Окосячка под пластиковые окна в деревянном доме

Установка окон и дверей с окосячкой в деревянном доме самостоятельно

  • Функциональное назначение
  • Особенности строения
  • Инструменты, которые понадобятся для монтажа
  • Как установить?
  • Дверные проемы и окосячка

Окосячкой называют оконную коробку; используется она для защиты оконного блока при усадке дома. Если дом деревянный, эта деталь обеспечит хорошую изоляцию тепла и звука, увеличит прочность строения. Чаще всего выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Это несложный, но требующий теоретических знаний процесс.

Функциональное назначение

Коробкой для окна называется не оконная рама, а специальные накладные планки, которые скрепляются между собой и ставятся поверх окна. Они закрывают щели, придают конструкции прочность. Планки могут быть изготовлены из цельного материала или иметь несколько разборных деталей.

Если дом выполнен из оцилиндрованного бруса, то окосячка нужна для скрепления бревен в том месте, где они были выпилены для установки окна. Таким образом, оконная коробка в деревянном доме играет важную роль – она нужна для придачи конструкции жесткости. В этом случае породы дерева, используемые для изготовления коробки, должны быть прочными, а ширина планок не меньше половины диаметра бруса, из которого сделаны стены. Не возбраняется использование и более широких планок, но для гармоничного внешнего вида фасада они не должны выступать за общую плоскость стены. Минимально допустимая толщина окосячки для окон – 40 мм.

Особенности строения

Варианты изготовления коробки:

  • Из цельного бруса.
  • Наборные доски, приклеенные друг к другу специальным клеем.
  • Комбинированная: боковые стойки и подоконник выполнены из наборных досок, а верхняя часть коробки – из массива.

Необходимо тщательно подойти к выбору древесины, из которой будет изготовлена коробка. Это должен быть прочный материал, так как его основной задачей является защита окна при смещении бруса.

Окосячка оконных проемов в деревянном доме должна быть изготовлена из прочных пород дерева, таких, как дуб, ясень. Отдавать предпочтение нужно сырью, не имеющего сучков, трещин и других повреждений. Коробка может изготавливаться с выборкой под раму. Так у вас будет готовый подоконник, но такой вариант обычно применяется только для дачного дома.

Инструменты, которые понадобятся для монтажа

Окосячка окон в деревянном доме своими руками выполняется просто, но для выполнения работ нужно запастись определенными инструментами. Вам потребуется:

  • пила по дереву, можно использовать бензопилу;
  • электрический лобзик;
  • насадка на дрель для шлифовки;
  • дрель.

Если у вас установлены пластиковые окна, то для окосячки потребуется установить порожек для опоры. Если материал рамы деревянный, такой элемент изготавливать не потребуется. Для того чтобы бревна стен не сдвигались, коробка должна иметь специальные пазы: они помещают смещению конструкции. Элемент нужен для прочной фиксации бруса и предохранения окна от давления на него, если дом даст усадку. Монолитная конструкция также должна иметь пазы со стороны стен. Внутреннюю сторону оставляют гладкой.

Как установить?

Окосячка окон в деревянном доме устанавливается, начиная снизу. После того как будет закреплена нижняя часть, переходят к боковым сторонам, последней монтируется верхняя сторона.

Заполнить зазоры между стенами и коробкой можно при помощи любого мягкого уплотнителя. Если дом деревянный, монтажную пену применять нежелательно.

Окосячка под пластиковые окна в деревянном доме происходит по тем же правилам. После установки коробки необходимо выпилить слой дерева с наружной стороны. Делается это по всему периметру оконного проема. Эта процедура нужна для того чтобы пластиковая рама не пострадала при усадке здания. Если коробка наборная, придется обрезать доски до нужного размера до того, как они будут приклеены. Если делается наборная коробка, то доску обрезают до нужного размера перед склейкой. Склеить можно различными способами:

  • Использовать шиповое соединение.
  • Соединить саморезами.
  • Применить клиновое соединение.

Использование саморезов – наиболее простое и доступное решение, но нужно следить за тем, чтобы они не достали до бруса, который складывает стены. Коробку необходимо устанавливать до того, как начнется монтаж окон. После ее установки можно вставлять оконный блок и переходить к его внутренней отделке. Если вы будете ставить окна из дерева, откосы можно штукатурить, для пластиковых лучше также делать пластиковые откосы и подоконник. Не забудьте установить отлив с уличной стороны.

Почему деревянные окна из лиственницы ценятся меньше дубовых читайте в статье «Окна из лиственницы – дождь и влага им только на пользу!».

Дверные проемы и окосячка

Для того чтобы понять, что такое окосячка в деревянном доме, необходимо провести аналогию с оконным проемом. В деревянном доме они устроены практически одинаково, разница заключается лишь в размере пропиливаемых отверстий под окна и двери.

Окосячка оконных проемов – не единственная процедура, которую потребуется сделать. Аналогичная коробка потребуется и для дверей. Изготовить ее можно по тому же принципу, но сама работа немного сложнее. Достаточно часто деревянную коробку можно купить в комплекте с деревянной дверью, но окосячку приходится делать самостоятельно, исходя из размеров дверного проема. Она нужна для защиты дверей от деформации.

Коробка под окна в деревянном доме изготавливается точно так же, как и под двери, разница заключается только в пропорциях, поэтому нужно провести измерения прежде, чем приступать к работе. Боковые стороны должны иметь специальные пазы, в которые будет ложиться опорный брус. Зазор сверху должен быть чуть больше, чем у окосячки окон, обычно оставляется 2 см. Обязательно нужно проверить, вертикально ли установлена конструкция. Для этого можно использовать строительный уровень или отвес.

Окосячка дверного проема

Для того чтобы сделать коробку более точно, в ее боковых частях можно выпилить шипы, которые будут подходить к пазам конструкции. Установите боковины, только после этого можно начинать подбивать к ним пороги. Начать лучше с нижнего, последним установить верхний. При использовании дверей на петли ложится большая нагрузка. Чтобы их не вырвало, необходимо выпилить большой паз, который будет равен ширине двери. После этой процедуры проверяют снова, насколько ровно стоит коробка.

Если дверь будет установлена пластиковая, такой паз делать не потребуется. К окосячке достаточно прикрутить металлический профиль. Если дверь покупается вместе с коробкой, то вся конструкция устанавливается во внутрь окосячки. Наличники крепят к косякам; делать это, цепляясь к стенам, не рекомендуется.

Видео о сборке окосячки в деревянный дом своими руками

Окосячкой или обсадой в народе называют деревянный короб, состоящий из боковых сторон, вершины и порога. Такой короб используется для установки в проемы для дверей и окон при строительстве деревянных домов. Из статьи вы узнаете, какие ключевые цели и особенности применения окосячки, кроме того, мы расскажем, как сделать ее своими руками, вы сможете посмотреть обучающее видео на эту тематику.

  • Окосячка для деревянных домов: цели применения и особенности
  • Классификация окосячки
  • Как сделать окосячку своими руками для окон и дверных проемов: рекомендации и видео
    • Собираем окосячку своими руками для простых окон
    • Сборка окосячки для пластиковых окон своими руками
    • Как сделать окосячку дверного проема своими руками
  • Когда нужно ставить окосячку для деревянного дома
  • Что влияет на стоимость окосячки

Окосячка для деревянных домов: цели применения и особенности

Главная цель использования окосячки при строительстве деревянного дома – это сохранение его дверей и окон при усадке, которой подвержены все дома, сделанные из древесины. Благодаря обсаде вы избавите себя от риска смещения строительных бревен.

Если не сделать окосячку для проемов дверей и окон в деревянном доме, то впоследствии они не смогут нормально выполнять свои функции, а ваше пребывание в доме станет некомфортным.

Каждый элемент окосячки должен иметь ширину максимум в 26 см, если превысить этот показатель, могут появиться трещины. Влажность древесины, из которой делается короб, должна быть минимум 10 процентов, если она будет меньше, то короб начнет трескаться. При сборке окосячки своими руками нужно проявлять крайнюю внимательность.

Устанавливать обсаду в деревянных домах нужно без применения каких-либо гвоздей и прочих соединительных элементов. Но чтобы достичь лучшей герметизации, между рамой и бревнами лучше поставить теплоизоляционный материал.

Классификация окосячки

Окосячка, применяемая при деревянном домостроении, разделяется на такие виды:

Читайте также  Чем занавесить окна от солнца?

  • массив, когда каждый элемент конструкции выполнен путем обработки цельного куска древесины, а текстура материала при этом сохранена;
  • клеевая обсада, каждая часть которой делается из специальной доски. На каждую из сторон клеят микрошип, а сучки обрезаются;
  • комбинированная обсада наиболее распространена. Для того,ъ чтобы собрать вершнику и стойки нужно взять сосновый массив, а для подоконника нужна клеевая конструкция. После установки конструкция должна быть покрыта специальным защитным лаком.

При сборке обсады своими руками помните, что в каждом случае все параметры сугубо индивидуальны. В зависимости от назначения, окосячки бывают такими:

  • оконная окосячка с выборкой под окна. Применяется при отсутствии планирования проведения внутренних отделочных работ;
  • окосячка без выборки под окна. Такую изготавливают, если планируется как наружная, так и внутренняя отделка.

Как сделать окосячку своими руками для окон и дверных проемов: рекомендации и видео

После того как деревянный дом был построен, он начинает усаживаться вследствие ссыхания дерева. Материал скручивается и изгибается, а окна и двери начинают при этом повреждаться. Именно поэтому окосячка для деревянного дома является секретом его долговечности. Помимо того, благодаря ей дом будет иметь более привлекательный вид.

Чтобы сделать окосячку своими руками, нужно приготовить такой инструментарий и материалы:

  • бензопилу;
  • шлифовочную машину;
  • дрель;
  • лобзик;
  • шуруповерт;
  • очки с респиратором;
  • биты;
  • измерительные инструменты.

Собираем окосячку своими руками для простых окон

Чтобы своими руками сделать окосячку для простых окон в деревянном доме, нужно выполнить следующие действия:

  • вытачиваем пазы в бревнах, которые прилегают к оконному проему. В них вставляем предварительно приготовленные бруски;
  • брусок будет служить одной из сторон обсады. Сначала ставим нижний брусок, который защитой от смещений боковин;
  • под него заблаговременно кладем уплотнитель, например, ткань из льна;
  • ставим вертикальные бруски и не забываем про уплотнитель в пазах под них;
  • в конце устанавливаем верхний брус окосячки;
  • над ней делаем усадочный зазор и тоже укладываем в него межвенцовый уплотнитель.
  • в качестве уплотнителя можно использовать и монтажную пену, но она имеет существенный недостаток: скрепляет бревна, что может негативно сказаться на усаживании дерева в будущем.

Сборка окосячки для пластиковых окон своими руками

А чтобы изготовить окосячку для пластиковых окон своими руками, нужно сделать следующее:

  • готовим заранее оконный проем, при этом он должен быть больше оконной рамы примерно на 13 см;
  • рассчитываем размер зазора с учетом швов и процента возможной усадки древесины;
  • выпиливаем гребни в готовом проеме, которые нужны для лафета. Изнутри лафета находится паз, по которому будут усаживаться бревна;
  • для лафета потребуется брус с сечением 100 на 150, в середине которого делается паз. На него надевается гребень;
  • лафет должен превышать размер окна примерно на 5 см, аналогичную длину должны иметь его ширина и глубина. Просчитайте все параметры, затем выпиливаем конструкцию бензопилой;
  • верхняя часть обсады должна быть сделана из доски, сечение которой составляет 40 на 150 мм, с ее сторон выпиливаем пазы для гребня, а потом на него перемещаем верхнюю перекладину;
  • после того, как поставлены боковые стороны, перекладина крепится саморезами, но все должно быть сделано так, чтобы они не попали в гребень;
  • когда работы окончены, зазоры должны быть утеплены льняным волокном.

Как сделать окосячку дверного проема своими руками

Сделать окосячку дверного проема своими руками гораздо сложнее, чем оконного. В частности, из-за размеров конструкции и других факторов. Есть несколько способов установки коробки для дверных проемов, один из них выглядит так:

  • сделайте замеры отвесом и уровнем, определитесь с месторасположением дверного проема;
  • согласно параметрам выпиливаем пилой проем. Выбирая его размер, помните, что коробка тоже будет занимать много места;
  • с каждой из боковых сторон выпиливаем пазы бензопилой до образования симметричного шипа, который потребуется для соединения проема с окосячкой;
  • сделайте шипы в косяках, которые будут соответствовать пазам;
  • заводим косяки шипами с пазами, затем их следует распереть поперечинами внизу, а потом сверху проема. Вверху окосячки нужно оставить 10-сантиметровый зазор;
  • не крепите обсаду к стенам жестко, ее нужно ставить так, чтобы она никак не влияла на естественный процесс усадки деревянного дома;
  • стыки и зазоры заделываем льняным волокном, а зазор вверху должен быть уплотнен так, чтобы сжатие не имело проблем;
  • закрываем щели и пустоты с применением наличников;
  • обрабатываем всю поверхность конструкции антисептиком.

Когда нужно ставить окосячку для деревянного дома

Немаловажный вопрос, который многих наверняка интересует: не будет ли поздно оснащать деревянный дом окосячкой тогда, когда он уже начал процесс усадки? Ответ таков: ее можно установить даже спустя несколько лет после строительства деревянного дома, при этом она не только укрепит его стены, но и будет служить элементом внешнего декора для дома. Если дом построен из клееного бруса, то материал для окосячки тоже должен иметь клеевую основу.

Очень важно подобрать окосячку так, чтобы она не портила внешний вид дома и придавала ему эстетичность. Сегодня это не проблема, поскольку в продаже можно найти наиболее подходящие варианты для того или иного случая, если вы не захотите делать конструкцию своими руками.

Что влияет на стоимость окосячки

Цена продукции может варьироваться в широких пределах, поскольку цена готовой окосячки зависит от многих факторов:

  • качества материала;
  • вида обсады;
  • формы;
  • наличия элементов декора;
  • параметров проемов.

Обсада может иметь несколько разновидностей, каждая из которых тоже отличается друг от друга в плане стоимости:

  • в закладной брус – наиболее дешевый вариант окосячки, который выполнен из обрезных досок. Изнутри на стенке вырезан паз, в него заложен брус с квадратным сечением;
  • в шип – вариант несколько дороже и отличается более высоким качеством исполнения. Брус имеет Т-образное сечение;
  • в колоду – в плане стоимости практически не отличается от предыдущего варианта. В боковинах проема выпилен шип, на него надета П-образная колода.

Если же делать окосячку своими руками, вы сэкономите на ее приобретении, но помните, что если у вас нет соответствующих навыков, лучше этого не делать, а попросить помощи у более опытных товарищей. Также установка конструкции должна выполнятся руками профессионалов или опытных людей, только это может гарантировать отсутствие деформации строения при усадке.

Окосячка под пластиковые окна в деревянном доме

Дачник

Регистрация: 19.5.2009
Сообщений: 474
Из: Москва

Дача в Клинский район

Безусловно дом сел и вроде можно не беспокоится, прибивай доску 40
т.е. делай раму и в нее вставляй пластиковое окно, но
пластик это жесткое изделие боящееся перекосовов, а дерево материал мягкий, дышаший, от времени года деревянный сруб гуляет, на глаз это можно и не заметить, а жесткое окно почувствует и может потрескатся.
Поэтому рекомендую окосячку.
Сделать можно самому, сняв старое окно, делаете (подгоняете) под новый размер окна проем с учетом двух досок 40 мм с каждой стороны,
по бокам проема прибиваете две доски 10-15мм с промежутком посередине 50 мм +2-3мм, под брус 50мм, эти доски направляющие для выборки паза в брусе, я делал выборку электрорубанком, получается чисто, дальше тем же рубанком крошил дерево и выбирал стамеской, бензопилой тоже можно, но надо ей владеть как карандашом, выбрав паз глубиной 52-55 мм, и шириной 50мм +1-2мм вы вставляете брус в паз, в глубине паза полезно заложить паклю, она не даст пройти сквознякам.
Доски 40 мм крепите только к заложенным брусьям, тогда любые подвижки дома не отразятся на пластиковой раме, снизу, широкий подоконник деревянный, в него будете крепить раму саморезами и сверху в доску, скрепленную также с боковыми досками, раму тоже саморезами, по краям тоже саморезами, чтобы не дуло к раме вплотную, по периметру, снаружи и внутри прижимаются узкие досочки, на месте вам виднее как утеплять, пену (как химию) я не люблю и использую ее в крайних случаях, все дырки конопачу паклей, но свое мнение не навязываю, все эти доделки на ваше усмотрение.
Дополнение.
Пластиковые окна бывают разных конструкций, с разными способами креплений, утеплений, у каждой фирмы своя изюминка, я вам описал только основы установки, а посколько жизнь идет вперед за всем новым трудно уследить, возможно есть и лучшие конструкции стыковки дерева и пластика.
Удачи.

Читайте также  Вертикально сдвижные пластиковые окна

Сообщение отредактировал Starik — 24.3.2011, 19:15

Дачник

Регистрация: 3.11.2010
Сообщений: 438
Из: Сергиево-Посадский район МО

Дача в там, где и дом

Дачник

Регистрация: 26.11.2008
Сообщений: 3977

Дача в Московская Область, Шатурский район

В доме из газоблоков она и не нужна. В брусовом(даже из клееного бруса) — желательна, во всяком случае, в новом. Он ведь будет все равно садиться, пусть и немного по сравнению с обычным деревом.

На самом деле, основное время при установке окосячки отнимает как раз муторная возня с пазами. Раз они уже сделаны заводским путем, то по скорости это будет не сильно дольше обычной установки окна.

Сообщение отредактировал COBOK — 25.3.2011, 16:05

Установка обсады в деревянном доме

Все деревянные строения, без исключения, подвержены усадке.
Каждый деревянный дом индивидуален и усадка происходит у всех строение по-разному и зависит от нескольких факторов:

  • Порода древесины
  • Толщина или диаметр бревна
  • Способ обработки дерева
  • Местность и климат постройки
  • Этажность и общий вес здания

Относительно этих факторов и особенностей изготавливается обсадная коробка.
При установке обсады в деревянном доме важно соблюдать правила окосячки, а чтобы обсадная коробка выполняла свое прямое назначение, окосячка устанавливается без фиксации к стенам дома.

Чаще всего компании, специализирующиеся на продаже и монтаже пластиковых окон, устанавливают свою продукцию в деревянные дома, сколотив обычную коробку из досок, крепят ее в проем на саморезы к бревнам и встраивают в этот проем окна.

Установка обсады в деревянном доме необходима!

1) Для предотвращения горизонтального смещения бревен в вертикальной плоскости в самом проеме;
2) Для укрепления стен в местах установки окон и дверей;
3) Для сохранения ваших окон и дверей в процессе усадки дома;
4) Для предотвращения деформации пластиковых окон.

Цена на установку обсады

Из чего состоит обсада в деревянном доме


Давайте детально рассмотрим из чего состоит обсадная коробка и как она работает, после установки в проемах деревянного дома.
Оконная обсада состоит из двух боковых стоек «стояков», верхней перекладины «вешника» и подоконника — конструктивно получается короб, который устанавливается в оконном проеме дома и обеспечивает возможность установки дервянных или пластиковых окон. Все части обсадной коробки крепяться между собой с помощью пазов, так называемых «замков», которые мастера изготавливают непосредственно на объекте.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
Процесс изготовления и установки обсады (обсадной коробки) достаточно сложен и имеет множество особенностей, доверяйте работу по установке обсады только профессиональным компаниям!

Мы производим и устанавливаем следующие виды обсады (окосячки):

Установка обсады в закладной брусок

При подготовке оконного или дверного проема, в боковых вертикальных частях проема вырезается паз под брусок 50 мм х 50 мм, после брусок устанавливается в паз без фиксации. Для герметизации используется материал «Льноватин» (специальный материал из льняного волокна)

Далее производится установка обсадной коробки в которой так же выбран паз под закладной брусок, и в скрепленном состоянии устанавливается в подготовленный проем.
При установке обсады «в закладной брусок» сперва монтируют нижнюю часть обсады — «подоконник» в котором вырезаются «замки» и устанавливают боковые элементы обсад «стояки», после этого устанавливают верхнюю часть — «вершник» с заранее вырезанными замками для боковых стояков.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.

Установка обсады в шип-монолит или Т-образная обсада

Вариант Т-образной установки обсады появился не так давно, инициатором такого способа установки обсады являются заводы производители «сборных домов»из бруса или бревна. Дело в том, что на производстве проще и экономически выгоднее выбирать паз (выемку) в стенах, нежели формировть шип (выступ).
Технология обсады «шип-монолит» производиться при помощи специально изготовленного клееного бруса, в зависимости от толщины стен, ширина бруса может варьироваться от 90мм до 100 мм и шириной от 150 до 300 мм. Брус фрезеруется специальным образом, что бы в сечении он имел форму схожую с буквой » Т «.

При установке обсады «в шип-монолит» сперва закрепляют нижнюю часть обсады — «подоконник» в котором вырезаются «замки» и устанавливают боковые элементы обсад «стояки», после этого устанавливают верхнюю часть — «вершник» с заранее вырезанными замками для боковых стояков.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.

Установка обсады в колоду или П-образная обсада

Один из самых распространенных видов установк обсады! Классический вид обсады который применялся издавна, обсада вырезалась мастерами-плотниками вручную из массива дерева. Обсада «в колоду» подходит практически для всех видов домов из бревна или бруса. Технология установки: В торце стены (бревна/бруса) вырезается выступ, так называемый «шип», после этого на него монтируется вертикальные стойки обсады с вырезанной выемкой — «пазом», по которому в последствии и будет двигаться сруб в процессе вертикальной усадки. При установке обсады «в колоду» сперва монитруют нижнюю часть обсады — «подоконник» в котором вырезаются «замки» для устанавки боковых элементов обсады («стояки»), после этого в распор всей конструкции устанавливают верхнюю часть — «вершник» с заранее вырезанными замками для вертикальных стоек.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.

Обсадная коробка обрабатывается антисептиком, а между шипом и пазом укладывается мягкий утеплитель. Защиту от продувания под подоконником обеспечивает ветровой замок. Зазоры над верхней частью окосячки закрываются мягким утеплительным материалом.

Установка окон и дверей в деревянном доме: какие конструкции выбрать и зачем нужна обсада проема?

Окосячка (иначе — обсадная коробка, обсада) — это обязательный элемент конструкции, заполняющей оконные и дверные проемы в деревянном доме. Без такого обрамления, отделяющего бревенчатые или брусовые стены от рамы стеклопакета и двери, деформация последних практически неизбежна. Поговорим о том, как правильно устроить проемы, чтобы не «накосячить», и какие окна и двери стоит выбирать

Компенсация усадки

Главная особенность зданий, возведенных из бревна или бруса, — довольно продолжительная (в среднем 5–7 лет) и весьма ощутимая (до 9%; у клееного бруса 1–3%) усадка. Кроме того, древесина — живой, «дышащий» материал, и реагировать на колебания температуры и влажности она будет на протяжении всего срока эксплуатации дома. Вывод один: если при устройстве проемов не предусмотреть меры по компенсации всех этих процессов (или в целях экономии времени и средств положиться в данном вопросе на малоквалифицированных исполнителей из «летучих» бригад), то считайте, что перекошенные стены, неоткрывающиеся окна и двери, а также межвенцовые щели толщиной в ладонь вам обеспечены.

Задачи по компенсации усадки решаются с помощью окосячки. Она представляет собой коробку из брусьев, которая, не препятствуя вертикальным подвижкам стеновых элементов, прочно удерживает их в одной плоскости. Ставят ее сразу при возведении стен, а если это планируется сделать в уже собранной коробке дома, то тогда при укладке венцов в зоне проема пару из них оставляют цельными, без вырубов, таким образом укрепляя его на время строительства.

Оконный проем подготовлен под монтаж обсады

Существует два основных, одинаково надежных вида окосячки — буквой «П» и буквой «Т». В первом случае по бокам проема в бревнах формируют продольный шип примерно 50 × 50 мм, на который устанавливают обсадную коробку с ответным пазом. При Т-образной окосячке в торцах стен, наоборот, выбирают паз, а обсада представляет собой брусок соответствующей формы. Шип может быть вклеенным в основу, но лучше, если он составляет с ней единое целое, что значительно повышает жесткость изделия.

Профили обсады обоих видов могут быть разными (с выборкой четверти или без нее, с расширением, под старину и др.), выполняя не только техническую, но и декоративную функцию.

Читайте также  Как рассчитать размер жалюзи на окно?

Обратите внимание: нередко применяемую обсаду на черепной брусок (его вставляют в паз, к нему саморезами крепят толстую доску, а к доске — оконную или дверную раму) нельзя считать полноценной Т-образной окосячкой. Точечно закрепленный брусок начинает изгибаться, и, как следствие, появляются перекосы и продуваемые щели.

Наилучший материал для изготовления обсады — строганые и отшлифованные брусья из лиственницы или дуба, придающие проему аккуратный, законченный вид и не нуждающиеся в дополнительной отделке

Последовательность установки окосячки

В стыке «шип-паз» следует предусмотреть зазоры 5–10 мм для закладки пакли (уплотнители из минеральных волокон в данном случае не подходят — они менее прочные и долго высыхают). Вверху косяки соединяют перемычкой — вершником (толщину бруска выбирают в зависимости от ширины проема — 40 мм или более), обязательно оставляя над ним свободный промежуток размером в 1,5–2 раза больше, чем проектная величина усадки. Если компенсационный зазор рассчитан на глазок или вовсе отсутствует, верхние венцы просто раздавят оконную конструкцию. Щель, как правило, затыкают паклей, но можно заложить ее обернутыми утеплителем тонкими досками, которые надо будет выбивать по одной в процессе усадки дома.

Типичные ошибки при устройстве проемов

  • Нарушение целостности окладного и верхнего обвязочного венцов.
  • Изготовление обсадной коробки из пересушенной древесины.
  • Отсутствие или малая величина компенсационного зазора над верхней перемычкой.
  • Жесткая фиксация элементов окосячки к стенам.
  • Некачественное уплотнение стыков и зазоров между стенами и обсадной коробкой.
  • Применение неподходящих уплотнительных материалов (пенополиэтилен, монтажная пена и т. п.).

По мнению специалистов, по своим теплоизолирующим свойствам оптимальным вариантом для загородного дома будут окна с величиной сопротивления теплопередаче не менее 0,65 м² ‧ °С/Вт, с двухкамерным стеклопакетом толщиной от 32 мм, заполненным инертным газом, и с наружным стеклом, имеющим низкоэмиссионное (энергосберегающее) покрытие.

Если речь идет не о панорамном остеклении и французских окнах в пол, к конструкции которых предъявляют особые требования по прочности, а об обычных окнах типовых размеров, то они могут иметь как жесткие деревянные или металлические рамы, так и условно «мягкие» пластиковые — грамотно сделанная окосячка обеспечит им полную сохранность.

С точки зрения тепо- и звукоизоляции, а также стойкости к механическим воздействиям среди систем из ПВХ наилучшими показателями обладают профили с четырьмя или пятью воздушными камерами (секциями). Такие блоки исключают промерзание и продувание окна даже в местностях с суровыми зимами. Если же для вашего региона не характерны слишком низкие температуры, можно обойтись и достаточно «теплыми» 3-камерными блоками, к тому же они менее массивны и не такие широкие, как 5-камерные.

Чтобы пластиковые окна гармонично смотрелись в деревянном доме, их ламинируют под дерево, что совсем незначительно удорожает изделия. В любом случае, они будут в два раза дешевле, чем, например, модели эконом-класса из сосны.

Один их вариантов декора пластиковых окон — окрашивание профилей в массе. Это повысит стоимость конструкции примерно на четверть, но зато на ней не останется белых участков (фальцевые поверхности), как при ламинировании

Деревянное окно из клееного бруса

Деревянные рамы, изготовленные из качественного клееного бруса, жестче пластиковых, стабильны в своих геометрических размерах (не разбухают от влаги и не рассыхаются), стойки к изгибу. Не говоря уже об окнах из массива лиственницы и дуба, даже современные бюджетные модели из сосны по теплофизическим свойствам превосходят изделия из ПВХ. Их особыми достоинствами являются экологическая чистота и ремонтопригодность.

Разумеется, древесина нуждается в защите от неблагоприятных природных факторов в виде атмосферных осадков, ультрафиолета и пр. В отличие от лакокрасочных покрытий, которые необходимо периодически обновлять, наружные накладки из окрашенного алюминия будут надежно защищать рамы на протяжении всего срока их службы. Понятно, что комбинированные конструкции обойдутся дороже простых деревянных, но получаемые в этом случае преимущества оправдают затраты.

Лидируют по прочности рамы из алюминия. Они обладают отличной несущей способностью даже при небольшой толщине; имеют сравнительно малый вес и не нагружают основание, а значит, оптимальны для остекления лоджий и балконов; не боятся влаги и солнца. Такие конструкции долговечны, всегда сохраняют неизменный внешний вид, пожаробезопасны. Из алюминия можно изготавливать рамы любых сложных форм. Однако из-за очень высокой теплопроводности материала окна для отапливаемых помещений приходится делать из профилей с терморазрывом — вставкой из полиамида со стекловолокном, препятствующей промерзанию. Стоят изделия из такого «теплого» алюминия в 5 раз дороже пластиковых, но по теплозащите все-таки им уступают.

«Холодный» алюминиевый профиль (без утепляющих вставок) с однокамерным стеклопакетом или простым стеклом — это легкая, доступная по цене конструкция, наилучшим образом подходящая для остекления неотапливаемой лоджии, веранды, летней беседки

Двери

Повсеместно стоящие в городских квартирах стальные входные двери не годятся для загородных домов, так как не предназначены для эксплуатации в условиях улицы и не могут служить задаче теплоизоляции помещений. Из-за высокой теплопроводности материала зимой конструкция будет промерзать, покрываясь изнутри конденсатом и инеем, металлические детали начнут коррозировать, в замочную скважину будет дуть, а наружная сторона полотна быстро выцветет под солнцем. Если дополнительно перекрыть проем внутренней деревянной дверью, это поможет снять часть проблем. Но более надежный вариант — установить стальную конструкцию с несколькими контурами утепления и специальными двойными шторками-накладками, закрывающими замочные скважины. Полностью исключить возможность промерзания входной двери можно, оснастив ее по периметру коробки и в зоне замков системой обогрева на основе резистивного кабеля.

Кроме металлоконструкций, на рынке представлен широкий выбор входных дверей из цельного (наборного) массива сосны, дуба, бука и других пород дерева, а также из клееной древесины с утеплением листовой пробкой, усиленным порогом и мощными петлями.

Стойкими к неблагоприятным климатическим воздействиям, долговечными материалами для отделки входной двери являются панели из HDF и винипласта (НПВХ), корабельная фанера, дубовые рейки. Прекрасно переносят сложные условия эксплуатации и красочные порошковые покрытия. А вот кожзаменитель и ламинированные MDF-плиты прослужат недолго даже на крытом крыльце

Что касается межкомнатных дверей, то их выбор в основном продиктован дизайном интерьера. Это могут быть как вполне бюджетные модели из массива сосны или ели с филенчатой створкой, так и, например, изделия из дуба, лиственницы или ясеня с многослойным лаковым покрытием, принадлежащие к более высоким ценовым сегментам. Большим спросом пользуется и самый простой вариант внутренних дверей — серийные щитовые полотна с каркасом из соснового бруса и обшивкой из MDF-панелей, отделанных шпоном, меламиновой или виниловой пленкой, бумажнослоистым пластиком.

Ни туда ни сюда!

Если в результате усадки дома входную дверь заклинило, и вам не удается ее открыть, не стоит давить на ключ со всей силы — замок, скорее всего, на это не поддастся, а вот ключ или запирающее устройство может сломаться. Как правило, помогает воздействие на полотно. Попробуйте нажать на него, слегка приподнять или сдвинуть вниз каким-нибудь рычажным инструментом, одновременно поворачивая ключ. Если и это ни к чему не приведет, вызывайте сервис-мастера. Так или иначе, но отверстия, куда входят ригели, после надо будет подточить.

Если же стали плохо открываться створки окна, нужно просто отрегулировать петли.

Установка конструкций

Монтаж окна в обсаду со стороны помещения

Оконные и дверные коробки в деревянном доме устанавливают с помощью скрытых крепежных пластин или саморезов с глухарями. Технологические зазоры уплотняют полиуретановой монтажной пеной, а когда она отвердеет, с наружной стороны ее покрывают герметиком (для защиты от разрушительного воздействия ультрафиолета), а с внутренней — пароизоляционной лентой. Швы декорируют наличниками или нащельниками.

При стенах толщиной от 150 мм проемы получаются достаточно широкими, чтобы окна и входную дверь можно было установить со смещением. Если выдвинуть оконную конструкцию в сторону фасада, это увеличит размер подоконника и упростит монтаж декоративного обрамления, а в случае с дверью будет легче навесить тамбурную створку. Сдвиг конструкции к внутреннему краю проема станет еще одной мерой по предотвращению промерзания оконных и дверных коробок и запотевания стекол.