Технология монтажа пластиковых окон в деревянном доме

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Окна Проф >> Окна инфо >> Установка пластиковых окон в деревянном доме: инструкция монтажа своими руками

Установка пластиковых окон в деревянном доме требует определенных навыков. Однако при самостоятельной замене это сэкономит почти половину стоимости всех окон. Главное сделать это правильно, следуя инструкции и советам профессионалов, с учетом особенностей деревянных домов.

Проверка пакета перед установкой

Профессиональные строители считают этот пункт наиболее важным, ведь если уделить ему недостаточно внимания, то вся дальнейшая работа будет уже неуместна.

В первую очередь следует проверить габариты проема для окна и прибывшего стеклопакета. Если размер проема равен 184 см, то размер самой рамы должен составлять 180 см. Разница между значениями нужна для зазора боковых стоек и самой стеной.

Если высота проема 120 см, то нормальная высота рамы порядка 116 см, чтобы внизу полностью вставлялся пластиковый подставной профиль – донник. Он должен быть в начальной комплектации стеклопакета, и устанавливать его обязательно. Донник используется для правильной установки подоконника внутри помещения, и прикручивания отлива с внешней стороны.

Для окон с антимоскитными сетками следует убедиться в подходящих крепежах. Случаются ситуации, когда теряются ручки или маленькие детали.

Важно! В большинстве случаев нагели потребуется выбрать самостоятельно. Длина элементов должна соответствовать двум габаритам обсадочной доски + размер зазора.

Рекомендуется проверить всю конструкцию на наличие мелких повреждений и трещин. Пересчитать количество прибывших накладок и отверстий дренажного типа.

Подоконник, зачастую, потребуется заказать отдельно. Также для правильного монтажа нужно заказать подкладки под стекла.

Начало установки

Первым этапом является изготовление обсады или окосячки. Этот пункт ситуативный и можно обойтись без него.

Когда монтаж не нужен

В новом доме из древесного материала всегда будет происходить усадка. Также не следует забывать про сезонные поползновения грунта, которые будут в любом случае. Учитывая эти два фактора можно сделать вывод, что без обсадки не получится защитить новые окна от перекосов.

При выборе материала нужно остановиться на сухих и прочных досках. Подойдет обрезная доска, с толщиной 50 мм, и брус обрезного типа 15х10 см или 5х5 см. Ширина досок или бруса должна равняться толщине стены дома.

Обсадная коробка деревянного дома

В доме каркасного типа можно забыть об обкосячке, потому что сам каркас уже дает формы для оконных и дверных мест, в которых обеспечивается будет поддерживаться уровень жесткости.

В срубе, который находится в эксплуатации порядка 10 лет, некоторые мастера предпочитают отказаться от монтажа обсадки. На их взгляд, такое сооружение уже прошло период усадки и дальнейшая деформация минимальна.

Однако многие эксперты считают, что для избегания неприятных ситуаций следует выполнить эту процедуру, тем более что она не является сложной.

Установка окон в бревенчатом доме

Монтаж в бревенчатом доме начинается с обсадки.

Существует три варианта этого процесса:

1. Шип-монолитного типа.
2. Окосячка закладным бруском.
3. Через колоду.

Наиболее популярным является второй вариант, но обсадка закладным бруском принято считать самой надежной.

Алгоритм действий для закладки:

1. В проем для окна, прямо посреди бруса, потребуется выбрать две борозды вертикального типа. Оптимальный размер 5х5 см. Выполнить процесс рекомендуется бензопилой или же циркулярной пилой.
2. В образовавшиеся пазы вбить брус такого же размера – 5х5 см. Брус рекомендуется обернуть со всех сторон льноватином. Важно обернуть его так, чтобы уплотнительная смесь была расположена между стеной и бруском и заходила на стены в проеме.
3. В верхнюю часть бруска установить доску обрезного типа и зафиксировать ее саморезом заподлицо. Два самореза внизу и два сверху. Рекомендуется заранее просверлить небольшие дырочки, диаметр которых немного больше шляпы самореза.
4. Элементы вертикального типа не должны касаться верхней части проема с рекомендуемым запасом в 8 см. Это необходимо, чтобы вершник толщиной в 5 см имел отступ минимум в 3 см от бруса стены. Это расстояние в 3 см называют зазор для усадки.
5. Вершник должен вставляться в отверстие с незначительным усилием. Он ни в коем случае не должен свободно двигаться вдоль пазов. Саморезы рекомендуется вкручивать под углом в 15-20 градусов.
6. Далее утеплитель требуется установить в зазор и закрыть его с внутренней стороны изоляцией, а с внешней – защитной мембраной от ветра.

Важно! Нельзя класть на утеплитель пленку паронепроницаемого типа со всех сторон – это вызовет образование конденсата, который будет способствовать развитию и накоплению плесени.

При выборе шип-монолитного типа обсадки потребуется заранее выпилить элемент Т-образного типа, который вставляется в пазы и укрепляется саморезами.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Сначала потребуется просто вставить раму в проем для оконного блока и зафиксировать ее там. Для этой цели подойдут укосы временного типа, прибивающиеся снаружи.

Совет! В процессе лучше попросить помощи товарища, который подержит конструкцию до момента выставления ее в уровень и монтажа в проем.

Пошаговый алгоритм по монтажу пластиковых окон:

1. Нижний край следует выравнивать по уровню. Используют лазерным уровнем.
2. Под низ каждой стойки потребуется подложить клинья с разной шириной. Это нужно сделать так, чтобы положение рамы было идеально ровным. Малейший перекос приведет к дальнейшим проблемам.
3. Фиксируются боковые распорки. Они призваны обеспечить одинаковое расстояние рамы от стен. Важно убедиться, что ширина рамы подходящая, в противном случае она просто выпадет из оконного проема. В критической ситуации используется специальный профиль для расширения.
4. Рама выравнивается вдоль проема. Установку требуется производить в зоне теплого типа – для деревянного дома, в котором нет утеплителя это место расположено четко посередине.
5. После того, как рама полностью ровная, начинается процесс ее прикрепления. Сначала следует установить боковые стойки. В древесине подготовленной рамы сверлятся отверстия, через которые стеклопакет надевается на нагели. Начать стоит с верхнего, потом с нижнего. Всегда следует проверять вертикали, после чего пространство между ними.
6. Далее с внешней стороны крепится отливная конструкция. Вставить ее следует под нижнюю часть рамы, закрепить с помощью саморезов в краях. Образовавшуюся щель заливают пеной для монтажа.
7. Следующим шагом надеваются декоративные элементы и крепежные детали для створки. Нижние надевают на конструкцию рамы, а верхние на саму створку. В первую очередь устанавливается створка на конструкцию, далее вставляется ручка.
8. Стеклопакеты устанавливаются на прокладки. Если пренебречь покупкой специальных прокладок, то стеклопакет может попросту треснуть из-за давления в угловых частях рамы от металлических элементов. Потребуется забить короткие штапики (верхнего и нижнего типа), после чего забиваются длинные в боковые части.
9. Монтажный шов вдоль окна следует запенить.
10. Установка подоконника. Потребуется положить готовую конструкцию подоконника на подоконный брус. Под низ конструкции кладутся клинья, которые будут выравнивать конструкцию под нужный уровень. Подоконник потребуется снять, его торцевую часть и профиль поставочного типа смазать герметичным элементом. Образовавшееся свободное место между клиньями залить пеной. После чего саму конструкцию подоконника кладут и крепко надавливают на профиль. В таком состоянии подоконник требуется держать до полного застывания пены.

Порой поступают иначе – сначала устанавливают конструкцию подоконника, а уже после устанавливают раму и стеклопакет. Потребуется проверить состояние уровня и плотно вкрутить нагели к обсадке. Далее на установленные элементы устанавливают стеклопакет. При использовании данной технологии не нужно ровнять раму в горизонтальном направлении.

Следует проверить, чтобы материал подоконника подходил для защиты от внешних факторов.

Установка откосов пластиковых окон в доме из дерева

Наиболее простым вариантом быстро и недорого сделать откосы для рамки – полностью закрыть боковые части окна вставками из пластика.

1. Профиль. Подойдет в виде буквы L, либо же стартовый. Его следует плотно вкрутить в стену. Важно, чтобы зазор между рамой и вставкой был минимальным.
2. Угол из пластика. Декоративная конструкция, которая должна закрыть торец панели, чтобы входя в комнату, не было видно остаточных элементов. Прикручивается плотно е стене с помощью тех же саморезов.
3. Вагонка из пластика.

Алгоритм действий крайне прост – потребуется вставить вагонку в профиль и прикрыть углом.

Зачастую установку не требуется заливать пеной. Для дополнительной защиты шва и для повышения от проникновения холода в дом потребуется заложить между откосом и стеной утеплитель, на который сверху кладется пароизолятор.

От внешней стороны на шов накладывается защита от ветра в виде пленки. Подойдет гидроизолятор, с высоким индексом паропроницаемости.

Чтобы монтажная пена сохраняла свои качества долго, рекомендуется ее защитить от прямых контактов с ультрафиолетом. Также часто в деревенской местности птицы любят сдирать пену с окон.

Замена окон в деревянном доме (брусовом доме)

Сложность замены пластиковых окон в деревянном доме зависит от возраста самого дома, и от наличия в нем усадки.

Существует несколько сценариев, по которым производится замена пластиковых стеклопакетов в деревянном доме:

• замена обсады при установке нового стеклопакета;
• установка конструкции на имеющуюся окосячку;
• смена окна с сохранением его окна (замена на аналогичное);
• изменение габаритов проёма, и демонтаж всех заполнений.

Несмотря на выбранный сценарий замены, главным и первостепенным пунктом всех вариантом является проверка целостности окосячки. Ведь если обнаружатся какие-то неточности, то ее потребуется заменить в первую очередь.

Порядок действий при замене:

1. Если на раме есть обсадка, то замеры требуется выполнять только после изъятия последнего стеклопакета из рамы. Иначе погрешность в измерениях будет слишком большой.
2. Если при замене стеклопакета каркас от предыдущего остается на месте, то размеры необходимо делать только после вытаскивания рамы.
3. Обсадку заменять первой, если это требуется.
4. Устанавливая новые стеклопакеты нужно везде оставлять на каждой стороне зазоры размером в 1-2 см, нужные для монтажа. В дальнейшем зазоры будут заливаться пеной для монтажа, но без них не получится дальнейших действий.
5. Замена старых евроокон ПВХ новыми выполняется по тому же алгоритму, как и обычная установка.
6. Монтажные швы потребуется изолировать между рамой и стеной. Для этого рекомендуется лента-уплотнитель.
7. Установка самих стеклопакетов в заранее установленные рамы. После забиваются штапики из пластика вместе с резиновой изоляцией. Это необходимо для повышения энергосберегающей эффективности всей конструкции.
8. Дальнейший этап – регулировка. Происходит после установки створок, когда нагрузочная сила на конструкцию равна силе в период эксплуатации.

Важно! Все пункты плана выполняются в строгой последовательности, иначе появляется риск повредить конструкцию.

Как установить пластиковое окно в деревянном доме

В данной статье как установить пластиковое окно расскажем, как правильно установить пластиковое окно в деревянном доме, с учетом всех особенностей и рисков, а так же узнаем что такое обсада, для чего она нужна и как правильно сделать обсаду своими руками.

Что такое обсада и зачем она нужна

Пластиковые окна будут полностью устраивать хозяев деревянного дома, если при их установке соблюдать два важных правила:

1. Дать дому постоять после сборки год, а лучше два, пока дерево не высохнет до равновесной влажности. Если времени на ожидание нет, то надо оставить по высоте усадочный зазор размером 6-8% от высоты осаживаемого участка.
2. Устанавливать окно ПВХ только в толстый каркас, черновую раму – строители называют ее обсада, окосячка, лафет, колода.

Обсада фиксирует бревна или брус вокруг оконного проема. И у нее еще одна функция: дерево «живой» материал, изменяет свои размеры в зависимости от влажности воздуха, поэтому даже в старом доме проемы будут немного гулять. Обсада изготавливается таким образом, что в месте контакта со стеной имеет возможность проскальзывания, тем самым компенсируя сезонные изменения габаритов проема. Из всех материалов усадке больше всего подвержены бревна и брус естественной влажности. А когда древесина усыхает, линейные размеры здания меняются, иногда сильно – поэтому самые ответственные строители прорезают оконные проемы через год, а то и два после возведения стен.

Самую меньшую усадку дают деревянные дома из клееного бруса, немного больше из бруса и оцилиндрованного бревна камерной сушки.

Проблема не в том, что дерево усыхает, проблема в том, что линейные размеры конструкции от этого меняются неравномерно: продольные – незначительно, а поперек волокон – сильно. Уменьшается не ширина, а высота стен, а вместе с ней и высота оконного проема. Обсада удерживает оконный проем в изначальных границах, и не дает заклиниться подвижным створкам. Обсада формирует оконный проём, усиливает, держит стену, чтобы бревна не расползлись, а главное, она минимизирует сезонные температурные и влажностные подвижки дерева. Обсада крепится к стене в оконном проеме скользящим способом, а зазор между верхним венцом проема (на практике он составляет 30- 80 мм, а иногда и больше, в зависимости от материала стен) заполняют волокнистым утеплителем и закрывают наличниками с двух сторон. Для срубов, которые простояли меньше года, зазор шириной в ладонь – это вполне нормально. Все это помогает свести влияние усадки к минимуму. Еще: окосячку делают только из сухих брусков.

Подытожим: обсаду делают, чтобы предотвратить смещение окна относительно стены из бревна или бруса. Стена будет усаживаться, а окно в обсаде не будет подвергаться нагрузкам и смещаться относительно внутреннего проема.

Какие виды окосячек есть?

Обсада в проеме крепится всегда по одному принципу: это соединение «шип в паз», но сами способы, которыми создается скользящее крепление, могут быть разными. Окосячку делают из прочного, сухого материала. Это может быть обрезная доска толщиной 50-60 мм (но никак не 15-20 мм). Ширина должна соответствовать ширине проема. Самый распространенный вид окосячки, окосячка-классика с торца имеет П-образный вид (боковые стойки и перекладина сверху), плотники веками делали ее в избах и теремах, и называли «колода» или «оклад». Со стороны окна в обсаде выбирают четверть для оконного профиля (не всегда). На обсаде с обратной четвертью пластиковая рама просто закрепляется в полученном деревянном проеме; рама прижимается к этой обратной четверти, а снаружи все закрывается наличниками. Это самый простой способ установки пластиковых окон деревянном доме своими руками.Конструкция не препятствует усадке стен, но обеспечивает устойчивость стены в месте проема.

В домах из бруса со стенами толщиной 100-150 мм делают обсаду в форме буквы Т. Такой вид обсады стал популярен из-за домокомплктов из профилированного бруса: поставляемые конструкции были уже с выбранными пазами в оконных проемах. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, или он – единое целое с основой, и поэтому жесткость изделия увеличивается в несколько раз. Окно к такой обсаде крепится на шурупы. Паз в проеме выбирают по центру сечения бревна, но его можно немного сместить к наружному краю, но чтобы не пострадала прочность, не ближе, чем на 50 мм от края. По второй классификации бывают черновая и чистовая окосячки.

Чистовая – когда все элементы оструганы/ошкурены и остаются на виду, то есть не закрываются отделкой. Такая окосячка ставится в дома из шлифованного бруса/кругляка.

Черновая – когда весь проем потом закрывается отделкой. Строгать/шкурить материал для обсады не надо.Чистовая обсада делается из древесины очень высокого качества и принудительной сушки. Для нее берут массив кедра, лиственницу, карельскую сосну. Она сама по себе – декоративный элемент. Еврообсада – это вариант чистовой обсады, но делается не из массива дерева, а наборноклеевым способом из сухих брусков.

Как монтировать обсаду своими руками

Вот как выглядит технология монтажа обсады:

• В стене нужно выпилить оконный проем, это наиболее ответственный этап, требующий точности, соблюдения размеров (особенно, если окна уже заказаны), проверки горизонтали и вертикали. Проем нужно обязательно пропитать антисептиком.
• Утеплить проем джутовой лентой. Почему именно джутовой лентой – она сама по себе замечательная ветрозащита, а еще этот материал улучшит скольжение бревна или бруса в обсаде во время усадки дома. Джут в проеме крепится строительным степплером.

Между обсадой и стеной – пакля/джут
Между окном и обсадой – пена монтажная профессиональная. На боковых сторонах проема выбрать паз, или, наоборот, сформировать шип. Паз выбирается для Т-образной обсады, его ширина должна быть на 1 см больше, чем ширина обсадного шипа. Шип делается для П-образной обсады, и он должен быть на сантиметр уже, чем обсадный паз (в обоих случаях нужно оставить пространство для укладки двух слоев джутовой ленты).

• Смонтировать на нижней части проема ветровой брусок, его тоже нужно утеплить джутовым полотном или аналогом. Как это сделать: уложить слой джута, на него смонтировать ветровой брусок, а на него еще слой джута.
• Смонтировать подоконник;
• Установить стояки;
• Смонтировать вершинник;
• ​Заделать зазор между вершинником и проемом мягким утеплителем. Размер зазора определяют в зависимости от материала, из которого сделаны стены. Если они из массива естественной влажности, зазор должен быть большим, даже 60-70 мм на погонный метр стены. Если ситуация не такая опасная, то: Можно увеличить до 80 мм.

У пены очень хорошая адгезия с деревом, поэтому ей зазор заделывают, когда дом точно пройдет усадку, и увеличенный забор может к этому времени исчезнуть естественным способом. Для заполнения зазора можно брать любые распространенные на рынке материалы: минеральную вату, паклю, льноватин. Боковые зазоры тоже нужно заполнять мягким утеплителем, а не пеной – она просто порвется, когда при усадке стена будет двигаться относительно окосячки. Дом будет усаживаться и прижимать утеплитель примерно 3-5 лет, поэтому в этот срок наличники со стороны помещения лучше не ставить, чтобы контролировать процесс, или поставить их так, чтобы можно было быстро снять.

В каркасных домах окосячку не делают. Покупая окна, нужно отталкиваться от размеров проема. Высота проема 120 см – значит, рама 116, чтобы было, куда вставить донник, подставной пластиковый профиль. Необходимо проверить, что донник есть в комплектации, он нужен, чтобы правильно установить подоконник; нужно проверить всю комплектацию и ее качество, чтобы не было никаких мелких повреждений. Нагели почти всегда приходится покупать отдельно.

Как устанавливать окна своими руками

Алгоритм установки окон таков:

Нужно поставить оконную раму в проем, предварительно подготовленный и со смонтированной окосячкой и расклинить конструкцию уголками строго по уровню. Уголки нужны, чтобы сформировать зазор для запенивания, снизу можно оставить 35 мм, а с остальных сторон 20 мм.

Затем закрепить окно. Окно ПВХ в деревянном доме большинство тех, кто делает это своими руками, крепит на саморезы. Саморез не должен пройти через обсаду и попасть в торец бревна, иначе его просто вырвет при деформации проема!

Есть другая схема, при которой вставляем раму с применением стальных уголков: они шурупами со сверлом приворачиваются к профилю и саморезами крепятся к четверти обсады. Подробно способ, где применяется такой крепеж, показан в видео в конце статьи.

Количество точек крепления зависит от размеров окна: чем они больше, тем больше нужно точек крепления, делают от 30 до 70, отступив от углов рамы на 12-15 см.

Дальше нужно обработать все зазоры антисептиком и дать ему просохнуть, и можно приступать к запениванию, но тут есть еще одна особенность: деревянные дома усаживаются, и монтажная пена может разрушаться в ходе этого процесса. Нужна очень хорошая профессиональная монтажная пена – она стоит довольно дорого, а для защиты монтажных швов применяют тоже очень хорошие, устойчивые к деформациям, ленточные и обмазочные материалы.

Следующий этап – сборка оконного блока, установка подвижных и неподвижных створок. Пока монтажная пена не высохнет, створки держат закрытыми, чтобы высыхая, она не погнула окно.

После этого монтируют отлив и подоконник, так, чтобы подоконник совсем немного имел уклон в сторону помещения.

Последний этап – монтаж откосов (изнутри) и наличников (снаружи).

Пластиковое окно в деревянном доме имеет право на существование, и не обязательно с профилем «под дерево»: иногда можно вставить белые окна и это будет выглядеть уместно и стильно.

Но для нормальной эксплуатации таких окон нужно выполнять следующие требования:

• Деревянному дому с законченной крышей желательно минимум год простоять, чтобы дом дал усадку. Если это невозможно, надо оставлять большой зазор (около 10 см, в зависимости от материала стен) между обсадой и верхней частью оконного проема;
• Ставить окна можно только в обсаду из бруса или толстой доски;
• При монтаже окон выбирать пену, обмазочные и ленточные материалы с высокими деформационными свойствами.

Как установить пластиковое окно в деревянном доме

Пластиковые стеклопакеты имеют лучшие характеристики, нежели конструкции из дерева. Благодаря высоким эксплуатационным показателям такие окна активно используются как в бетонных, так и в деревянных постройках.

Установка пластиковых окон в деревянном доме отличается от монтажа в бетонные и блочные постройки. Технология состоит из длительной подготовки, главная цель которой – предотвратить разрушение стеклопакета от усадки дома. Во время работ нужно следовать определенным правилам, которые помогут продлить срок службы конструкции.

Монтаж

Установка стеклопакета, вне зависимости от возраста дома, практически неотличима. В обоих случаях монтаж начинают с обсады. Именно эта конструкция защищает окно он разрушения в процессе усадки и естественного расширения древесины.

Монтаж пластиковых конструкций требует от мастера специфических навыков и знаний, без которых работы провести не получится. Если опыта столярных работ нет – лучше обратиться к профессионалам. Главная сложность в сборке обсады для окна состоит в сборке замка «шип в паз». Именно такое крепление обеспечивает надежное соединение деталей и защиту каркаса от деформаций.

Усадка обычного деревянного дома может достигать 20-30 см, что ощутимо при использовании конструкций из металла и пластика, форма которых не меняется со временем. Степень усадки зависит от породы древесины. Так средняя усадка спустя год после сборки сруба, составляет:

• для домов из бревна 50-60 мм;
• построек из бруса 30-30 мм;
• зданий из клееного бруса 15-30 мм.

Данные показатели невелики, но их стоит принять во внимание. Усадка здания в первый год сруба может привести к продавливанию окон верхними венцами перегородок и стен.

Усадка здания длится до 5 лет, она зависит от влажности воздуха, размера дома и времени года. Но даже спустя 5 лет дом все равно «дышит», поэтом и в старые здания изделия ПВХ устанавливаются с обсадой.

Подготовительный этап

Чтобы разобраться, как устанавливать пластиковые окна в деревянном доме, понадобится следовать определенной инструкции. Перед сборкой необходимо провести следующие работы:

• разборка и съем старой конструкции (для старых домов);
• очистка проема от пыли, щепок и старой краски;
• съем замеров проема и расчеты габаритов будущего окна;
• подготовка схемы или чертежа;
• выравнивание стенок проема при нарушениях симметрии;
• для разравнивания используют грунтовку, герметик и шпатлевку;
• выбор вида будущего окна (формат створок, цвет материала и размер всей конструкции);
• определение фирмы изделия.

Когда все работы, описанные выше, будут исполнены – заказывают окно по меркам проема. Существует несколько особенностей установки пластиковых изделий.

Установка конструкции

После доставки окна необходимо выдержать его в комнатной температуре. Для монтажа понабится:

• шуруповерт и насадки для дрели;
• киянка и стамеска;
• анкерный крепеж;
• клинья для распорок;
• монтажная пена;
• ключ для окон ПВХ;
• плоскогубцы;
  уровень и рулетка.

Установку пластикового окна в деревянном доме проводят в паре, так как его подъем и крепеж сподручнее делать вдвоем. Вес и размер стеклопакета не позволяет переносить его в одиночку.

Функции и виды обсадных конструкций

Обсадой называют коробку из досок, устанавливаемую вокруг окна по периметру проема. Устройство конструкции позволяет монтировать ее своими руками так, чтобы она «плавала» внутри сруба и не зависела от усадки здания. Для крепления обсады к срубу используют пазы, их размещают по бокам оконного проема. Саму обсаду усаживают в торцы на шипы.

Чтобы обсадной каркас не продувался зимой, его фиксируют паклей, льняным или волоконным уплотнителем.

В верхней части обсады оставляют небольшую щель, которая сохраняет целостность конструкции при усадке. После сборки такого каркаса движения сруба никак не влияют на окно, а главное, усадка не сможет навредить конструкции стеклопакета.

При этом стены будут усаживаться, а окно не повредится. Обсады делятся на несколько видов, в зависимости от типов крепления:

• В закладной брус. В основе крепления лежит брусок, помещенный в паз в торцах проема. Кроме того, он проходит через стойки обсады.
• В шип. Такие конструкции имеют специальный шип, который устанавливается на боковых элементах обсады. Паз находится в бревнах проема.
• В колоду. Шип в этом случае находится в торцах бревен. В стойках обсады располагается паз.

Коробка представляет собой плавающий механизм, при монтаже которого невозможна деформация окна из пластика. Установка деревянных окон своими руками проводится по другой технологии.

Выполнять расчеты необходимо очень точно, ведь даже при незначительной ошибке возрастет риск деформации коробки. Кроме того, конструкция может оказаться негерметичной. Правильная установка коробки – обязательное условие качества службы окна.

Выполнение окосячки

Существуют простые и сложные окосячки. Каждый из этих видов конструкции имеет свои преимущества. К примеру, простая окосячка быстро возводится, а сложная – исключает деформацию окна по вертикали. При создании простой окосячки выбирается вариант, уже описанный в статье – с использованием пазов и брусков.

Сложная система требует выпиливания гребня в проеме. На него надевают лафет, имеющий пазы. Такой вариант конструкции является более надежным. Во время усадки дома гребень сдвигается таким образом, что отклонения пластиковой конструкции по вертикали исключаются.

Обсаду выполняют из брусков. С использованием стамески необходимо выбить паз по центру бруса габаритами 0,5х0,5 см. Одним из важных моментов является выполнение разметки гребня своими руками. Насколько качественной получится, конструкция окна, будет зависеть от точности выполняемой разметки.

Когда гребень будет готов, необходимо начинать формировать проем. Брусья следует устанавливать с использованием уровня. При этом учитывают зазор для усадки. Он равен 0,5 см сверху и 1 см с каждой стороны. Раму, которая выполняется из брусьев, лучше укрепить с использованием нагелей. Получившиеся щели заделывают паклей. Затем устанавливаем пластиковую раму.

Установка пластиковой рамы

После подготовки и установки окосячки следует начать установку пластиковой конструкции. Монтаж окна без обсады является ошибкой. Сначала следует проверить параллели. Определяются зазоры между рамой и ПВХ стеклопакетом. Под запенивание оставляют по 3 см сбоку и около 5 см сверху. Затем можно начинать непосредственно установку окон ПВХ в деревянном доме.

Конструкция должна крепиться в предназначенное ей место на специальные элементы. Их можно приобрести в каждом магазине строительного оборудования. Такие крепления являются пластинами из металла с отверстиями.

Монтаж окна из пластика проводится с уровнем. Если такое правило не будет выполнено, конструкция может получиться с наклоном. Такое обстоятельство способно существенно снизить эстетичный вид окна и его эксплуатационные показатели.

После закрепления окна в проеме следует запенить образовавшийся зазор. Для надежной фиксации установленной конструкции используют бруска. Это позволит избежать смещения окна во время запенивания. Когда пена засохнет, их следует удалить. При установке окон в деревянный дом в обсаде следует соблюдать осторожность. В этом случае придется определить правильное положение монтажа саморезов. Не следует закреплять окно в зоне расположения гребня.

На этом процесс монтажа окна можно считать законченным. Теперь остается надеть створки и дать пене высохнуть. Такой способ установки пластиковой конструкции на даче является правильным. Если нет уверенности в собственных силах, следует позвать профессионалов. Однако самостоятельная установка пластикового окна является существенной экономией средств. Чтобы сделать работу максимально качественно, нужно следовать инструкции.

Выводы

Установка пластиковой конструкции в деревянном доме выполняется своими руками максимально просто. Для этого понадобится выполнить точные расчеты и подготовить определенный набор инструментов. Все работы проводятся максимально осторожно. Это необходимо для длительной службы стеклопакета.

Во время работ необходимо соблюдать определенную последовательность действий, а также выполнять некоторые правила. При этом важно учитывать особенности усадки деревянных стен. Если следовать советам профессионалов, пластиковый стеклопакет будет исправно служить долгие годы.

Видео монтажа поможет справиться с поставленной задачей максимально эффективно:

Устанавливаем пластиковые окна в деревянном доме своими руками

Окна, сделанные из прочного и долговечного пластика, сегодня можно встретить не только в каменных, но и деревянных постройках.

Однако, их монтаж в деревянной стене существенно отличается от установки в каменные конструкции. Причина этого заключается в значительной усадке древесины в период высыхания.

У сырого материала она может достигать 6-8% (1,2-1,6 см на 1 метр высоты сруба).

Высыхающая древесина превращается в мощный пресс, который легко деформирует оконный блок. Створки после такого воздействия не открываются, а рама сильно перекашивается.

Получается, что качественная установка пластиковых окон в деревянном доме не возможна – спросите вы? Нет, она вполне реальна, но только при соблюдении специальной технологии. Ее мы и рассмотрим в нашей статье.

Как правильно поставить пластиковое окно в деревянную стену?

Для того, чтобы исключить давление стены на оконный блок мастера придумали специальные «салазки», получившие в народе название окосячки или обсады. Идея такой технологии очень проста: на торцевой части бревен оконного проема бензопилой делается вертикальный выступ-гребень.

На него надевается оконный лафет – деревянный брус с вырезанным в нем вертикальным пазом. Никакого жесткого соединения саморезами или гвоздями между проемом и лафетом нет. В результате за счет скользящего соединения «гребень-паз» мы получаем раму, которая свободно двигается вместе с усыхающей стеной.

Благодаря такому оригинальному решению на пластиковое окно, установленное в обсадную коробку, не действуют разрушительные силы деформации сруба.

Окосячка выполняет в деревянной стене несколько важных функций:

• не дает бревнам сместиться от вертикали;
• не мешает вертикальной усадке сруба;
• усиливает стену в зоне оконного проема.

А теперь давайте подробнее рассмотрим, как установить пластиковые окна в деревянном доме своими руками, используя обсадную коробку.

Особенности монтажа пластиковых окон в деревянные стены

К нарезке гребня в торцах оконного проема нужно отнестись очень ответственно, выполнив разметку с помощью уровня. Любое отклонение от вертикали и допущенные неточности в стыке «гребень-паз» отрицательно скажутся на работе окосячки, нарушив ее свободный ход по стене.

Сделав гребневые вырезы, можно приступать к изготовлению оконных лафетов. Это деревянные строганные бруски сечением 150х100 мм. На их концах необходимо сделать вырезы размером 5х5 см для вставки горизонтальных перемычек (доска 150х50 мм с двумя шипами на концах).

Делая обсадную коробку, учтите, что ее высота в собранном виде должны быть меньше высоты оконного проема на 7-8 см. Если сделать окосячку без такого зазора, то верхние венцы при усушке стены будет давить на коробку, деформируя ее.

Для того, чтобы правильно вставить пластиковое окно в деревянном доме, нужно придерживаться установленной опытными мастерами последовательности операций.

Сначала нужно обложить гребни оконного проема паклей и закрепить ее с помощью степлера или мелких гвоздей. Это необходимо для утепления стыка и исключения скрипов. После этого в оконный проем укладывается нижняя перемычка окосячки. Затем на гребни набивают лафеты (боковые брусья обсадной коробки). В верхний вырез лафета заводится вторая перемычка и опускается в горизонтальное положение. Собрав коробку, ее нужно аккуратно скрепить саморезами так, чтобы они не вышли в гребни сруба. В противном случае обсада не будет «работать», потому что саморезы не дадут ей скользить по стене.

Все щели, оставшиеся в оконном проеме после установки окосячки, плотно забивают паклей. Далее по стандартной технологии выполняется монтаж пластикового окна со всеми сопутствующими операциями по обеспечению защиты зоны стыка с обсадной коробкой от влаги, потери тепла и проникновения шума.

Зазор между окосячкой и стеной сруба заполняют тонкими досками, обмотанными рулонной паклей. По мере усадки стен их поочередно выбивают. Для этого верхний наличник (он крепится только к окосячке) снимают и, убрав ненужную «компенсационную» доску, вновь ставят его на место.

Финишная отделка пластикового окна в деревянном доме ничем не отличается от декоративной обшивки обычной рамы. Очень желательно заказывать не стандартные белые пластиковые окна, а покрытые специальной пленкой, имитирующей цвет и текстуру натуральной древесины. Они будут естественно смотреться на фоне рубленой стены. Выполнив утепление и герметизацию стыков, оконный блок с окосячкой изнутри и снаружи обшивают деревянным наличником.

До сих пор мы говорили про монтаж пластиковых оконных блоков в новых срубах. А вот нужна ли такая технология, если речь идет про старый деревянный дом?

Опытные мастера утверждают, что окосячка здесь необходима. Дело в том, что любой сруб, даже после 5 летней усушки и усадки не прекращает менять свои размеры. Древесина — живой пористый материал. Поэтому когда на улице дождь, бревно и брус набухают. В период жаркого лета происходит обратный процесс и даже старый столетний сруб теряет несколько сантиметров от своей прежней «влажной» высоты.

Следует отметить, что старая оконная коробка абсолютно не годится на роль окосячки, поскольку не может скользить по поверхности стены, компенсируя ее усадку.

Поэтому у владельца есть два варианта:

1. выполнить монтаж пластиковых окон в деревянном доме, уменьшив размеры существующих проемов на ширину обсадной коробки + зазор на герметик;
2. сохранить прежнюю площадь окон, но увеличить проемы для монтажа окосячки, прорезав стены.

Завершая наш обзор, скажем, что установка пластикового окна в деревянную стену – не слишком сложный процесс. При аккуратном и внимательном отношении к делу его можно качественно выполнить своими силами, не привлекая со стороны «дорогих» мастеров.

Дополнение к статье

К нам иногда поступают дополнительные вопросы, на которые не всегда можно ответить в рамках комментариев. На такие вопросы ответим далее и дадим варианты решения конкретной задачи.

Добрый день!
С установкой пластикового окна в сруб понятно, а как устанавливается пластиковое окно в доме на фронтоне, в котором сформирован проем под окно из доски 80х100мм?

Данный вариант установки несложен. Только перед монтажом желательно прикрепить по контуру вашей коробки антисептированную рейку 20х20 мм (будет выполнять роль четверти, защищая пенополиуретановый герметик от солнечного излучения). Если вы уже сделали четверть в доске, то рейку ставить не придется.

Пластиковое окно ставим на прокладки (для создания зазора, в который будет задуваться пена). После этого аккуратно проходим весь контур герметиком. Можно дополнительно закрепить окно в проеме с помощью металлических монтажных пластин. Однако, и одна пена будет надежно держать окно.

Не отступил от наружного края оконного блока,а дом старый,оконный блок стоит по уровню и где-то местами выходит в наружу улицы доска 50 мм,и теперь холодит. Что можно сделать?

Лучший вариант – вынуть оконный блок и установить его в проем с отступом для четверти, как показано на предыдущей схеме.

Допустимый вариант – сделать вокруг оконного блока снаружи стены обвязку из толстой доски так, чтобы получились четверти, прикрывающие стык оконного блока со стеной от продувания. Все неплотности и зазоры уплотнить пеной или жгутом из пакли.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Содержание статьи

1. Материалы и инструменты
2. Подготовительные работы
3. Основные работы
4. Видео — инструкция

Надеюсь никто не будет спорить, что с момента появления на строительном рынке, пластиковые окна зарекомендовали себя только с положительной стороны, хотя есть несколько неприятных моментов, но все – же. Именно из – за отличных эксплуатационных качеств и простоты монтажа все больше и больше домовладельцев отдают предпочтение именно им. ПВХ — окна можно без проблем установить в любой оконный проем, но при монтаже в деревянном доме нужно учитывать ряд нюансов, без которых вся ваша работа пойдет “насмарку”. Далее по статье будем рассматривать, что это за нюансы и разберем все этапы установки окон своими руками.

Материалы и инструмент

Для выполнения поставленной задачи нам кроме ПВХ — окон понадобятся следующие материалы:

Из инструментов подготовим это:

• Перфоратор, дрель, шуруповерт;
• Пила цепная, пила обыкновенная, болгарка;
• Молоток и резиновый молоток;
• Нож малярный, нож обыкновенный, пласкогубцы, мебельный степлер, отвертка;
• Строительный уровень, рулетка;
• Пистолет для монтажной пены.

Подготовительные работы

1. Производим демонтаж старых окон (если были), проверяем есть ли окосячка или как ее еще называют обсада и в каком она состоянии (обсада важнейший элемент оконного проема в деревянном доме и поэтому этот этап очень и очень важен). Если окосячка имеется, и она в нормальном состоянии – вам повезло, вы избавились от массы работ, если же ее нет или она в плачевном состоянии, то ниже читайте как произвести ее монтаж.

2. Проверяем проем на дефекты, такие как гниль, сколы и устраняем их.

3. Обрабатываем проем спец составом, предназначенным для дерева, коих в строительных магазинах масса и переходим к основным работам.

Инструкция по установке ПВХ — окон

Шаг 1: Как я писал выше окосячка играет, пожалуй, ключевую роль в поставленной нами задаче по монтажу пластиковых окон. Но обо всем по порядку, обсад это такой элемент конструкции, который предотвращает деформацию окон в процессе усадки деревянного дома и поэтому его монтаж обязателен.

Существует несколько модификаций данной конструкции, а именно:

1. Обсада в “закладной брусок”;
2. Обсада в «колоду»;
3. Обсада в «шип монолит»;
4. «Чистовая» обсадная коробка.

Чаще всего применяют последние два варианта, мы тоже не будем изобретать велосипед и сделаем обсад «шип монолит».

Первое: Зная размеры будущего окна, размечаем и выпиливаем соответствующий проем.

Совет: Сверху оконный проем выпиливаем на 5 – 10см выше чем будет установлена окосячка. Делается это для того что – бы обеспечить тепловой зазор.

Второе: Производим разметку будущего паза, обычно его делают размером в пять сантиметров. После нанесения разметки, цепной пилой выбираем паз.

Третье: Обрабатываем боковые брусья. На первом этапе у нас должен получиться т – образный брус “шип монолит”, После выпиливания данной фигуры, нам остается сделать ложе для вершика, то есть верхней перемычки, выглядит все это так.

Совет: Если предполагается отделывать дом снаружи, то покупаем черновой материал, если же дом снаружи дополнительно не отделывается, то используем чистовой материал на базе клееного бруса.

Четвертое: Обрабатываем оконный проем и все элементы окосячки спец средством, защищающим дерево от гниения и прочих неприятностей. На этом же этапе необходимо сделать теплоизоляцию между стеной дома и окосячкой для этой цели лучше всего использовать льноватин.

Пятое: Производим монтаж боковых элементов обсада, затем вымеряем и обрезаем доску для верхней планки (вершика). Верхнюю планку нужно вырезать, так что – бы она входила в паз боковых брусков с небольшим усилием. После установки всех элементов, закрепляем их к стенам дома с помощью саморезов.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Шестое: Утепляем тепловой зазор, оставленный сверху обсада, сделать это лучше всего с помощью качественного утеплителя, установленного, как с внешней стороны окна, так и с внутренней. Затем, утеплитель в обязательном порядке гидро — и пароизолируется специально предназначенной для таких целей лентой, такая лента имеет самоклеящуюся полосу, но для более надежного крепления лучше пройтись по ней мебельным степлером.

Из всего что я описал выше должно получиться следующее:

Важно: Никогда для изоляции теплового зазора не используйте монтажную пену, так как после застывания она привратиться в очень твердую субстанцию которая будет передавать все нагрузки связанные с усадкой дома, окнам и окосячка перестанет выполнять свои функции.

Шаг 2: Переходим непосредственно к установке пластикового окна в деревянном доме, этот шаг, как и предыдущие разобьем на несколько этапов.

1. Вынимаем стеклопакет из рамы окна. Начинаем с открывающейся створки, вставляем ручку в паз и перемещаем ее в положение открыто, створку открывать не нужно. Убираем шток верхней петли, открываем створку и снимаем ее с нижней петли.

2. С «глухой» створки снимаем боковые штапики, для этого тонким предметом, например, ножом отгибаем штапики в сторону стеклопакета и обратно, они должны от щелкнуться и убираем их. После, как все штапики будут сняты одеваем перчатки, так как края стеклопакета очень острые и осторожно вынимаем стеклопакет.

Совет: Во избежание выпадения стеклопакета сначала убираем боковые штапики и только потом нижние и верхние.

3. Высверливаем в раме отверстия под крепеж. Для этой цели используем сверло 6*70 или длиннее. Отверстия под крепеж высверливаем на расстоянии 15см от углов и импостов рамы и не больше 70см друг от друга.

4. Примеряем подготовленную оконную раму, предварительно подложив под углы и импост пластиковые подкладки. Затем выравниваем оконную коробку с помощью тех же подкладок и строительного уровня, прикладывая его в места крепления штапиков и устанавливаем где нужно подкладки. Следите за тем что – бы верхняя часть рамы не уперлась в обсад. Зазор в верхней части должен быть не менее 1см.

5. После того как рама будет выровнена и необходимые клинья расставлены переходим к сверлению стен. В одиночку с такой задачей не справиться, потому, как одному человеку придется сверлить, а другому держать оконный короб и уровнем смотреть что – бы не сбилась вертикальность окна. Для начала высверливаем по два отверстия сверху и снизу короба, вставляем в них шурупы, для крепления мы будем использовать шурупы по бетону (нагель MRS), закручиваем их, но не до конца, так – как может потребоваться регулировка бокового отклонения оконного короба. После выставления окна по уровню затягиваем все шурупы.

Совет: Шурупы затягивать сильно не надо, так как вы можете сбить вертикальность окна. Достаточно будет слегка утопить головку шурупа в пластик.

6. Запениваем щели между рамой окна и обсадом. Через пятнадцать минут, как только пена наберет жесткости можно вставлять стеклопакеты и произвести чистовую отделку оконного проема. Чистовую отделку в рамках данной статьи затрагивать не будем, так как эта тема очень обширна.

Как сделать откосы для пласиковых окон читайте тут.

На этом установку пластиковых окон в деревянном доме можно считать законченной, удачных вам работ!

Видео по теме «Установка пластиковых окон в деревянном доме»: