой раствор получается удобным для работы, особенно по верхнему откосу.

При оштукатуривании обязательно сохраняют небольшой угол от коробки к стене для сохранения рассветов откосов окна. При этом углы рассветов должны быть одинаковы.

Сложнее всего выполнить штукатурку неровностей на перемычке верхнего откоса. В таком случае нужно штукатурить в несколько заходов. При этом перерыв должен быть до полного застывания толстого слоя. При необходимости нужно на перемычку закрепить кладочную сетку и по ней штукатурить. Когда раствор готов, можно приступать к оштукатуриванию и формированию за счет намета штукатурной смеси. Для этого накладываем раствор на сокол и кельмой набрасывает на стену.

После этого берем рейку и прикладываем согласно определенному углу рассвета к стене таким образом, чтобы пластина при передвижении угольника непрерывно скользила по рейке. Рейки мы устанавливали при помощи уровня и отвеса. По горизонтали сверху оконных проемов навешивают правило, при помощи гвоздей или гипсового теста закрепляют. Оштукатуривание начинают с верхней части. После того как оштукатурили верхний откос, берем правила и навешиваем их теперь вертикально по боковым сторонам откосов, оштукатуриваем. Нанесенный на скосы раствор, равняем широким шпателем, прижимаем к коробке и проводим к прикрепленному правилу.

После выполнения верхнего откоса необходимо повторить выполнения оштукатуривания поверхности боковых откосов с соблюдением заданного угла рассвета. Внутренние откосы можно оштукатуривать цементными, цементно-известковыми или гипсовыми смесями с полимерными заполнителями. При формировании для удобства лучше использовать гипсовые смеси, но в чистом виде их лучше не применять.

Описание как правильно пользоваться малкой

Малка применяется не только для дверных и оконных откосов, но еще с ее помощью можно также выполнить правильное оштукатуривание поверхности. Чтобы добиться симметричности углов и правильного «угла рассвета», потребуется воспользоваться малкой, в противном случае, малейшие размерности будут бросаться в глаза.

Как нужно правильно пользоваться таким измерительным инструментом, как малка, узнаем на примере выравнивания откосов.

  1. Первоначально нужно подготовить стены. Выполняется оштукатуривание стен, а также устраняются малейшие неровности. При наличии монтажной пены, ее следует обрезать заподлицо. Перед нанесением штукатурки, стены следует обработать грунтовкой
  2. Выбирается «угол рассвета». Для его выбора потребуется воспользоваться малкой. Колодка инструмента прикладывается к оконной раме, а перо прикладывается к стене. Выполняются замеры в верхней и нижней части окна, после чего делаются отметки. Со стороны стены фиксируется полученный результат, после чего выполняются замеры всех остальных углов
  3. Выравнивание откосов. Для выравнивания углов необходимо на стену установить рейку или же установить маяки. Рейки фиксируются при помощи саморезов или гвоздей. Под заданным углом осуществляется нанесение слоя штукатурки
  4. Нанесение штукатурки. Штукатурку следует наносить послойно и под углом. При помощи правила или уровня требуется выполнять удаление избыточного количества слоя штукатурки
  5. Чистовая отделка. На заключительной стадии потребуется выполнить чистовую обработку откосов. Слой штукатурки не должен быть более 5 мм, в противном случае она «поплывет». Лучше делать все поэтапно, давая каждому слою раствора засыхать на протяжении суток. Если слой будет более 5 мм, то работу придется переделывать. Чистовая отделка предусматривает выполнение ошкуривания

Верхние откосы в пределах одного помещения должны находится строго на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от количества окон и длины стен фасада. Боковые откосы должны располагаться строго вертикально на одной линии по всей высоте здания.

Откосы делают с углом рассвета, т.е. со скосом оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Например, расстояние у коробок между откосами 1500 мм. а, у стен это расстояние может быть 1600 мм. или больше. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. Угол рассвета отмеряют угольником с прибитой или передвижной планкой. Угольник вставляют в четверть коробки, а правила крепят по планке.

Для точности установки коробок сначала провешивают внутренние поверхности стен, устраивают марки и маяки и по ним устанавливают коробки на одинаковом расстояния от устроенных маяков. Обычно к маякам приставляют правило и от него отмеряют нужно расстояние, ставя метки на стенах проема. По этим меткам крепят коробки строго вертикально и горизонтально, соблюдая соответствующий уровень. После установки коробок между ними и стеной остается зазор, который заполняют монтажной пеной или паклей. В зависимости от варианта отделки здания оконные и дверные откосы могут быль с наличниками, которые вытягивают из того же раствора.

Читайте также  Как резать пластиковые уголки на откосы?

Штукатурка внутренних откосов.

Штукатурка внутренних откосов. до начала штукатурки откосов стены должны быть оштукатурены и затерты полностью или же около оконных проемов полосой шириной не менее 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, навешивая правило по отмеренным углам рассвета. Правило крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсовым тестом. После приступают к оштукатуриванию боковых откосов.

Штукатурка наружных откосов.

Наружные откосы отделывают так же, как и внутренние. Таким же раствором, что и фасад здания. Если фасад не оштукатуривают, то для отделки наружных откосов чаще всего применяют цементные растворы. Оштукатуривать наружние откосы штукатурками приготовленными на основе гипса нельзя. Сначала на откосы навешивают правило, затем наносят раствор, разравнивают и затирают. Если отлив не установлен, то устраивают слив из цементного раствора и железнят его. Для лучшего оформления оконных проемов на стенах по бокам и верхним откосам устраивают полоски раствора — ремешки. Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

Процесс

1. Перед оштукатуриванием оконных или дверных откосов осматриваем зазоры между стеной и коробкой. Скорее всего, их придётся оконопатить. Это нужно для утепления.
2. Если пазы уж слишком большие, их лучше заложить обломками кирпича.
3. Поскольку изоляционный материал забивается туго, он может искривить брус коробки. Во избежание этого коробку расклиниваем досками.
4. Паклю разбираем на волокна и готовим пряди, войлок приготовляем кусками.
5. Затем приготовленный материал закладываем в пазы и уплотняем конопаткой.
6. Можно, для крепости и лучшей изоляции паклю или куски войлока смачивать гипсовым раствором.
7. С этой целью готовим гипсовый раствор примерно до консистенции сметаны. В раствор обмакиваем изоляционный материал и закладываем в пазы, естественно, также уплотняем конопаткой. Не стоит заполнять паз до самого верха, оставляем примерно 2-3 см, позже он все равно заполнится штукатуркой. Если паз заполнить до уровня коробки, то в этом месте будут образовываться трещины в штукатурке.
8. Если у нас намёты штукатурки будут больше 5 см, то в коробку или стену набиваем гвозди для экономии раствора.
9. Прежде чем приступить непосредственно к оштукатуриванию, на верхнюю часть откоса строго горизонтально прикрепляем доску, так называемое правило. Потом их снимем и строго вертикально навесим на боковые стороны откоса. Правила можно прибить гвоздями или «приморозить» гипсом.
10. При оштукатуривании откосам нужно придать «угол рассвета» или, проще говоря, скос. То есть расстояние между внутренними сторонами откосов должно быть меньше, чем между наружными. При этом «угол рассвета» у всех откосов должен быть одинаковым. Обычно его принимают из расчёта 1 см на 10 см проекции откоса. «Угол рассвета» устанавливаем угольником, прикрепляя его в четверти коробки. Затем передвижную планку закрепляем в нужном положении. Исходя из величины угла, и закрепляем правила.
11. Оштукатуриваемую поверхность очищаем от грязи, сора и смачиваем, набрызгивая воду мочальной кистью.
12. Раствор на откос наносим кельмой резким движением руки.
13. Далее берём двумя руками малку и разравниваем поверхность. Одну сторону малки прижимаем к коробке, другую к правилу и ведём сверху вниз. На получившийся грунт, наносим накрывочный раствор. Его также разравниваем малкой, но уже другой — без выреза. После этого затираем поверхность тёркой, сначала вкруговую, а потом «вразгон»: сверху вниз и обратно.
14. После затирки снимаем правила. Сразу же убираем усенки (ребристые выступы, образованные штукатуркой).
15. Вверху на боковых откосах обычно оставляются отрезки острого усенка длиной 20-30 см., а внизу делают плоские или закруглённые фаски.
16. После этого отходим в сторону и любуемся делом рук своих.

Что такое угол рассвета откоса окна

Одним из этапов проектирования оконного проема является расчет угла наклона откоса к плоскости стекла. Это так называемый угол рассвета. Рассмотрим подробнее что это такое и как его рассчитать.

  1. Терминология и нормативы
  2. Расчет угла откоса
  3. Угольник Пиванова
  4. Создание откоса под углом с использованием штукатурки
  5. Откосы из пластика и гипсокартона

Терминология и нормативы

Углом рассвета оконных проемов называют угол между плоскостью откоса и плоскостью окна. В строительной литературе можно встретить и другие названия — угол откоса, угол скоса, угол засвета. Он никак не регламентируется нормами ГОСТ или СНиП и может быть любым, на усмотрение владельца квартиры или автора дизайн-проекта.

Провести всю работу по созданию откосов самостоятельно довольно просто, поэтому можно не обращаться за помощью к специалистам, что позволит немного уменьшить общие расходы на ремонт.

Обычно углы рассвета верхних и боковых откосов делаются одинаковыми, если особенности дизайна не предусматривают обратное. Угол внутренних откосов может отличаться от угла наружных. Симметрия здесь не требуется.

В средневековых крепостях окна и бойницы имели острый (значительно меньше 90 градусов) угол внешнего откоса. Это уменьшало размеры рамки окна и затрудняло попадание в него пуль и стрел неприятеля. Внутренние откосы, наоборот, делались под большим углом (120 и более градусов) для увеличения угла обстрела обороняющихся стрелков и лучников. Такой подход к проектированию откосов до сих можно встретить у окон, с дизайном «под старину».

Расчет угла откоса

В случае, когда откос делается строго перпендикулярно окну, этот угол называется прямым, т.е. равным 90 градусов. Но, как правило, этот угол делают чуть больше, что позволяет увеличить поток дневного света, проникающего через окно.

Зеркальные откосы делают только с прямыми углами, для создания визуального эффекта увеличения объема комнаты.

Существуют два подхода к расчету, под каким углом лучше расположить откосы.

  1. На каждые 10 см ширины откоса он поклоняется от перпендикуляра на 1 см. Этого достаточно для увеличения светового потока и не нарушает общую эстетику окна.
  2. Откос располагается параллельно плоскости, проведенной от окна до диагонального угла комнаты. Это приводит к минимальным потерям светового потока.

Угольник Пиванова

Для измерения углов откосов удобнее всего использовать угольник с передвижной пластиной, который сконструировал Пиванов, в честь которого он и назван.

При помощи такого инструмента можно точно определяет угол рассвета. Для этого мастер приставляет угольник Пиванова к коробке, после чего передвигает пластину по линейке с делениями, затем закрепляет ее на уровне стены, при этом отмеряя местонахождение рейки. Из расчета на 10 см проекции откоса 1 см принимается угол рассвета, исходя из этого замечают величину рассвета на делениях передвижной пластины.

Создание откоса под углом с использованием штукатурки

Оштукатуривание оконных проемов имеет определенные особенности. Прежде всего нужно установить в месте совмещения оконного проема и стены металлический уголок. Такие уголки, установленные вертикально, одновременно играют роль маяков для стены и выравнивают и защищают поверхность угла.

Во время установки таких профилей задается вышеупомянутый нами угол рассвета оконных проемов — угол, образуемый плоскостями рамы самого окна и его проема. Как правило, его следует делать более 90 градусов для увеличения восприятия проема и естественного освещения помещения.

Грамотная и правильная установка металлического углозащитного профиля является основой правильного оштукатуривания оконных откосов. После установки углозащитных профилей на углы проемов устанавливают вертикальные маяки на плоскость. Данные маяки задают плотность штукатурного слоя между краем оконной рамы и установленным уголком. Проемы окна следует подготовить, для чего установленные при помощи строительного уровня деревянные правила выдерживаем по горизонтали и вертикали.

Всем откосам придаем угол рассвета (скос) более 90 градусов. Как мы уже говорили, угол рассвета в помещении должен быть одинаковым, поэтому выставляем угол по угольнику. С этой целью прикладываем угольник к углу, фиксируем полученный угол и проверяем угольником углы других частей откосов. Ширину помещения тоже следует выдерживать одинаковую.

Бывает так, что появляется необходимость для соблюдения одинакового угла рассвета расширить оконные проемы. Сделать это можно при помощи перфоратора с насадкой зубило.

Откосы из пластика и гипсокартона

Способ отделки проемов окон из сборных листовых материалов значительно дороже по стоимости материала, чем оштукатуривание. Но имеет ряд преимуществ: значительно легче в работе; монтаж выполняется сухим способом; установка производится из ровных листов, к примеру, влагостойких гипсокартонных плит, которые потом легко оштукатурить и окрасить; а еще проще сразу установить ПВХ или сэндвич-панели.

Начинать монтаж можно с установки вначале боковых откосов, а потом верхнего, или наоборот, без разницы. Оба варианта равноценны.

Последовательность монтажа сборных откосов:

  1. Если установка откосов окон производится вместе с монтажом ПВХ окна, то к оконной раме необходимо прикрутить специальный П-образный профиль. Не забываем проверять, насколько хорошо запенено окно, в случае необходимости дополнительно задуть пеной и дождаться ее затвердения, только после чего приступать к монтажу оконных проемов. По периметру рамы устанавливаем профиль заподлицо с ее краем.
  2. Заранее вымеренный и отрезанный откос вставляем в боковой профиль и отгибаем его под требуемый угол. Угол такого отгиба называется угол рассвета. Его делают обязательно одинаковым на одном окне, а в идеале и на всех окнах помещения. При помощи шаблона, изготовленного на месте, измеряют угол и переносят его на другие окна. Определить угол рассвета можно и при помощи угольника с фиксацией.
Читайте также  Профиль книппинг технические характеристики

Имейте в виду, что при желании сделать одинаковый угол рассвета для всех окон в помещении и при этом одинаковый для вертикальных и горизонтальных откосов в большинстве случаев вам придется поработать скарпелем и кувалдой над оконными проемами, сбивая выступающие участки старой штукатурки. Почти на любом из листовых материалов можно сделать вырез (V-образный) с тыльной стороны и подправить. Чтобы нормально сопрягались по толщине между собой материалы откоса и профиля, лучше чтобы были одного производителя.

Виды и особенности стенок и откосов траншей, правила расчета их угла

Рытье и использование траншей – обязательная мера во время строительства и дорожных работ разной сложности.

Несмотря на то, что работа кажется просто механической деятельностью, она имеет ряд особенностей, которые нужно соблюдать для достижения желаемого результата.

Как сделать стены и откосы траншеи устойчивыми, какие разновидности их бывают, как организовать работу правильно, разберемся в статье.

Что собой представляют при земляных работах?

Надежность и устойчивость сооружений из земли является главным требованием. Для того, чтоб обеспечить его выполнение важно не просто вырыть углубление, но и спланировать откосы, крутизна которых должна отвечать заявленным нормам. Главным образом эта характеристика зависит от естественного угла откоса почвы в месте строительства.

Самой большой крутизной могут обладать откосы траншей, глубина которых не превышает 5 метров, расположенных на нескальных грунтах, которые находятся выше уровня моря, или тех, которые были искусственно осушены, как и рекомендует СНиП.

Откосы траншеи представляют собой наклонные боковые стенки углублений в грунте, которые могут осыпаться или деформироваться. Именно потому так важно соблюдать все нормы и рекомендации.

Крутизна откосов представляет собой соотношение высоты откоса насыпи, к его основанию. Именно при вычислении правильной крутизны можно быть уверенным, что откос не сползет, а насыпь будет устойчивой и безопасной.

При выборе способа создания стен и откосов, специалисты ориентируются на целый ряд характеристик, которые существенно могут повлиять на основное решение:

  • Рельеф местности.
  • Климатические условия.
  • Гидрогеологические характеристики местности, где будет траншея. Этот пункт особенно важен, поскольку если в местности, где проводятся работы, могут возникнуть паводки, то стандартные методы не сработают.

Только все эти данные в совокупности могут дать понимание полной картины.

  1. Если траншея роется в грунте, с нормальным уровнем влажности, вертикальными стенками и без дополнительных креплений, то нормы глубины выглядят так:
    • в насыпных и песчаных грунтах глубина не может быть более чем 1 метр;
    • в супесчаных и суглинистых грунтах – не превышать 1.25 метра;
    • если земля глинистая, то предел установлен на уровне полутора метра;
    • если грунт особо плотный, то траншея может быть до 2 метров в глубину, но при условии, что все остальные работы будут производиться незамедлительно.
  2. Если разработка проводится на мерзлых грунтах любых пород, траншея может быть на полную глубину их промерзания. Исключением является только сухой песчаный грунт, который, из-за своей подвижности и рассыпчатости, не обладает нужными характеристиками. Если нужно углубиться еще ниже, но для стен необходимы специальные подпорки.
  3. Свои особенности имеет рытье траншеи в грунтах, которые ранее подвергались воздействию мороза, но потом пришли в естественное состояние. Важно соблюдать крутизну откосов, или оборудовать дополнительную подпорку стен.

Только при соблюдении норм можно быть уверенным, что конструкция будет устойчивой и надежной.

Разновидности

Еще на этапе планирования траншеи, и составления образного рисунка, конструктор должен определиться какие стенки и откосы у него будут. У каждой отдельной разновидности есть свои особенности:

    Траншеи прямоугольной формы с отвесными стенками чаще всего используются в случаях, если необходимо провести минимальный объем земляных работ.

Главный их недостаток – необходимость крепления стенок, чтоб уберечь их от обвала, и обеспечить безопасность рабочих, которые будут трудиться.

Отвесные стенки можно делать лишь при условии полного отсутствия грунтовых вод в месте работы, и нормальном уровне влажности.

  • Вертикальные стенки используются при необходимости глубоких траншей в слабосыпучих грунтах, или если поблизости есть отвесные сооружения, расположенные над землей или под ней. Вертикальное крепление предусматривает вертикально монтированные доски с минимальной толщиной 5 см, которые прижаты к стенкам траншеи распорками.
  • Траншеи с откосами не нуждаются в дополнительных подпорках, а потому дают возможность широко использовать технику для выполнения земляных работ. Они имеют большую ширину, а потому требуют большой полосы земли.

    Любой угол, в силу его притяжения к земле, стремится сдвинуться в сторону. Это чревато не только обвалами, но и несчастными случаями на производстве. Чтоб избежать подобных ситуаций важно определить правильный уклон откоса, в соответствии с нормами и рекомендациями.

    Что такое крутизна откоса?

    По большому счету угол откоса представляет собой соотношение высоты к заложению, и измеряется в градусах. Его легко определить, основываясь на параметры, приведенные в СНиП III-4-80. В ней учтены не только разные типы грунтов, но и глубина основной траншеи.

    Если в месте работы есть наслоение разных видов грунта, то расчеты рекомендуется проводить по самому слабому.

    Для примера, разберем простой и распространенный случай. Ровный дачный участок, где абсолютная отметка грунта принята за значение 51.30, а за нулевую отметку – 52.07. При этом нижнее значение фундаментной плиты составляет ровно 3, 000. Но, снизу плиты будет еще слой подготовки, толщиной в дополнительные 10 см. Грунт – суглинок, пространство не ограничено.

    При расчете абсолютной отметки обязательно указывается два знака после запятой, а при относительных величинах — три.

    Как посчитать угол откоса? Далее последовательность расчетов выглядит так:

    1. Высчитываем абсолютную отметку для фундаментной плиты. Для этого от нулевой отметки отнимаем глубину траншеи: 52.07 – 3. 000=49.07.
    2. Определяем точную отметку низа траншеи, с учетом всех факторов (в нашем случае это подложка): 49.07-0.1=48.97
    3. Определяемся с глубиной траншеи, которая будет вырыта: 51.30-48.97=2.33 метра.
    4. На заключительном этапе определяем, что согласно нашим подсчетам оптимальный угол откоса будет 45 градусов.

    По такому алгоритму можно определить оптимальный угол откоса, основываясь на любые параметры.

    Таблица допустимой крутизны

    Для того, чтобы было проще ориентироваться во всех данных, при проведении расчетов предлагаем воспользоваться следующей таблицей:

    Точно указывайте тип грунта, в котором проводятся земельные работы. В противном случае могут быть погрешности.

    Таблица углов естественного откоса грунтов

    Согласно сведениям, полученным от Госстроя РФ, которые размещены в сборнике от 2000 года, углы естественного откоса грунтов, соотношения высоты к заложению для разных видов грунта представлены в таблице:

    Таблица углов естественного откоса пород в разрыхленном состоянии:

    Породы Угол естественного откоса, град, для породы
    сухой влажной мокрой
    Растительная земля 40 35 25
    Песок крупный 30…35 32…40 25…27
    Песок средний 28…30 35 25
    Песок мелкий 25 30…35 15…20
    Суглинок 40…50 35…40 25…30
    Глина жирная 40…45 35 15…20
    Гравий 35…40 35 30
    Торф без корней 40 25 15
    Скальные 45…60

    Угол естественного откоса — это самый большой угол, который образовывается откосом грунта в соотношении к линии горизонта в спокойном состоянии. Для того, чтоб лучше понять, как делать чертеж и рассчитывать угол откоса, приводим пример готовой работы:


    Если вас интересует, что собой представляет траншея в строительстве, каково ее устройство, методы разработки, загляните в этот раздел.

    Заключение

    Еще перед началом земляных работ, чтоб все было сделано правильно, важно составить план работы, а так же графики и чертежи последовательности действий. Именно на этом этапе продумываются все нюансы дела, чтоб получить ожидаемый результат. Здесь не бывает не важных моментов или мелочей.

    Правильное планирование стен траншеи и откосов могут уберечь не только от обвалов и повторного выполнения работы, но и от нежелательных травм, и даже несчастных случаев на производстве.

    Еще на этапе предварительной подготовки рассчитайте, какой угол должен быть именно у вашей траншеи, основываясь на параметры и характеристики грунта.

    В СНиП 3.02.01-87 прописаны такие требования:

    • проект должен быть разработан только специалистами, с необходимым образованием, опытом работы и квалификацией;
    • между всеми работниками должна быть налажена коммуникация, чтоб рабочие моменты решались быстро;
    • систематический контроль уровня качества производства работ по строительству, которые проводятся на вверенной площадке;
    • все работники должны иметь нужную специализацию и квалификацию;
    • техническое обслуживание конструкций и коммуникаций, подключенных к ней, должно проводиться исключительно по проекту, в безопасном режиме и рабочем состоянии.

    Кроме этого, все конструкции, материалы и техника должны соответствовать нормам, и подходить для выполнения земляных работ такого класса и спектра.