Чем можно выровнять деревянный пол под ламинат?

Деревянный пол под ламинат

Облагораживая квартиру или другое помещение, иногда возникает вопрос: «Можно ли использовать деревянный пол под ламинат?».

Ответ довольно таки прост, т.к. в инструкции к ламинированным напольным изделиям указано основное правило – гласящее о том, что ламинат нужно укладывать только на ровное основание.

Следовательно, деревянный пол под ламинат вполне подходит, только его нужно соответствующим образом подготовить.

Деревянный пол должен быть сухим и достаточно прочным, т.е. если старый пол трухлявый или начал загнивать, тогда его нужно полностью удалять до бетонного перекрытия и на него укладывать ламинат.

Подготовка деревянного пола под укладку ламината

После того, как мы убедились в хорошем состоянии досок, из которых состоит пол, проверяем его на наличие/отсутствие скрипов.

Для этого проходим по всей площади комнаты мелкими шажками с усиленным давлением на каждый шаг.

Т.е. встаем ногой на пол и с усилием фокусируем вес всего тела на одной ноге, как бы вдавливая ее в пол.

Либо просто переваливаем вес тела с одной ноги на другую (вправо-влево), и так проходим всю площадь пола.

При обнаружении скрипов, помечаем эти места, и уделяем им особое внимание.

Устранение и предотвращение скрипов

В основном, скрипы происходят в тех местах, где половая доска плохо прилегает к лагам, т.е. чтобы устранить скрип нужно просто притянуть половые доски к лагам, сделать это можно с помощью саморезов длиной 70мм и более.

Даже если скрипов нет, для предотвращения их появления в дальнейшем, перед укладкой ламината, делаем следующее:

1) находим линии лаг, на которых уложен деревянный пол, для удобства можно прочертить линии маркером или карандашом (линии лаг видно по вбитым гвоздям).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если пол сильно закрашен так, что не видно шляпок вбитых гвоздей, тогда для обнаружения линии лаг используем магнит средних размеров.
Проводим магнитом вдоль досок и там, где вбиты гвозди, магнит начнет к ним притягиваться, вы это почувствуете рукой.

2) используя шуруповерт, саморезами притягиваем все половые доски к лагам (на каждую лагу в одну доску вкручиваем два самореза, слегка утапливая их шляпки).

Так делаем по всей длине досок в перекрестках с лагами.

Это необходимо делать в том случае, если деревянный пол прибит к лагам гвоздями.

Если же половые доски изначально закреплены саморезами, то дополнительного притягивания другими саморезами, как правило, не требуется.

Устранение выступов

Деревянный пол, особенно старый, иногда имеет неровности.

Выступы бывают от небольших бугорков до перепадов в несколько сантиметров.

Для монтажа ламината все неровности на деревянном полу необходимо устранить, и привести поверхность в одну плоскость.

В первую очередь визуально находим выступы, бугры и другие неровности.

Выравниваем их с помощью наждачного круга, установленного на «болгарку».

Берем «болгарку» располагаем ее под углом примерно 45 градусов по отношению к выступу на деревянном полу, и легкими движениями, без надавливания, перемещаем включенную «болгарку» вдоль бугров, таким образом, удаляем все ненужные выступы.

Для выравнивания деревянного пола можно также использовать электричекий рубанок, но в этом случае существует большая вероятность повреждения его ножей об гвозди, вбитые в половые доски.

После проведения этих работ поверхность пола следует очистить от всего лишнего.

Очищение поверхности пола

Используя шпатель, тщательно удаляем отслаивающуюся краску, замазку, щепки и прочий мусор с поверхности основания.

Всю краску удалять не требуется.

Удаляем только мусор, который отслоился или начинает отслаиваться.

В завершении очистки всей площади пола подметаем или пылесосим поверхность, чтобы она была максимально чистой и ровной.

Когда пол вычищен, проверяем его поверхность на наличие уклона или перепадов в плоскости.

Замеряем перепады основания

Для определения ровности деревянного пола используем уровень, длиной не менее 1,5 м, располагая его на плоскости основания в разных направлениях (по диагонали, вдоль и поперек половых досок).

Промежуток между полом и уровнем замеряем линейкой или рулеткой.

Неровности до 5мм могут нивелироваться специальной подложкой, которая укладывается между основанием и ламинатом, поэтому такие перепады считаются допустимыми.

По рекомендациям производителей ламинированных напольных изделий перепады в плоскости основания должны быть до 2мм.

Определяем ровность деревянного пола

Для определения наличия/отсутствия уклона на поверхности основания используем уровень, также можно использовать обычный шарик от подшипника или аналог.

Просто устанавливаем шарик на пол в разных местах, и смотрим, если он покатился, значит, основание имеет уклон и наоборот, если шар стоит неподвижно значит пол ровный.

Если мы видим, что имеются перепады поверхности деревянного пола больше 5мм, производим дополнительные расчеты, используя уровень, рулетку и карандаш.

Рассчитываем уклон деревянного пола

С помощью уровня находим самую высокую и самую низкую точки поверхности пола.

По пузырьку на уровне мы видим, что выше левая сторона, а ниже правая так проходим всю площадь пола и отмечаем, где выше, где ниже, вычисляя самую высокую и самую низкую поверхности пола.

Определив самое высокое место, приступаем к дальнейшим расчетам.

От самой высокой части основания рулеткой отмеряем вверх по стене 20-150см (кому как удобно) и отмечаем эту точку маркером или карандашом – это будет нулевая точка.

Далее с помощью уровня, от нулевой точки, чертим по всему периметру комнаты ровную горизонтальную линию.

Затем замеряем расстояние от этой линии до самой нижней точки поверхности пола.

Расстояние между самой высокой и нулевой точкой вычитаем из расстояния между самой низкой и нулевой точкой, таким образом, высчитываем уклон пола, т.е. короткое расстояние вычитаем из длинного.

В итоге получаем размер уклона основания.

При больших расхождениях этих показателей 6-40мм и более необходимо произвести дополнительное выравнивание деревянного пола до выведения всей поверхности в одну плоскость.

Выравнивание деревянного пола

Выравнивание деревянного пола можно произвести тремя способами:

1) листами фанеры;
2) листами ОСП;
3) наливным полом.

Выравнивание деревянного пола фанерой

Фанера – это плотный листовой материал, состоящий из нескольких слоев деревянного шпона, перпендикулярно склеенных между собой под прессом.

Виды фанеры

Выравнивание пола фанерой – это трудоемкий и долговременный процесс.

Основная сложность заключается в том, чтобы все правильно рассчитать и подготовить подкладки необходимых размеров.

Для этого берем ненужные обрезки разной толщины от старого ламината, ДВП, ДСП, фанеры и др.

Напиливаем из них равные квадратики, например 10х10см.

Таким образом, получаем готовый материал для подкладывания под фанеру, чтобы выровнять плоскость пола.

Чтобы края листов фанеры не оставались на весу, нужно рассчитать, и разметить всю площадь пола на равные квадраты и размещать подкладки именно на перекрестных линиях.

В нашем случае квадраты мы начертили размером 25х25см, т.к. фанера была размером 1,5х1,5м.

В итоге с помощью лазерного уровня и линейки, мы выровняли всю площадь пола нашими подкладками, которые подбирали по требуемой толщине.

Подкладки крепим саморезами, на одну стопку подкладок достаточно одного самореза.

Чтобы в дальнейшем саморезом не попадать в уже вкрученный саморез, подкладки фиксируем по одну сторону продольной линии разметки.

А когда будем прикручивать фанеру, в нее будем вкручивать саморезы с другой стороны продольной или поперечной линии разметки.

После того, как вся площадь пола выведена в одну плоскость приступаем к укладке листов фанеры.

В разных помещениях нагрузка на пол отличается, поэтому толщину фанеры выбираем в зависимости от условий будущей эксплуатации, но не менее 10мм.

Обратите внимание, края фанеры располагаем посередине подкладок, так, чтобы края других листов фанеры также имели упор в виде тех же подкладок.

Листы фанеры необходимо укладывать с отступами друг от друга размером 2-4мм, т.к. при перепадах температуры фанера может расширяться.

После укладки одного ряда фанеры делаем на ней аналогичную разметку как и на полу для подкладок.

Это необходимо для того, чтобы крепление фанеры саморезами проходило именно сквозь подкладки, а не в пустоты под фанерой.

По разметке мы будем знать, где расположены подкладки под фанерой.

Так мы закрепляем фанеру, и дополнительно фиксируем подкладки.

Перед вкручиванием саморезов в фанеру, рекомендуем предварительно просверлить отверстие размером 4мм, это предотвратит появление скрипов в дальнейшем.

Когда зафиксируем последнюю фанеру, деревянный пол готов к укладке ламината.

Выравнивание пола листами ОСП

Ориентированно-стружечная плита (ОСП) – это многослойный материал в виде плиты, состоящей из древесных тонких щепок, спрессованных и склеенных между собой.

Европейское название такой плиты oriented strand board (OSB)

Виды плит OSB

Данный материал более рыхлый, чем фанера, поэтому саморезы в эти листы можно вкручивать без предварительного сверления отверстий.

Это единственное отличие в технологии выравнивания пола ОСП-плитой от выравнивания фанерой.

В целом все действия производятся такие же как и при выравнивании фанерой.

Выравнивание деревянного пола наливным полом

Выравнивание основания наливным полом – это современный, быстрый и относительно легкий метод.

Основное время уходит на подготовку основания для заливки наливного пола, далее все делается очень быстро, чтобы приготовленная смесь не успела схватиться.

Технология выравнивания деревянного основания наливным полом в полной мере соответствует технологии выравнивания наливным полом бетонного основания.

1) Заделываем все щели и мелкие неровности шпатлевкой или аналогом;

2) Грунтуем сухую поверхность (минимум два раза);

3) По периметру комнаты клеем демпферную ленту (см. видео);

4) Заливаем наливной пол, разравниваем его правилом или широким шпателем, проходимся игольчатым валиком, и даем высохнуть.

Для ознакомления с подробной инструкцией по выравниванию основания наливным полом перейдите по этой ссылке.

Для большей прочности и надежности наливного пола, заливку можно армировать капроновой сеткой, прикрепив ее к полу строительными скрепками.

Залитая смесь сохнет около 4-5 часов, после этого на него уже можно наступать.

Укладку ламината на наливной пол можно производить не раньше, чем через 5-7 дней, необходимых для полного устранения остаточной влажности.

Искусственно ускорять высыхание наливного пола (нагрев помещения отопительными приборами, создание сквозняков и т.п.) крайне НЕ рекомендуется, т.к. это чревато побочными эффектами.

Как правильно выровнять деревянный пол под укладку ламината?

При выполнении ремонта нередко производится замена напольного покрытия. Материалы для выполнения финишной отделки можно использовать разные, но одним из самых популярных вариантов является ламинат. Если старый пол был выполнен из дерева, то уложить новое покрытие можно будет без демонтажа. Нужно только хорошо подготовить основание. Разберемся, как проводится выравнивание деревянного пола под ламинат.

Обустройство пола – важный момент ремонта. Если в качестве напольного покрытия выбран ламинат, то нужно хорошо подготовить основание, а для этого нужно выровнять пол. Как можно выполнить эту работу своими руками, если старое покрытие пола деревянное? Существует несколько способов решения этой проблемы.

1. Зачем нужен подготовительный этап?
2. Как определить наличие неровностей?
3. Оценка основания
4. Способы выравнивания
5. Циклевка
6. Использование фанеры
7. Шпаклевка
8. Готовые смеси
9. Если пол очень старый

Зачем нужен подготовительный этап?

Укладка ламината – процесс несложный, а вот подготовка основания под этот материал может отнять много времени и сил. Дело в том, что производить монтаж нового покрытия из ламинатной доски можно только при условии идеально ровного основания, а старый пол крайне редко соответствует таким условиям.

Что будет, если проигнорировать требования и уложить ламинат на не слишком ровное основание? На первом этапе будет казаться, что ничего плохого не происходит. Однако через некоторое время появляются проблемы:

• пол начинает скрипеть;
• покрытие быстрее теряет свою внешнюю привлекательность, так как на нем появятся щели, образованные на местах расшатавшихся замковых соединений;
• в местах перепадов по высоте ламинатная доска может через некоторое время сломаться.

Как определить наличие неровностей?

Чтобы определить наличие неровностей, нужно вооружиться уровнем. Самый удобный вариант – лазерный прибор, но можно воспользоваться и более простым аналогом – гидроуровнем.

Совет! Прежде чем приступить к проверке, необходимо произвести тщательную уборку пола, удалив пыль и грязь.

После того как замеры будут сделаны, можно определить степень неровности основания, она бывает:

• Незначительной. Перепады по высоте составляют от 5 до 20 мм.
• Средней. Размер перепадов в этом случае – от 20 до 60 мм.
• Существенной. При наличии перепадов высотой более 60 мм говорят о наличии значительных неровностей.

Определив степень неровности основания, можно приступить к выбору метода выравнивания.

Оценка основания

Прежде чем приступить к выравниванию, следует оценить состояние старого покрытия. Так, если некоторые половицы расшатались, то их нужно дополнительно укрепить. Если будут обнаружены трухлявые или полусгнившие доски, то эти элементы подлежат замене. Если деревянный пол старый, то специалисты рекомендуют его «перебить», эта операция заключается в следующем:

• старые половицы снимают;
• переворачивают их на другую сторону;
• прибивают их вновь.

В том случае, если покрытие закреплено на лагах, его также рекомендуется предварительно демонтировать, чтобы укрепить лаги и проложить между ним (если необходимо) утеплительный материал.

Способы выравнивания

Разберемся, какие способы можно использовать, чтобы выровнять старый деревянный пол, выполняя работу своими руками.

Циклевка

Если деревянный пол еще достаточно прочный, а перепады по высоте незначительные, то выровнять его можно с использованием специальной шлифовальной машинки. Работа это достаточно трудоемкая, поэтому применяется редко. Если же выбран именно этот вариант, то необходимо:

• тщательно проверить всю поверхность пола на предмет обнаружения выступающих шляпок крепежных элементов (гвоздей, винтов). Если они будут обнаружены, их нужно «утопить». Наличие выступающих шляпок может привести к выходу шлифовальной машинки из строя;
• пройти по всей поверхности пола шлифовальной машинкой, двигаясь по длине доски. В углах комнату следует использовать ручной способ циклевания;
• тщательно убрать все опилки.

Использование фанеры

Этот способ подходит для прочного деревянного основания при условии, что степень неровности незначительный. На пол просто укладываются листы фанеры, иногда приходится укладывать материал в два слоя.

Этот способ выровнять пол достаточно прост, его легко выполнить своими руками. Недостатком способа является то, что при укладке фанеры, тем более в два слоя, уровень пола будет приподнят на некоторую высоту (в зависимости от толщины фанеры).

Шпаклевка

Недорогой и достаточно эффективный способ выровнять деревянный пол заключается в использовании шпаклевки. Состав для выравнивания готовят своими руками, смешивая древесные опилки и клей ПВА до получения густой массы.

Такой шпаклевкой можно заполнить достаточно глубокие впадины на поверхности. Если же шпаклевкой планируется покрыть всю поверхность пола, то необходимо:

• выставить направляющие, располагая их каждые полметра на одном уровне;
• обезжирить поверхность пола;
• нанести на поверхность приготовленный состав, аккуратно разравнивая его;
• после высыхания смеси уложить на выровненную поверхность тонкие листы фанеры.

Готовые смеси

Намного проще выполнить выравнивание основания, используя готовую самовыравнивающуюся смесь. Этот вариант выбирают при наличии небольших и средних по высоте перепадов. Работу проводят так:

• тщательно проверяют основания, закрепляя расшатанные доски и заменяя поврежденные;
• заделывают все щели при помощи шпаклевки;
• укладывают слой гидроизоляции для пола;
• распределяют по поверхности приготовленный по инструкции на упаковке раствор.

Совет! Чтобы придать стяжке дополнительную прочность, можно дополнительно уложить полимерную армирующую сетку.

Для выполнения работы следует выбирать смеси, которые можно использовать на деревянных поверхностях (об этом должно быть указание на упаковке). Стоит выбирать смеси, в состав которых включена фибра или другие армирующие вещества, так как они позволяют создавать более прочные поверхности.

А вот бетонную стяжку поверх деревянного пола укладывают редко. Дело в том, что такая стяжка имеет существенный вес, поэтому этот вариант приемлем только если конструкции пола очень прочные. Кроме того, перед укладкой стяжки нужно тщательно гидроизолировать деревянные поверхности.

Если пол очень старый

Если доски пола пришли в негодность, то необходимо выполнить следующие операции:

• снять старые доски;
• осмотреть лаги, если требуется укрепить их;
• засыпать между лагами керамзит либо пенопласт в виде крошки;
• поверх засыпки уложит листовой пенопласт;
• последний слой – листы фанеры.

Этот вариант подготовки пола особенно рекомендуется для помещений, расположенных на нижних этажах здания, так как он позволяет не только выровнять, но и утеплить пол.

Итак, перед укладкой ламината на старый деревянный пол необходимо произвести выравнивание поверхности. Существует несколько методов выравнивания, выбирать оптимальный способ необходимо с учетом состояния поверхности, а также высоты перепадов. Выполнить эту работу можно и своими руками.

Выравнивание деревянного пола под ламинат

Автор: Николай Стрелковский

Ламинат является качественным и недорогим покрытием для пола. Появился этот материал на рынке строительных материалов сравнительно недавно. Однако уже заслужил огромную популярность. Связано это с красивым и эстетичным видом (ламинат по внешнему виду схож с паркетом), долговечностью, низкой стоимостью, легким уходом и простотой монтажа. Однако для укладки необходимо, чтобы основание, на которое он будет уложен, было идеально ровным.

Выравнивание деревянного пола под ламинат

Выравнивание пола под ламинат может производиться разнообразными способами. И занять весь этот процесс может от пары-тройки часов до нескольких дней.

Уложить ламинат можно на пять основных покрытий. Это может быть фанера, шпаклевка из клея ПВА, самовыравнивающийся пол, деревянные лаги либо бетонная стяжка. Определиться с правильным способом можно после полной оценки состояния поверхности, на которое будет уложен ламинат.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать выравнивание, следует провести подготовительные работы.

Сначала нужно определить состояние пола на наличие плесени, грибка и гнили, насекомых-вредителей . Проверку можно сделать следующим путем. Отрывается одна крайняя доска и проводится осмотр повреждения древесины. Любые повреждения будут одинаковы на всей площади пола. Если повреждений нет, то менять его нет необходимости.

Затем необходимо провести замер горизонтального уровня пола . Сделать это можно при помощи лазерного уровня. Производится работа следующим путем:

• для начала нужно найти самое высокое место на полу, установить уровень;
• затем с этого места нужно сделать четыре отметки по углам комнаты и желательно несколько отметок на стенах.

Затем необходимо провести замер горизонтального уровня пола

Если же лазерного уровня нет, то сделать эту работу можно с помощью простого строительного уровня с водяными датчиками. Но с таким уровнем работа будет более длительной. Выполняется процесс в той же последовательности:

• сначала следует найти самое высокое место у стены пола;
• затем прикладывается уровень к стене и чертится полоса вдоль нижнего края уровня;
• после чего прикладывается уровень к концу линии и чертится линия, пока она не пройдет по всему периметру комнаты.

Следующим этапом будет нахождение бугров и впадин на полу . Натягивается две веревки вдоль и поперек комнаты по уровню разметки. Если нет соприкосновением с полом ни в одном месте, то этот уровень будет идеален. Если же все-таки имеется соприкосновение с полом, то уровень следует увеличить на несколько миллиметров.

Если неровности основания не превышают трех миллиметров, то для их сглаживания достаточным будет укладка подложки (оптимальный вариант – пробковая подложка). Во всех остальных случаях требуется выравнивание пола под ламинат.

Первый способ выравнивания деревянного пола

Первый и самый распространенный способ — это выравнивание пола с помощью фанеры. Этот способ используется при перепадах пола не более 6 миллиметров на 1 квадратный метр пола. Монтаж этого материала отличается своей простотой и проводится следующим образом.

Устройство обрешетки . Изначально на основание необходимо установить обрешетку, на которую затем будет крепиться фанера. Высота реек зависит от того, насколько ровный пол. Обрешетка крепится к основанию при помощи саморезов.

Второй способ выравнивания деревянного пола

Второй способ заключается в использовании лаг, на которых крепятся доски пола. Такой способ использовать следует лишь в том случае, если старые доски пришли в негодность, а сами лаги находятся еще в отличном состоянии. Процесс состоит из следующих этапов.

1. Удаление старых досок пола . Здесь все понятно, с помощью гвоздодера и молотка удаляются старые доски. При этом нельзя повреждать лаги, к которым они крепятся.
2. Утепление основания . В пространство между лагами сначала засыпается слой керамзита, поверх которого затем укладывается пенопласт. Утеплитель необходимо укладывать плотно, заполняя всю свободную площадь между лагами. Стыки между плитами можно обработать специальной мастикой или заполнить монтажной пеной.
3. Укладка фанеры . Заключительный этап – это укладка фанеры. Листы крепятся к лагам при помощи саморезов. Шаг между крепежом должен быть 15-20 см. После этого на фанеру укладывается подложка и ламинат.

Третий способ выравнивания деревянного пола

Третий способ – это шпаклевка клеем ПВА и опилками. Он очень прост при применении, но занимает довольно много времени. Для этого необходимо взять опилки из древесины, клей ПВА, деревянные направляющие, шпатель с шириной 300 миллиметров, монтажный уровень. Далее рекомендуем следовать пошаговой инструкции.

Шпаклевка с клеем ПВА и опилками

1. Установка направляющих . После определения уровня будущего пола выставляем направляющие с расстоянием между ними в 30 сантиметров по все площади пола. Начинать нужно с той стороны, где пол имеет меньшее отклонение от уровня. Одновременно с этим монтируем направляющие по всему периметру комнаты.
2. Обработка поверхности грунтовкой. Изначально поверхность следует обработать грунтовкой. Наносится состав при помощи кисти.
3. Изготовление шпаклевочной смеси. В клей ПВА необходимо добавить древесные опилки. Добавлять нужно до тех пор, пока не получится субстанция сметанообразной консистенции. Размешать её можно при помощи строительного миксера.
4. Нанесение состава на поверхность. Наносить смесь нужно толщиной не более сантиметра, так как она даст усадку. После нанесения первого слоя, необходимо выждать его полной просушки. Затем наносим следующий слой и так далее, пока не получится необходимой высоты нанесенной шпаклевки;
5. Укладка фанеры или ДВП. Когда шпаклевка окончательно высохнет, сверху на неё нужно положить тонкую фанеру или ДВП. Эти листы крепятся к направляющим саморезами или гвоздями. Также стоит изначально решить, чем вы будете застилать шпаклеванный пол. Это нужно для того, чтобы стыки между листами приходились именно на направляющие.

Еще два способа выравнивания деревянного пола под ламинат

Четвертый и пятый способs можно использовать только в том случае, если деревянный пол действительно прочен и надежен. Заключаются они в выравнивании поверхности при помощи самовыравнивающейся смеси или бетонного раствора. Причем второй способ оказывает значительную нагрузку на основание: она увеличивается примерно на 75-100 кг на 1 кв. метр.

• подготовка основания. Все щели и зазоры на основании необходимо заделать с помощью шпатлевки или клея ПВА, смешанных с опилками. Оставить до полного высыхания;
• укладка гидроизоляции. Гидроизоляционный материал защитит деревянное основание от негативного воздействия влаги и конденсата, которые могут возникнуть при высушивании самовыравнивающейся смеси. Для защиты лучше всего использовать пленки. укладываются они с нахлестом 5 см друг на друга, стыки проклеиваются клейкой лентой;

Стоит помнить, что эти два способа – не лучшие варианты для деревянного пола. При прогибе досок стяжка просто-напросто может треснуть. Поэтому предпочтительно выбирать первые три варианта выравнивания.

Заключительный этап любого способа непосредственно перед монтажом ламината – это укладка подложки. Существуют различные виды подложки (рулонного типа), но принцип их монтажа примерно одинаков: на подготовленное основание укладывается куски рулонов материала с небольшим нахлестом друг на друга, либо стык в стык. Швы проклеиваются скотчем. И уже после этого можно монтировать панели ламината.

Как выровнять деревянные полы под ламинат

Неаккуратная работа и нарушения правил могут проявиться по-разному. Ламинат, уложенный на неровное, негрунтованное основание, будет ходить под ногами, как странная зыбкая поверхность, а возле стен, у плинтусов, со временем появятся полоски пыли.

Чтобы пол из ламинатной доски не работал, как большие меха, втягивающие и выпускающие по краям комнаты воздух, основание должно быть ровным, без пыли и хорошо загрунтованным. Упругая подложка не должна быть толще 2-3 мм, иначе многие производители снимают гарантию.

• Неровное деревянное основание
  • Радикальные меры
• Регулируемый пол
• Устройство стяжки и наливных полов
  • Важные детали работы

Если неровности основания для ламината не превышают 2 мм, то с работой по его укладке справится любой новичок. Геометрические параметры отдельных ламинатных досок выдержаны настолько точно, что из работы остается только подрезка крайних элементов, все остальное стыкуется без затруднений.

Неровное деревянное основание

Если двухметровая рейка болтается на бугорках или под ней видны мелкие впадины до 5-6 мм, то положение можно поправить, не прибегая к кардинальной реставрации.

Вопрос о том, как выровнять полы под ламинат в случае деревянного основания из досок решается следующим образом:

• на неровных местах с помощью строительного фена нужно снять краску, а на бугорках добойником заглубить торчащие шляпки. Гвозди, которые гуляют на лагах вместе с доской следует выдернуть, а вместо них рядом просверлить отверстия и закрутить саморезы по дереву. Их шляпки должны быть глубоко утоплены;
• бугорки следует снять любым доступным способом. Легче всего с этим можно справиться с помощью электрорубанка. Сначала нужно пройтись им по диагонали, а затем в направлении волокон. Снимать бугры любительской шлифовальной машиной – неблагодарное занятие, тем более что не стоит задача: сделать основание очень гладким. Проверяя пол длинной рейкой, можно сразу пометить карандашом выступающие места;
• очищенные впадины выравнивают широким шпателем и проверяют рейкой. А то, чем выравнивать пол под ламинат, зависит от глубины впадин. Для мелких ямок подойдет клей ПВА, размешанный с опилками, но эта смесь дает усадку. Клей для плитки, пригодный для дерева, хорошо справится с мелкими ямками, но толстый слой придется наносить за несколько раз. Слой больше 3 мм за один проход делать нельзя – он может сохнуть очень долго.

Если нет противопоказаний по высоте и стоимости, то листы фанеры толщиной 15-21 мм, постеленные поверх деревянного основания, усреднят мелкие неровности и могут окончательно выровнять пол под ламинат. Фанеру следует плотно притянуть к доскам саморезами с шагом до 20 см, а шляпки должны быть утоплены в заранее высверленные углубления. Чтобы быть уверенным в жесткости основания, не стоит экономить на толщине фанеры.

Радикальные меры

Если полы скрипят и гнутся под ногами, то проблема связана с лагами: либо они установлены с большим промежутком, либо сами имеют недостаточную жесткость и прогибаются. Чтобы избавиться от такого, в буквальном смысле, шаткого положения и обрести уверенность в надежности деревянной основы, нужно разобрать полы и заняться ими в полном объеме.

1. Лаги следует установить и выровнять по водяному уровню, в соответствии с нормами. Сечение брусков должно соответствовать длине пролета, а расстояние между лагами толщине доски. Все эти данные можно найти в таблицах, например, для доски толщиной 40 мм промежуток между опорами должен быть не более 70 см.
2. Рассохшиеся, выгнутые, но прочные лаги можно укрепить и использовать, сплотив их и ровные доски с обеих сторон гвоздями или болтами. С помощью водяного уровня и шнура, все лаги нужно выставить в одной горизонтальной плоскости, а длинной рейкой можно проверить прямолинейность брусков и их взаимное расположение.
3. Если доски откалиброваны по толщине, то вопрос, как выровнять полы под ламинат уже не стоит – их нужно просто настелить и прижать, лучше всего саморезами. А если они немного отличаются по толщине, то настелить их чередуя выступы, а затем постелить поверх них фанеру.

Сплоченные шпунтованные доски образуют подобие щита и способствуют распределению нагрузки, в отличие от простых обрезных досок, с которыми под тяжестью создается сосредоточенная нагрузка. Именно из-за этого очень желательно стелить под ламинат поверх обычных досок листы фанеры.

Регулируемый пол

Если есть бетонное основание и нет жестких ограничений по высоте пола, то поклонникам деревянного настила под ламинат очень подойдет удобный и технологичный вариант: регулируемый пол на болтах.

Имеет смысл посмотреть инструкции и видео всех трех вариантов регулировки и крепления основания под ламинат. Металлические анкера выглядят убедительнее пластмассовых винтов и по креплению к бетону и по регулировке. При желании лаги на винтах устанавливаются практически идеально. А если учесть, что их можно ставить хоть вдоль, хоть поперек помещения, то можно вместо фанеры использовать шпунтованную доску, сделав так, чтобы она была направлена поперек ламината.

Обращает на себя внимание то, что на многих видеоконтроль регулировки ведется с помощью пузырькового уровня, а это может привести к заметной погрешности, так как уровень пола, особенно длинного, нужно отмечать с одной и той же точки. За неимением лазерного, можно воспользоваться водяным уровнем и выровнять по нему крайние лаги, а промежуточные сделать по натянутому шнуру. Это будет точнее, а проверить качество выравнивания можно длинной штукатурной рейкой, прикладывая ее к лагам по всем направлениям. Деревянный настил по таким брускам будет самой хорошей основой для ламината.

Уложив между лагами на П-образные металлические детали теплоизоляционные плиты, можно увеличить и звукоизоляцию пола более, чем на 50 децибел. В отличие от пластмассовых винтов, которые окончательно фиксируются к бетону только после регулировки уровня, прочность крепления металлических анкеров проверяется сразу, а корректировка уровня допустима в любой момент.

Регулируемый пол на лагах можно делать практически при любом перепаде высот, но он добавит не менее 70 мм высоты. Если увеличение высоты ограничено 3-4 см, то придется использовать регулируемую фанеру.

Металлические анкеры и здесь выглядят очень убедительно: крепление к бетонному основанию хорошо видно и его можно проверить. Главное отличие от варианта с лагами состоит в том, что из-за отсутствия доступа все нижние гайки с шайбами нужно сразу выставить по уровню, а сомнения в четком выравнивании пола под ламинат полностью устраняются тем, что верхние гайки с шайбой хорошо прижимает фанеру к нижним гайкам, которые лежат строго в горизонтальной плоскости.

В данном случае второй ряд фанеры необходим для того, чтобы закрыть гайки. Плюс к этому второй слой, уложенный вразбежку с первым, более равномерно распределяет нагрузку. Поскольку нижний ряд уже хорошо зафиксирован, то верхний слой можно прижать саморезами к первому. Такое основание под ламинат может быть даже надежнее конструкции с лагами, так как количество анкеров в этом случае больше и нагрузка распределена более равномерно.

Все эти методы выравнивания пола под ламинат можно применить и к деревянному основанию, если оно имеет достаточно большую жесткость, как, например, брус.

Устройство стяжки и наливных полов

Стоит ли отдавать предпочтение той или иной технологии для создания надежных полов под ламинат – дело вкуса и возможностей. Сделать хорошую ровную стяжку по маякам можно, прочитав инструкции и советы опытных строителей.

Выровнять пол, чтобы он удовлетворял требованиям к основанию под ламинат, проще и быстрее с помощью самовыравнивающей смеси. Но следует учесть некоторые особенности этого способа.

Во-первых, цена самовыравнивающей смеси выше, чем у материала для стяжки.

Во-вторых, свойства и соответственно цены у них бывают разные, причем более дешевые виды не допускают маленькую толщину слоя.

Кроме того, работать с такой смесью нужно вдвоем и очень быстро и слаженно.

Углы, примыкающие к полу, следует проклеить лентой для гидроизоляции, а щели в полу хорошо заделать. Закрутить с промежутком 1,0-1,5 м саморезы на уровне стяжки – чем чаще они будут стоять, тем проще контролировать качество поверхности, которая получается при заливке смеси.

Если по саморезам обнаружится заметный перепад по высоте, то пол под ламинат лучше сделать в два приема. В первую очередь нужно более дешевой смесью залить низкие места, которые хорошо видны по высоте саморезов. За первую заливку следует сделать поверхность, лежащую ниже шляпок на 5-8 мм.

Важные детали работы

1. Второй, финишный слой, нужно заливать максимально быстро: первую горку раствора можно расшевелить широким шпателем, чтобы она быстрее растеклась и тут же выливать очередную порцию. Когда полоса раствора высотой по шляпку самореза будет достаточно широкой, ее следует прокатать игольчатым валиком – он поможет выйти пузырькам воздуха и выровняет поверхность, за счет увеличения текучести смеси при его движении. Сама она, вопреки названию, полностью не растечется.
2. От первой заливки, до окончательного выравнивания смеси не должно проходить много времени, желательно не более 15-20 минут. Для слаженной работы нужен хороший напарник: один разравнивает поверхность, другой постоянно размешивает новые порции. Все следует подготовить заранее: хороший миксер и дрель с оборотами не более 1000 об/мин, мерные емкости для воды.
3. Инструкцию по объему воды следует соблюдать очень точно. При недостатке жидкости раствор получится излишне вязкий и будет плохо растекаться, избыток воды, когда ее добавляют на глаз, может закончиться очень плачевно: некоторые смеси настолько чувствительны к излишкам воды, что стяжка потрескается и лопнет на следующий же день.
4. Количество воды и правильное размешивание – очень важный момент в работе с такими смесями. Плохо размешанный раствор получится слишком густым – это особенно хорошо заметно, когда смесь пытаются размешать вручную.
5. Пол из такой смеси твердеет быстро, но сушить его нужно медленно, избегая сквозняков и прямого солнечного света. Высохшую стяжку не рекомендуется долго держать не накрытой. Ламинат с подложкой отлично с этим справиться, а класть его на такой пол легко и просто.

Как выровнять деревянный пол под ламинат

Выровнять деревянный пол под ламинат значительно проще, чем бетонный. Устранение неровностей цементной стяжки требует большого объёма работ. Пол из досок, если он изначально укладывался профессионалами, особых усилий по выравниванию не требует. Однако долгая эксплуатация покрытия сказывается на его качестве. Поверхность начинает «гулять» и скрипеть под ногами.

Основные требования к полу

Главное требование к старому покрытию из досок – прочность. Ведь укладывать ламинат на гнилые половицы – заведомо выбрасывать деньги на ветер. Основным врагом деревянной поверхности является влага. Она сама по себе способствует разрушению дерева. Кроме того, в условиях повышенной влажности интенсивно развиваются грибок и плесень.

Деревянные половицы не должны пружинить и прогибаться, поскольку это будет приводить к изгибам и порче ламинированного покрытия.

Еще одно требование – ровный пол, отсутствие значительных перепадов по высоте или уклонов. Допустимая разница между выступами и впадинами составляет не более 2 мм на 2 метра поверхности. Уклон не должен превышать 4 мм на 2 метра. Если зазор больше, то после укладки ламината может наблюдаться скрип ламелей.

Кроме того, смещение ламелей из-за неровностей со временем приводит к порче замковых соединений.
Таким образом, деревянный пол для укладки ламината должен быть:

• сухим;
• твёрдым;
• жёстким и прочным при ходьбе;
• ровным.

Важно! Эти требования актуальны при выборе не только ламината, но и другого напольного покрытия, например, паркета, или керамогранита.

Оценка состояния поверхности

Прежде чем уложить ламинат на деревянный пол, необходимо оценить состояние поверхности и, при необходимости, выровнять деревянный пол под ламинат. Оценка включает визуальный осмотр и обследование с применением простых инструментов.
Последовательность действий:

1. Визуальный осмотр поверхности. Половицы стоит осмотреть на наличие скрипа, сучков, трещин, смещения досок при нажиме, мокрых участков, пятен непонятного происхождения, грибка и плесени.
2. В случае обнаружения участков, вызывающих подозрение с точки зрения твердости, половицы можно просверлить в нескольких местах. Это также позволит определить расстояние от дощатого покрытия до основания.
3. Измерение кривизны. Для этого используется правило или уровень длиной два метра и более. Прикладывая инструмент к покрытию, измеряют величину зазора, которая не должна превышать 2 мм. Таким образом, нужно промерить всю площадь, чтобы не пропустить неровный участок.

Подготовка деревянного основания

Подготовка деревянного пола под ламинат зависит от состояния покрытия. Если обнаружены влажные или трухлявые участки, плесень, глубокие трещины и щели, такие половицы необходимо заменить.
Последовательность действий:

• снять плинтус;
• старый настил полностью разобрать, чтобы проверить, нет ли следов гниения с внутренней стороны;
• перебрать и заменить повреждённые половицы и лаги;
• настелить доски;
• если уклон пола превышает допустимый, для выравнивания под лаги надо подложить клинья.

Обработка для увеличения срока службы

Для того чтобы деревянное основание прослужило дольше, существуют различные средства для обработки древесины.
Они подразделяются на:

• огнебиозащитные составы;
• биозащитные средства;
• невымываемые антисептики.

Наиболее эффективными являются средства первой группы. Они обеспечивают и противопожарную и биологическую защиту дерева. Причём, если устойчивость к огню сохраняется не более трёх лет, то биозащита рассчитана на четверть века. Кроме химикатов, воздействующих на деревянные полы, следует подумать об улучшении гидроизоляции бетонного основания, для чего плиты можно обработать специальной мастикой.

Устранение скрипа дерева

Если состояние материала хорошее, нужно проверить половицы на качание и скрип. Там, где плахи прибиты гвоздями к лагам, соединение со временем ослабевает и доски начинают «дышать». Это и вызывает скрип. Для того, чтобы избавиться от него, половицы прикручивают саморезами по дереву.

Места, где проходят лаги, определяются по шляпкам гвоздей. В каждой точке соединения доски и лаги вкручивается по одному шурупу. Длина подбирается таким образом, чтобы саморез на 2-3 сантиметра не доставал до бетонного основания. В дальнейшем, при укладке фанеры или ОСП, листы крепятся к лагам, дополнительно укрепляя основание и противодействуя скрипу.

Щели между половицами заделываются герметиком или монтажной пеной, которая затем срезается.

Выравнивание пола под ламинат

Уклон выравнивается опорными клиньями, устанавливаемыми под лаги. Неровности в виде выступов срезаются с помощью циклевочного аппарата, шлифовальной машинки или электрорубанка. Важный подготовительный этап – заглубление шляпок гвоздей и шурупов, которыми половицы крепятся к лагам. При этом рекомендуется вытащить все гвозди, какие возможно.

Что касается саморезов, то для их заглубления рекомендуется предварительное высверливание отверстий под шурупы (на 2/3 их длины) с раззенковкой верхней части отверстия для головки.

Укладка выравнивающего слоя фанеры

Одним из наиболее популярных способов выровнять деревянный пол под ламинат является укладка на половицы фанеры или плит OSB (ОСП). Листы фанеры укладываются на поверхность деревянного пола и крепятся по периметру саморезами. Расстояние между шурупами не более 20 см, отступ от края листа – не менее 2 см.

Для предотвращения последствий теплового расширения, фанера под ламинат на деревянный пол укладывается с соблюдением технологических зазоров. Расстояние между листами – 3 мм, от стены – 10 мм. Материал укладывается в шахматном порядке. Недопустимо, чтобы четыре угла сходились в одной точке.
Толщина фанеры под ламинат – не менее 10 мм.

Рекомендуемая марка – березовая фанера ФК. Она в наименьшей степени выделяет в воздух свободный формальдегид, по сравнению с более влагостойкими аналогами – фанерой ФСФ и плитой OSB. Причина в том, что большая защищённость от влаги требует и большего количества связующего материала – фенолформальдегидных смол, которые не лучшим образом влияют на здоровье человека.

Выбор и укладка подложки под ламинат

Решение задачи, как постелить ламинат на деревянный пол, требует еще одного важного действия – укладки подложки.
Подложка – это специальный гибкий материал, который укладывается между деревянным основанием и ламинатом. Такая прокладка выполняет целый ряд функций:

• скрывает небольшие неровности основания;
• распределяет нагрузку на ламели, предохраняет замковые соединения;
• поглощает звук;
• сохраняет тепло.

Существуют различные виды подложек. Наиболее дешёвой и наименее качественной является прокладка из вспененного полиэтилена. Она быстро сминается и теряет полезные свойства. Качественная, но очень дорогостоящая – пробковая подложка. Среднюю позицию занимают полипропиленовые изделия.

При достаточно высоких эксплуатационных характеристиках цены на такой материал вполне демократичны.

Правила укладки подложки достаточно просты. Рулон раскатывается по полу поперек направления ламелей. Это делается для того, чтобы швы прокладки не совпадали со стыками ламелей. Листы прокладочного материала кладутся встык и соединяются малярным скотчем, чтобы предотвратить сдвиг или нахлест. Таким образом, подложка — дополнительный способ выровнять деревянный пол под ламинат.

Пошаговая укладка ламината на подготовленное основание

После того, как основание подготовлено, фанера прикручена, подложка уложена, начинается самый ответственный этап – укладка финишного покрытия. Для того чтобы оно служило долго, не коробилось и не разрушалось, необходимо строго следовать пунктам инструкции, рассказывающим, как положить ламинат:

1. Чтобы предохранить пол от вспучивания из-за теплового расширения между ламелями и стеной оставляется технологический зазор 10 мм. Для предотвращения смещения покрытия в эту щель устанавливаются клинья (самодельные или специальные).
2. Чтобы стыки меньше бросались в глаза, рекомендуется укладывать ламинат так, чтобы длина была перпендикулярна стене, в которой находится оконный проем. Если комната угловая и оконные проемы устроены в двух стенах, то возможно стоит использовать диагональную укладку.
3. Укладка производится в шахматном порядке. Для этого первая доска второго ряда подрезается наполовину. Чтобы не повредить ламели при соединении, их следует подбивать деревянной киянкой или молотком с резиновой ударной частью.
4. Ламели в последнем ряду зачастую шире, чем оставшееся расстояние до стены. Для укладки необходимо тщательно измерить это расстояние, а затем распилить доски по ширине с учетом технологического зазора 10 мм.
5. В местах прохождения труб в ламели предварительно высверливаются отверстия, на 1-2 мм превышающие диаметр трубы. Затем доска распиливается так, чтобы рез проходил по центру отверстий. После этого две части ламели устанавливаются на трубы, обрезок приклеивается к основной части.
6. С учётом фанеры, подложки и собственной толщины ламината поверхность пола значительно приподнимается. Это зачастую приводит к необходимости подпилить дверные откосы и полотно.
7. В местах перехода из одной комнаты в другую устанавливаются алюминиевые, либо деревянные порожки.
8. Если планируется стык ламината с плиткой, выполняются все необходимые подготовительные действия.
   Таковы основные советы о том, как уложить ламинат.

Монтаж плинтуса

Решение заменить на ламинат обычные дощатые полы приводит и к замене плинтусов. Оптимальным решением является установка пластикового плинтуса с внутренним кабель-каналом, закрытым декоративной накладкой. Более удобным явлется изделие с уже проделанными монтажными отверстиями под дюбель-гвозди.

Прежде всего необходимо выбрать плинтус в цветовой гамме, наиболее подходящей цвету ламината. Необходимо также приобрести необходимые соединительные элементы: внутренние и внешние углы, соединители, заглушки.

Монтаж плинтуса довольно прост. В стене над ламинатным покрытием сверлятся отверстия под дюбель-гвозди примерно через 30 см, после чего изделие легко устанавливается, провода укладываются в кабель-канал и закрываются накладкой.

Расчет необходимых материалов

Кроме выбора ламината, нужно рассчитать необходимое количество материала. Для этого нужно знать площадь комнаты, а также средний процент отходов ламината.

На практике, существуют два основных вида укладки: обычная и диагональная. Обрезки ламината при обычной укладке не превышают 5-7 процентов, но лучше иметь 10-процентный запас ламелей.

Диагональная укладка смотрится более эффектно, но и количество отходов здесь больше: 10-15 процентов. Поэтому на практике желательно иметь 20-процентный запас.

Важно! Перед тем, как начать подготовку пола к укладке ламината, желательно определиться с цветами в комнате. В частности, с цветом обоев.