Как запилить дверную коробку под 90 градусов?

Как собрать дверную коробку

В прошлой статье мы выяснили, как вырезать отверстия для установки дверной ручки и защелки. Настала пора разобраться со сборкой дверной коробки.

Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.

Как правильно запилить торцы дверной коробки

Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

Сначала запиливают боковые элементы короба. Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба. Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна. Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или “не в уровне”. В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).

Примите к сведению, что уровень должен показывать идеально и не врать. Для этого переверните его справа на лево и оцените показания. Они должны быть одинаковыми. Если показания разнятся, настройте уровень если возможно или выбросьте его и купите более качественный.

Теперь, когда все элементы короба запилены можно было бы начать сборку, но сначала следует разметить места для петель на дверном полотне и коробе.

Врезка и навешивание петель для дверной коробки

Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.

Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.

Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

Скручивание или сборка дверной коробки

Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.

Теперь, правильно расположив элементы короба, поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.

Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.

Заметьте, что лучше всего для этого скручивания подходят не саморезы по дереву с большим шагом резьбы, а саморезы по для прикручивания гипсокартона к металлическим профилям. Или другие подобные, то есть с мелким шагом. Крупный шаг уводит детали при скручивании. Проверьте на обычных деревянных заготовках и убедитесь в моей правоте.

Установка коробки межкомнатной двери вместе с полотном: своими руками

Давайте-ка сегодня разберемся: как установить коробку межкомнатной двери своими руками. Короб — несущий элемент дверной конструкции, принимающий на себя массу дверного полотна. Схематически коробка состоит из трех элементов — двух вертикальных и одной горизонтальной планки, которые надежным образом соединены между собой. Данный короб крепят к внутренним стенам межкомнатного прохода.

Пошаговая инструкция установки короба

Чтобы правильно и качественно произвести работы по монтажу, важно руководствоваться при работе подробной пошаговой инструкцией.

Как замерить и способы соединения

Начните с замеров межкомнатного прохода. Учтите, что стандартные двери 200 см в высоту и 70-80-90 см в ширину. Не забудьте увеличить цифры внутренних размеров короба на 0,3 см по периметру — это технологические зазоры. Что касается внешних размеров коробки, они должны превышать размеры дверной створы на 7 см по всем направлениям. Допустимый зазор между стенами межкомнатного прохода и коробом — в пределах 3 см.

Не забывайте о таком факте, как зазор между коробом двери и полом. В зависимости от того, где будет установлена конструкция, он регулируется пунктами СНиП 41–01–2003. Стандартно высота данного зазора составляет 1-1,5 см — для обеспечения необходимой кратности воздухообмена, естественной вентиляции, действующей по приточно-вытяжному принципу. Если вы сделаете минимальный зазор в 1-2 мм, то это грозит не только ухудшением естественного вентилирования. Двери будут заклинивать при открывании-закрывании, отворять полотно станет сложным.

Перед разметкой, распилом и сбором дверного короба обязательно проведите замеры. Что касается самих измерений, их устраивают уже после того, как сделали полы, завершили отделку стен. Измерьте дверной проход в трех плоскостях — высота, ширина и глубина (толщина) стен. Важно, чтобы точность доходила до 1 мм.

монтаж короба двери

Стандартные размеры проходов в российских типовых домах следующие:

• жилая комнаты: 70-80х200 см;
• кухня: 70х200 см;
• уборная, ванная: 60х200-195 см.

Для замеров понадобится инструментарий:

• метровые рулетки,
• угольники (с прямым углом);
• отвесы;
• бумага для записей;
• карандаши или маркеры.

Сами замеры проводят по инструкции:

1. Определите сначала высоту, а затем и ширину прохода. Чтобы провести верную в вашем случае горизонталь, ориентируйтесь по уровню полов.
2. Если вы ставите двери в ванной или уборной, учтите наличие порожка.
3. Последнее измерение — глубина дверного прохода. Для этого измеряется толщина стены в проеме.

После замеров переходят к разметке будущих элементов короба двери, распиливанию деталей. Для соединения, в столярном деле популярны два способа:

1. Запил вертикальных и горизонтальной детали под угол 45°. Сразу нужно отметить, что к данному способу обращайтесь, если уже есть столярный опыт. Притолоку и стойки соединяют между собой, используя саморезы. Под метизы просверливают отверстия, перпендикулярные срезам, — их сделайте заранее, чтобы не испортить брус.
2. Запил по угол 90°. Более простой способ, для которого достаточно вооружиться ножовкой с мелкими зубчиками. Чтобы точно узнать размеры вертикальных стоек, ориентируйтесь на высоту створы — прибавьте к этому значению по 0,3 см сверху и снизу — для тех проходов, где есть порог. Если же такого элемента нет, оставьте вместо этих цифр 1 см. Что касается горизонтальной детали, крепят двумя саморезами к вертикальным боковым элементам.

Перед установкой конструкции обязательно убедитесь, что учтены необходимые зазоры между коробкой и межкомнатным проходом — по 0,3 см с каждой из трех сторон. Если устанавливаете П-образный короб, учтите необходимость 1-сантиметрового зазора между плоскостью пола и нижним краем створы.

Сборка дверного короба под 45 и 90

Чтобы запилить компоненты для дверного короба под 45° С, нужно сперва найти брусья с круглыми сечениями, обязательно использовать или стусла, или торцовочные пилы с вращающимися столиками. Что до самой сборки, ее можно осуществить в домашних условиях даже без специального инструментария. При желании придается элементам нужный угол с помощью школьного транспортира и линейки. Чтобы установить систему, ее элементы закрепляют между собой саморезами, вкрученными под углом.

Более простой и быстрый вариант — сборка дверного короба под прямым углом. Работу начинают с отпиливания вертикальных стоек и горизонтальной перекладины под углом в 90 градусов нужной длины. Выберите лишнюю часть притвора, а затем разместите всю конструкцию на полу, выровняйте элементы и закрепите саморезами (по 2 метиза) в торцах. Следите за тем, чтобы вертикальные элементы были параллельны и друг другу, и дверной створке.

Общая схема работ с дверным коробом представляется следующим образом:

1. Разложите уже распиленные и подготовленные элементы на ровной поверхности.
2. Сделайте необходимую разметку.
3. Запилите торцы подготовленных брусков под углом или в 45, или в 90 градусов.
4. Отметьте на одном из вертикальных элементов расположение петель. Стандартно отмеряют 20 см сверху и 20 см снизу. Предварительно определите, с какой стороны будет открываться дверь — с правой или с левой.
5. Если вы купили дверную фурнитуру, сделайте для нее выемку с помощью стамески, закрепите петли в углублениях. С накладной фурнитурой проще — ее просто закрепляют в отмеченных местах.
6. Сами вертикальные и горизонтальные брусья скрепляют при помощи саморезов. Действовать тут нужно как можно аккуратнее, ведь деревянные детали от чрезмерных усилий очень легко повредить.
7. В завершение работ примеряют полотно двери, проверяют наличие требуемого зазора между створкой и коробом.

Установка петель, замка, ручки

Следующий важный этап — монтаж фурнитуры. Самые важные элементы — навесы, ведь именно от них зависит, насколько хорошо будет отворяться-затворяться дверь. Стандартно требуется две петли — врезные (под которые нужно выбирать углубление) и накладные (сразу без подготовки крепятся и к коробу, и к полотну).

Затем приступают к установке ручки: начинают с разметки, проверки замеров, затем высверливают в полотне двери по заданным меткам отверстие, вставляют фурнитуру, закрепляют ее при помощи шурупов. В случаях, когда ручка снабжена встроенным замком или защелкой, соответствующее отверстие для механизма делают и в косяке (продольной планке короба). Также начинают с разметки, а затем по карандашному контуру делают требуемое углубление под механизм.

фурнитура для дверей

Установка коробки и навеска полотна

К установлению короба нужно предварительно подготовить межкомнатный проход — убрать старые конструкции, зачистить, оштукатурить, выровнять поверхность. Прямой угол между закрепленными стойками коробки проверяют при помощи уровня либо отвеса. Затем верхнюю и боковые перекладины распирают при помощи клиньев. Следите, чтобы боковые планки находились в строго вертикальном положении. По примеру первой боковой стойки (с петлями) расклинивают и вторую.Убедитесь, что и верхняя перекладина расположена горизонтально относительно пола.

Существует несколько методов установки коробки в проем. Рассмотрим самые проверенные и распространенные:

1. Классический способ. Для того, чтобы закрепить короб в проходе, в стене проделывают углубления для дюбелей, а в самом брусе — сквозные отверстия, через которые эти метизы будут проходить. Чтобы конструкция была закреплена надежно, нужны саморезы длиной порядка 15 см.
2. Скрытый способ. Понадобятся те самые металлические пластинки, применяющиеся для установки гипсокартонных элементов. Как правило, пластины поставляются в комплекте с анкерами — вам понадобится только определить их количество, чтобы дверная конструкция выдержала необходимую нагрузку. Однако такой вариант установки оправдан, если монтируете короб на этапе ремонта, до чистовой отделки. Учтите, что после крепления коробки понадобится и выравнивать, и штробить стены.

После того, как короб установлен в проход, повесьте дверную створку и займитесь финальной регулировкой полотна. Особое внимание уделите стойке для замка, которая не должна выступать за пределы стен.

Запенивание

Следующий этап после навешивания полотна — это запенивание пространств между стенками прохода и дверной коробкой. Следите за тем, чтобы пена подавалась аккуратно, послойно. Направляйте вещество сверху таким образом, чтобы оно не выступало наружу. После проведения работ рекомендуется закрыть створу и оставить всю конструкцию в покое на сутки — не открывать-закрывать дверь, чтобы пена равномерно просохла, а вся система не покосилась.

Обратите внимание на рекомендации экспертов:

1. Чтобы выдержать рекомендованный 1-сантиметровый зазор под монтажную пену, пользуйтесь уголками, сделанными из обрезков оставшихся пиломатериалов. Регулируя глубину их погружения в зазор, вы одновременно отрегулируете расположение короба в проходе.
2. Удобнее всего пользоваться пеной с дозатором, который позволяет наносить материал порционно, тонкими слоями, чтобы не допустить ненужного расхода вещества.
3. Если состав попал на створу или брусья, сразу же удалите его сухой и чистой материей. Уже затвердевшую пену придется удалять специальными средствами.

Установка доборов

Доборы — это дополнительные деревянные планки, которые устанавливают в случае, если стена в проходе толще, чем дверной короб. Стандартные размеры детали: высота — до 2 м, ширина — 25 см, толщина — не более 3 см. Чтобы дополнить брусья коробки доборами, убедитесь, что на них есть специальные пазы для установки дополнительных планок.

Саму работу проводите одним из удобных для себя методов:

1. Установить доборы в специальные пазы на коробке двери.
2. Если пазы отсутствуют, то вырезать их для доборов.
3. Прикрепить добор с изнаночной стороны бруска (ввиду отсутствия специальных пазов). В таком случае короб в межкомнатный проход ставят уже дополненным доборами.
4. Скрепить доборы между собой в форме буквы «П».

Как правило, покупают планку, чтобы затем распилить ее на несколько частей при помощи циркулярной пилы — этого достаточно, чтобы получить доборы нужных размеров: два длинных вертикальных и один короткий поперечный.

комплект дверей с добором

Крепеж наличников

Заключительная часть работ — установка наличников. К этому процессу переходят тогда, когда уже установлен короб. Для соединения наличников вертикальные планки прикладывают к коробке, делают отметку выше примерно на 0,5 см, отступая от перекладин. Эта разметка — ориентир для края среза. Таким же образом размечают срезы и с другой стороны.

Схематично ход работ представляется следующим образом:

1. Приложите продольные планки наличников к запланированным местам крепления.
2. Аккуратно отметьте начальные точки для будущего распила заготовки — строго под углом в 45° С.
3. Уже обрезанный под 45 градусов вертикальный наличник вновь приложите к месту крепления — и сделайте вторую отметку уже по факту.
4. С приложенными наличниками проверьте, как свободно отворяется и затворяется полотно двери.
5. Возьмите тонкие гвоздики (медные или оцинкованные) и с их помощью наживите на короб верхний горизонтальный наличник.
6. К нему приставьте вертикальный со стороны петель, также закрепите гвоздиками.
7. Подобным образом поступите и с наличником со стороны ручки, замка.

Если не получилось с первого раза качественно и эстетично, учтите, что небольшие изъяны можно легко и быстро устранить:

1. Когда выходит некрасивый шов между коробом двери и напольным покрытием, этот стык маскируют плинтусом или гибким порогом.
2. Если несмотря на все произведенные замеры, короб не помещается в межкомнатный проход, можно попробовать подрезать как продольные, так и поперечные планки.
3. Чтобы убрать некрасивую щель между стенами прохода и установленным коробом, воспользуйтесь наличниками, или примените декоративную штукатурку.
4. Если короб предстоит ставить к бетонным стенам, то без работ перфоратором точно не обойтись, Сначала устанавливают короб на планках, высверливая отверстия сверлом, а уже затем действуют при помощи перфораторов.
5. Самая легкая установка короба — к деревянной двери. Здесь мастер просто прикручивает конструкцию к внутренним стенам прохода при помощи анкеров.
6. Чтобы облегчить установку, закупитесь специальными монтажными системами для дверных коробов. Благодаря таким приспособлениям вы установите конструкцию к стене из любых материалов, не обращаясь к распоркам и клиньям. В полном комплекте найдете специальные крепежи для скрытого монтажа, схемы и пошаговые инструкции, понятные даже новичкам.

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
• Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

• Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
• Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
• Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
• Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
• Выполняем крепление боковины.
• Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

• Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
• Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Как собрать дверную коробку своими руками

Двери — это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.

Составные части дверной коробки

Чтобы точно понимать, как собирается дверная коробка межкомнатных дверей, необходимо изучить ее структуру и составные части. К ним относятся:

• притолока — «потолочная» планка, располагающаяся сверху конструкции;
• петельный брус — боковая часть, в нее врезаются петли;
• притворная часть — противоположная петельной, смыкается с дверью при закрывании, в нее устанавливается ответная сторона замка;
• порог — брус, расположенный внизу.

Необходимый инструмент

Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:

• простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
• электрический лобзик или циркулярная пила;
• перфоратор;
• дрель или сверло;
• шуруповерт;
• ножовка;
• шурупы, монтажная пена, крепления;
• необходимая фурнитура.

Как снимать размеры

Чтобы собрать качественную конструкцию, важно правильно снять размеры, в противном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних условиях:

1. В первую очередь замеряется дверной проем, внешние параметры коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних параметров, между дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
2. Для зазора, расположенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм. Это нужно для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что особенно важно для закрытых комнат, как ванная или кладовка. При монтаже дверей-купе необходимо учитывать, что будут устанавливаться профили.
3. Часто, при строительстве бань владельцы не делают большой зазор внизу двери, это допустимо, но, в таком случае, необходимо тщательно измерить порог двери уровнем по углам.

Данные параметры являются обязательными, если найдено несоответствие, дверной проем необходимо расширить или уменьшить. Легче работать с искусственными проемами, сделанными из гипсокартона.

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

1. Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
2. Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
3. После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь. Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
4. Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
5. Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
6. После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Принцип данного метода заключается в том, что на месте соединения составляющих, не важно, ставятся ли он под прямым углом или под 45 градусов, вырезаются шиповые соединения. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а вторая — выточенные под него пазы, в которые оно плотно вставляется.

Установка коробки в дверной проем

Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:

1. Конструкция вставляется в проем и закрепляется в нем при помощи клиньев. Затем, ее положение полностью выравнивается, чтобы она встала идеально относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как только точное положение будет определено, в самом проеме и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
2. Когда конструкция будет плотно закреплена в проеме, можно приступать к подготовке двери к подвесу. В первую очередь, к ней прикручиваются петли, а вторая их часть закрепляется на петельном брусе. Главное — не ошибиться с высотой, так как дверь будет расположена не ровно. Если все сделано правильно, после того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
3. Затем, фиксируется коробка, выполнить это можно при помощи монтажной пены, также она используется при заполнении зазоров, допустимых между брусом и проемом.
4. Как только работы будут выполнены, можно переходить к установке телескопических или простых наличников, обналичников и прочей фурнитуры.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки

Не каждый может грамотно произвести установку и монтаж дверного блока, без совершения ошибок. Самые распространенные из них:

1. Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной. Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные.
2. Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться.
3. Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
4. Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.

Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.

Коробку зарезать под 45 градусов? Или под прямым углом.

Хочу сам поставить межкомнатные двери (опыта нет). Купил специально для этого торцовку. Есть и другой инструмент.
Двери современные, прямых форм, типа этой
Вопросы:

1. Коробку зарезать под 45 градусов? Или под прямым углом (именно коробку а не наличники)?
   Смотрел ролики- почти везде коробку зарезают под 90 градусов.
2. Чем распускать наличники? (надо будет подгонять к стенам ибо старый дом). Есть ручная пила, лобзик, шлифмашинка.
3. Замки брать магнитные или обычные? Если обычные, то с пластиковым язычком или с обычным. Совсем бесшумные не хочу- хочу слышать и понимать что дверь закрылась и сама не откроется.
4. Петли обычные или бабочки? Склоняюсь к обычным, хотя и возни чуть больше. Думаю взять 100 высотой.
5. Некоторые фирмы предлагают Комплексную подготовку к монтажу:
   • врезка замка и ответной планки.
   • врезка петель в полотно и коробку.
   • зарезка коробки под 45 градусов.
     Цена 1300р
     Стоит ли оплачивать или все сделать самому?

1. 90
2. ничем из этого
3. магн
4. обычн
5. самому выйдет порно

И вообще — лучше пригласить мастера на установку дверей с НЕОБХОДИМЫМ инструментом

alexm5 , я вот сам себе весь ремонт делаю, но на двери пригласил установщика. Принципиально не берусь за это, ибо без опыта на результат будет страшно смотреть. Дело не в том, что операции сложные. По отдельности они все очень простые. Но установка двери — это комплексная работа, косяк на одном этапе всплывает намного позже, когда возврат обратно к его исправлению равнозначен перезаказу всех материалов и полному демонтажу.

Мишутк написал:
ибо без опыта на результат будет страшно смотреть.

Многие установщики делают ещё хуже.

У нас коробки давно запиливают под 45.

Я все сам делал. Покупал двери, коробку, наличники и доборы из массива сосны без покрытия. Все установил, подогнал, потом разобрал, шлифовал, устранял дефекты поверхности, наносил лак из краскопульта, потом снова собрал.
Получилось хорошо и дешево. Взялся только потому, что есть инструмент и работы на тот момент не было. Сейчас покрыть лаком еще смогу, но за установку больше браться не буду. Почти месяц возился с установкой.
Для установки еще потребуется распиловочный стол, распускать доборы и наличники.

alexm5 написал:
Коробку зарезать под 45 градусов? Или под прямым углом

Под прямым, если на коробке нет радиусных элементов.

Лобзик + рубанок вполне справятся.

alexm5 написал:
Замки брать магнитные или обычные?

Зависит от веса дверей.

alexm5 написал:
Некоторые фирмы предлагают Комплексную подготовку к монтажу:

Пусть дальше предлагают, у некоторых производителей уже с фабрики идёт всё вышеперечисленное.

strider1978 написал:
у некоторых производителей уже с фабрики идёт всё вышеперечисленное.

включенное в цену.

alexm5 написал:
Стоит ли оплачивать или все сделать самому?

Если влом пахать, руки не из оттуда или нет опыта и инструмента — то конечно чужими руками. Цена не большая (сравнима с ценой недорогих дверей), ну и качество — как повезет.
Градусы зарезки.
Если коробочный брус прямоугольный — то особо без разницы, поверх еще можно уголком из жести на мелких шурупах упрочнить.
При зарезке под 45 — сборка в угловой струбцине, иначе как попало получится.
У меня брус был со скруглением, верх резал 45 град, внизу порог (самодельный) — зону скругления 45, далее прямой, стойки ставились на порог.
Главное насколько точно режут, как пила отюстирована. А это уже от мастера зависит.
Мне так нарезал что пришлось выгонять посреди работы.

Пипец советчики

vadim d ,
А я Исчо и так могЁм:

Где достать пластмассовые пластины 3мм чтобы выставить зазоры?
Пока думаю склеить из старых кредиток.

alexm5 написал:
Стоит ли оплачивать или все сделать самому?

Если влом пахать, руки не из оттуда или нет опыта и инструмента — то конечно чужими руками. Цена не большая (сравнима с ценой недорогих дверей), ну и качество — как повезет.
Градусы зарезки.
Если коробочный брус прямоугольный — то особо без разницы, поверх еще можно уголком из жести на мелких шурупах упрочнить.
При зарезке под 45 — сборка в угловой струбцине, иначе как попало получится.
У меня брус был со скруглением, верх резал 45 град, внизу порог (самодельный) — зону скругления 45, далее прямой, стойки ставились на порог.
Главное насколько точно режут, как пила отюстирована. А это уже от мастера зависит.
Мне так нарезал что пришлось выгонять посреди работы.

Микитович ,
если 90% то можно играть с зазорами. А когда под 45, то все- щель иначе.

по современному 90 давно уже делают
45 это ретро стайл

Самый хреновый совет это не компетентный совет.

• 45 vs 90! Пилите 45.
  Какие вы там ролики смотрите? У вас или ютуб из 90-х или конченых блогеров смотрите. Обосную почему 45. Ну просто потому что у вас уже есть торцовка. Какой смысл ещё заморачиваться с другим углом? И это не дань ретро и игра с зазором тоже полная туфта и все остальное прочее. Это просто очень просто))) и надежно.
  1) при 45 учень удобно соединять элементы коробки! СВЕРЛИТЬ НУЖНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПЛОСКОСТИ РЕЗА. Таким образом исключены практически такие моменты как смещение перекос заготовок! И тогда достаточно пары рук напарника в место угловой струбцины. Это в случае отсутствия сноровки, а так с этим справляется один мастер. В случае же когда короб запилен под 90 при креплении заготовок саморез в одной из заготовок пройдут вдоль волокон и соедениение такое не особо прочное, если их скручивать под углом то тогда будут смещения и перекосы! А если короб из мдф и как правило тонкий так и подавно лопнет. Сплошные минусы 90 градусной коробки. Пы Сы: к этому пункту сверлить нужно не одним сверлом ( ну опытный мастер может и одним) первую заготовку через которую пройдёт саморез нужно просверлить более толстым сверлом чем вторую у которую уже будет непосредственно вкручиваться саморез.
• чем распустить наличник. Тем что у вас есть. Ключевое здесь прямые руки, зоркий глаз и усердие.
• замки любые , просто купите качественные Какие?! Это предмет уже другой!
• петли. Есть время и усердие ? Берите обычные. И там и там могут возникнуть вопросы. Даже с бабочками «- ой! А шо оно так пружинит!?»
• сам или дядя? Я не буду топить за то что « позовите лучше мастера», но должны понимать , что в этом есть здравый смысл. Вообщем я желаю вам что бы все получилось! Подобных историй на форуме было много и все они закончились благополучно. Я знаю что эти вопросы не последние, на многие из них вы сможете найти ответы в теме « установка дверей» используя поиск
  Ещё один не компетентеный совет в этой теме от меня))))