Как регулируются пластиковые двери?

Регулировка пластиковых дверей

Одним из нюансов ухода за пластиковыми дверями считается их регулировка. В нашей статье ознакомимся с необходимостью проведения таких процедур для балконных, а также входных дверей, узнаем, как проводится горизонтальное и вертикальное регулирование, изменение силы прижима дверного полотна, особое внимание обратим на замену прокладок.

В каких случаях нужна регулировка

Современные входные группы из пластика, а также балконные двери из аналогичного материала отличаются от подобных изделий долговечным покрытием и высококачественной подгонкой отдельных деталей. Благодаря таким свойствам описываемые конструкции могут прослужить своему хозяину не один десяток лет без необходимости проведения ремонтных работ.

В некоторых случаях перед пользователем может возникнуть проблема, связанная с регулированием двери балкона. Особенно это страшно для владельца дома, когда у изделия выходит гарантийный срок. несмотря на то, что многие вызывают мастера, регулировку пластиковой двери можно проводить и своими руками.

Перед проведением основных работ нужно найти неисправность конструкции рамы или полотна и устранить её методом подкручивания специальных резьбовых соединений. В преимущественном количестве случаев новая дверь на балкон в дополнительном регулировании не нуждается. Это связано с тем, что поступившие со складов изделия изготавливаются из износостойких материалов, их основные детали подогнаны очень тщательно.

Несмотря на это возникают ситуации, когда пластиковая входная или балконная дверь нуждается в немедленной регулировке. Если этого не сделать вовремя, то хозяину дома придётся полностью заменять всю конструкцию, а это дополнительные непредвиденные расходы. Согласно мнению экспертов, процесс регулирования должен выполняться максимум один раз за год.

При более частых ремонтных работах изделие может быстро придти в негодность. Это связано с износом уплотнителей, микролифтов, а также регулировочных винтов или пластиковой рамы.

Необходимость в регулировании балконных дверей возникает в следующих ситуациях:

  • Провисание балконной створки, когда полотно начинает упираться в порог. В результате трения деталей происходит износ не только створки, но и самого порога. Ремонтные работы необходимо проводить при появлении первых признаков провисания.
  • Замок плохо защёлкивается или полотно прижимается туго. В данном случае необходимо отрегулировать прижим пластиковых дверей. Для этого нужно настроить их расположение в конструкции рамы.
  • В месте стыковки рамы и полотна образуется щель, через которую происходит проникновение холодного воздуха в квартиру. В этой ситуации происходит регулировка створки с использованием микролифтов, которые установлены в петлях. Неплотное прижимание полотна к раме снижает энергоэффективность пластиковых окон или входных групп.
  • Двери невозможно закрыть. Причиной такого явления считается возникновение перекосов, которые обычно приводят к деформации и излому петель, разрушению структуры уплотнителя или другим проблемам. В связи с этим перед проведением ремонтных работ необходимо определить место поломки.

Необходимость в регулировке входных групп возникает при потере герметизации. Если в комнату тянет сквозняком, то между рамой и дверным полотном появились щели, которые необходимо устранить в срочном порядке. В некоторых случаях для определения поломки достаточно провести по раме карандашом, после чего можно увидеть несовпадения параллельности линий. Наличие перекосов или свободных зазоров можно определить и другим способом. Нужно засунуть между полотном и рамой лист бумаги и захлопнуть дверь. Теперь попробуйте вытянуть листик. Если этот элемент выходит проблематично (с некоторым усилием), то никаких проблем с дверями нет, если свободно, то хозяин квартиры должен отрегулировать прижим дверей самостоятельно.

Горизонтальная регулировка

Регулировка пластиковых дверей не сложный, но требующий внимания к деталям процесс. Перед тем, как приступать к основной работе необходимо подготовить следующий инструмент:

  • набор ключей шестигранников;
  • строительная рулетка;
  • отвёртки (плоская и крестообразная);
  • пластиковая прокладка;
  • инструкция производителя по проведению регулировки дверных конструкций.

Для работ по регулировке дверного полотна в горизонтальной плоскости обычно используются специальные винты, которые вращаются в необходимую сторону при помощи шестигранника. Эти элементы обычно находятся под отверстиями над верхними и нижними петлями.

Для настройки правильного положения изделия необходимо приоткрыть полотно и добраться до винтов. Путём поворота крепежей в нужную сторону (за или против часовой стрелки) добиваются правильного положения двери.

Если винты вращать за часовой стрелкой, то поверхность изделия будет потихоньку перемещаться по направлению к навесу, во втором случае – от него. Подобным методом можно устранить зазор или смещение элементов величиной до 2 миллиметров. Разная интенсивность регулирования верхнего, а также нижнего навеса позволяет настроить необходимое вертикальное отклонение полотна. В некоторых моделях дверей навесы замаскированы. Чтоб до них добраться нажимают язычок на торце изделия и устанавливают ручку на функцию проветривание. После правильной корректировки дверь должна правильно закрываться и открываться.

Вертикальная регулировка

Необходимость в вертикальной настройке возникает в том случае, когда створка находит на порог или при наличии вмятин на верхнем или нижнем уплотнителе. Для регулирования петель используется специальный винт. Вращение этого элемента в необходимом направлении приводит к подъёму или опусканию двери, что позволит сделать нормальный зазор.

Перед началом основных работ снимают заглушку с шурупа для регулирования. Обычно такой элемент располагается на нижней петле, его рабочая часть находится вдоль оси. Вращение винта происходит с использованием шестигранника. Для подъёма полотна вверх нужно вращать винт по направлению часовой стрелки, для движения вниз регулировщик вращают в обратном направлении.

Как отрегулировать силу прижима двери

Входную дверь на силу прижима необходимо регулировать только после выявления такой проблемы. Это можно проверить при помощи ровного листика из тетрадки, его прикладывают к раме и закрывают дверь. Если листик свободно вытягивается из щели или с приложением небольших усилий, то необходимо сделать настройку петель. Для локализации существующей проблему указанные работы проводят по всему периметру рамы.

Во время прижатия створки к раме также нужно определить и оценить возможные перекосы смыкающихся конструкционных элементов. Для этого закрывают дверь и аккуратно обводят её контуры механическим карандашом. После открытия полотна оценивают размер зазора контура относительно рамы.

В большинстве случаев, прижим полотна регулируется при помощи цапфы, расположенной в торцевой части двери. Этот элемент необходимо поворачивать с особой осторожностью, так как небольшое перемещение вызывает значительную силу прижима, что может привести к разрушению структуры уплотнителя. В случае, когда цапфа устанавливается перпендикулярно до профиля, зажимное усилие будет выставлено на максимум, при параллельной установке – на минимум. Если деталь для настройки достигла крайнего максимального положения, и обеспечить необходимый зазор не удалось, хозяин квартиры должен обратиться за помощью к специалистам.

В некоторых источниках есть информация о том, как отрегулировать прижим другим способом. Дело в том, что в некоторых моделях пластиковых дверей в торцевой части полотна располагается два или три винта эксцентрика, вращение которых приводит к изменении силы прижима. На каждом из таких изделий есть специальная метка для определения плотности зажима. Для ослабления прижимного усилия винт поворачивают меткой до рамы, для усиления – в направлении к помещению.

Затруднения в основном возникают при наличии трёх эксцентриков ( в верхней, нижней и центральной частях конструкции). В данном случае действовать нужно экспериментальным путём, отклоняя эксцентрики на одинаковый угол. После каждой из таких регулировок проверяют полученный результат. Качественный прижим можно обеспечить только возле крепления ручки, поэтому в других местах (верхней и нижней частях двери) может понадобиться регулировка петель.

Замена уплотнительных резинок

Уплотнители, установленные на дверных конструкциях из ПВХ, защищают квартиру от шума, доносящегося с улицы и сквозняка. Со временем (особенно при отсутствии доводчика) эти изделия могут расплющиться или потрескаться, вот в этих случаях и необходима их замена. Сразу же отметим, что резинки можно поменять и самостоятельно без использования специального инструмента.

На начальной стадии работ необходимо отправиться в строительный магазин и приобрести утеплитель. Он выполнен в виде резиновой ленты определённой формы. В данном случае необходимо приобретать изделие специально для дверей (существуют уплотнители для створок и рам пластикового окна).

Сначала необходимо удалить старый уплотнитель, его попросту задевают острым предметом и выдёргивают из паза. Теперь очищают выемку от пыли и грязи, вставляют один из концов резинки и полностью утапливают его в паз. Подобным образом проходимся по всему периметру, пока материал не будет полностью уложен. Далее проводим подрезку резинки и проверяем герметичность открывания и закрывания двери.

Способы отрегулировать пластиковую входную дверь

Механизм пластикового дверного полотна может выйти из строя. В этом случае требуется отрегулировать дверь. Сделать это можно самостоятельно, изучив отдельные элементы конструкции и выяснив причину поломки. Монтаж производится согласно инструкции.

Для чего нужна регулировка пластиковой двери?

Пластиковые двери – надёжный механизм с большим сроком службы. Однако в течение первых лет полотно требует регулировки. Если вовремя не провести работы, то конструкция в ближайшее время выйдет из строя.

Есть несколько причин для корректировки положения дверей:

  • усадка здания;
  • неправильная эксплуатация двери;
  • проседание створки;
  • частные и резкие перепады температурного режима.

Как обнаружить дефекты: определяем проблему

Чтобы работы по регулировке дверного полотна увенчались успехом, требуется выявить дефекты. Возможный характер проблем:

  • Створки пропускают холодный воздух. Чтобы проверить наличие проблемы, проверьте конструкцию на герметичность. Зажмите лист бумаги между рамой и дверью, закройте на замок. Выньте лист. Если бумага поддалась, то герметичность нарушена.
  • Полотно скрипит и цепляется за короб. В момент открывания и закрывания двери ощущается трение, возникают помехи. Корректировка поможет справиться с проблемой, если приступить к работам своевременно.
  • Провисание створок. Если вверху двери есть щель, а нижняя часть задевает порог, это говорит о провисании полотна.
  • Ручка работает неисправно. В этом случае может быть две причины:
    • элемент шатается – неаккуратное использование;
    • ручка заклинивает – износ личинки замочного механизма, попадание мусора или проседание двери.
  • Заклинивает запорный механизм. Происходит это в следствии износа или загрязнения детали.

Какие инструменты могут потребоваться для регулировки?

Чтобы всё сделать правильно, в ходе работ по корректировке пластиковой двери понадобится ряд инструментов. Среди них:

  • шестигранники, минимальный размер – 2,5 мм, максимальный – 5 мм;
  • рулетка;
  • две отвёртки – крестовая и плоская;
  • пассатижи;
  • масло для смазывания подвижных элементов (подойдёт любое машинное);
  • пластиковые накладки.

Основные способы регулировки, методики и нюансы

Перед тем как приступать к регулировке пластиковой двери, выполните ряд действий. А именно:

  1. Проверьте целостность уплотнителя. Если имеются дефекты, замените его на новый.
  2. Закройте дверь, очертите раму по периметру.
  3. Удалите все декоративные накладки, чтобы обеспечить доступ к крепёжным элементам.
Читайте также  Как запенить дверь монтажной пеной?

Дверь с двумя петлями

Любая пластиковая дверь оснащена стандартными петлями в количестве 2 штук. В случае когда требуется корректировка положения открывающегося и закрывающегося механизма, можно справиться одной обычной отвёрткой.

Вертикальная и горизонтальная регулировка требует применение двух винтов. Во время работ предстоит настроить планку между петлёй и дверной коробкой.

Перекос регулируется следующим образом:

  1. Снимите декоративную планку на петле, которая зафиксирована на полотне.
  2. Откройте дверь.
  3. Выкрутите болт, который удерживает планку.
  4. Закройте дверь и снимите деталь. Под ней расположились винты – основные и регулируемый в единичном экземпляре. Последний крутите с помощью шестигранника.
  5. Ослабьте крепёж или наоборот затяните. Посмотрите, изменился ли ход двери.

Настройка прижима

Настройка прижима – это более тонкая регулировка, в пределах нескольких миллиметров. Первым делом определите место, где образовалась щель – с помощью листа бумаги.

Если в ходе исследования были выявлены зоны, где створки прилегают неплотно, то устраните неполадку поворотом втулок, расположенных в торце дверной рамы по периметру. При открытии и закрытии двери они меняют положение.

С одной стороны на втулках есть метка – штампованная точка. Она должна смотреть вверх. Чтобы прижим был как можно плотнее, поверните цапфу сеткой в сторону жилья. Используйте шестигранник.

Дверная петля типа WX

Эта разновидность петель корректируется по горизонтали до 6 мм, по вертикали – до 4 мм. Если прижим недостаточно плотный, то его можно укрепить. Для этого поставьте втулки на тех участках, где происходит соединение дверного полотна с петлёй и коробкой.

По горизонтали

В корректировке пластиковой двери по горизонтали задействован боковой винт. Инструкция регулировки в этом случае такова:

  1. Выкрутите винт, который фиксирует положение петли. Располагается элемент около петли и закрывается планкой, прикрепленной к двери.
  2. Проведите смещение вправо или влево. Всё зависит от того, в какую сторону открывается дверь.

По ответной части

Технология корректировки пластиковой двери по ответной части тоже имеет свои особенности. Инструкция такова:

  1. Осмотрите дверь и найдите декоративный колпачок с торца петли. Под ним располагается эксцентрик с прорезями.
  2. Освободите элемент. Для этого выкрутите стопорящий болт, который находится сбоку в петле с лицевой стороны дверного полотна. Используйте специальный ключ. Он вставлен в прорези эксцентрика.
  3. Разверните цапфу на необходимый угол и застопорите. Так происходит усиление или ослабление прижима.

Если нет специального ключа, используйте обычную отвёртку с широким наконечником. Но в этом случае винт выкрутите полностью.

Настройка ручки

Дверная ручка к основной конструкции крепится двумя винтами. По прошествии времени механизм расшатывается и крепление нужно подтянуть.

Инструкция настройки ручки:

  1. Поверните пластиковую заглушку, которая скрывает винты, на 90°.
  2. Под заглушкой из пластика находятся два винта. Прокрутите крепежи до упора.

В ходе работ можно столкнуться с двумя проблемами:

  • После ремонта ручка стала хуже поворачиваться. Снимите заглушку и ослабьте винты.
  • Механизм поворачивается не до конца или скрипит. Отрегулируйте сцепление цапфы с ответной планкой. Ход работы такой же, как при корректировке прижима.

Если поломка ручки связана с неправильной регулировкой пластиковой двери, то алгоритм настройки ручки следующий:

  1. Откройте дверь, на фурнитуре есть лепесток, блокирующий ручку в открытом положении створок. Нажмите на него.
  2. Переведите рукоятку положение «закрыто».
  3. Прикройте дверь. Цапфа должна быть видна.
  4. Напротив нарисуйте отметку на коробке.
  5. Переустановите цапфу. Элемент должен беспрепятственно зацепляться с дверным проёмом.

Наладка ответной пластины

Прижим может быть откорректирован, если провести работы с запорной пластиной. Она находится на самой дверной коробке. Для ослабления или наоборот натяжения прижима, усиливайте или ослабляйте примыкание двери.

Требуется отрегулировать петли и эксцентрики, а потом скорректировать откидной механизм. Для этого:

  1. Откиньте открытую створку.
  2. Поверните вверх ручку.
  3. Зафиксируйте язычок в торце двери, около самой рукоятки.

Если смотреть на створку в открытом виде, то она будет прижимать язычок и тем самым разблокирует ручку. После того, как произошла фиксация, дверь можно откинуть наверх.

Регулировка шарнира

Чтобы пластиковая дверь правильно функционировала, требуется проводить регулировку шарниров. Последовательность работ следующая:

  1. Полностью откройте дверь.
  2. Начните вращать винты на верхней и нижней петлях дверного проёма. Делайте это поочерёдно.
  3. В процессе работ открывайте и закрывайте дверь. Цапфы не должны задевать дверную коробку.
  4. Закройте дверь, обведите контур дверной коробки. При удовлетворительном результате оба края должны быть равноудалены друг от друга.

Смена уплотнителя

Бывает, что после корректировки прижима, дверь всё равно пропускает холодный воздух. В этом случае требуется заменить уплотнитель. Алгоритм следующий:

  1. Удалите старый уплотнитель из паза.
  2. Замерьте ширину и высоту отверстия, где будет располагаться новый материал.
  3. Очистите и обработайте спиртом поверхность.
  4. Дождитесь полного высыхания.
  5. Нанесите силиконовый клей. Достаточно нескольких капель по углам.
  6. Уложите уплотнитель в паз. Работы проводите сверху вниз.
  7. Распределите и разгладьте материал, чтобы избежать провисания.
  8. На концах обрежьте уплотнитель под углом 45°.
  9. Проверьте, не исчез ли сквозняк.

Как отрегулировать дверь на зиму?

Пластиковые двери требуют регулировки 2 раза в год – перед началом лета и при наступлении холодов. На зиму корректировка проводится следующим образом:

  1. Откройте дверь.
  2. Осмотрите торцы со всех сторон. Так вы определите места расположения эксцентриков.
  3. Пассатижами переведите все эксцентрики в режим зимы: овальные – в горизонтальное положение, круглые – в сторону помещения.

Более детально о тонкостях зимней регулировки можно узнать из видео:

С основными способами регулировки пластиковой двери можно ознакомиться из этого видео:

Профилактические меры

Соблюдение профилактических мер, направленных на правильную эксплуатацию пластиковой двери, помогает увеличить срок работоспособности пластиковой входной двери.

Придерживайтесь следующих правил:

  • Регулярно мойте поверхность дверного полотна и уплотнитель. Используйте только мягкие моющие средства. Пену смывайте чистой водой и тщательно вытирайте поверхность, чтобы не оставить влагу.
  • Смазывайте изоляцию смазкой. Подойдёт силиконовая или глицериновая. Это поможет сохранить эластичность и плотность прилегания материала.
  • Один раз в год обрабатывайте задвижки, петли и замки. Можно использовать специальное смазывающее вещество или обычное машинное масло.
  • Придерживайтесь советов от производителя пластиковой двери. На ручки не вешайте тяжёлые предметы, запрещайте детям качаться на открытых створках и т. д.

Работы по регулировке входной пластиковой двери можно провести самостоятельно. Достаточно ознакомиться с инструкцией, запастись нужными инструментами и определить дефект. От последнего зависит, какой способ корректировки потребуется. Придерживаясь советов специалистов, можно продлить срок эксплуатации конструкции.

Регулировка пластиковых дверей: технологические узлы, способы, последовательность операций

У металлопластиковых дверей масса достоинств, но в процессе эксплуатации они почти всегда требуют регулировки. Впрочем, и это недостаток относительный: покоробившуюся деревянную или деформированную металлическую дверь вернуть в рабочее состояние гораздо труднее, если вообще возможно. Назначение настоящей статьи – дать читателю представление о том, как производится регулировка пластиковой двери.

Зачем?

Но зачем самому в дверь лезть? Мастера-то на что? Установщики дверей, особенно на периферии, крайне неохотно берутся регулировать установленную дверь, или вовсе отказываются: «Мы ставим, как на фабрике сделали, а если что – там, в договоре, телефон колл-центра». А если ближайший сервисный центр со специалистом-наладчиком только в областном центре? Да еще и не вашей области? Действуя по фирменной инструкции (если таковая и прилагается к договору), можно «загнать» дверь так, что все-таки придется за приличную денежку вызывать фирмача либо местного умельца, да еще и лишиться гарантии. Почему? В металлопластиковых дверях от 5 до 8 взаимосвязанных регулируемых технологических узлов. Операции с каждым из них по отдельности элементарны (см. далее), но, не имея четкого представления, что за чем и как крутить, что дверь будет постоянно продуваться или совсем заклинит. Хорошо – если в открытом состоянии. Поэтому всем, у кого в доме металлопластиковые двери и окна, нужно знать, как правильно отрегулировать их своими руками, не нарушая гарантийных обязательств.

Инструмент

Чтобы на «наследить» царапинами и задирами до сгорания гарантии, регулировку двери/окна из металлопластика нужно производить специальным регулировочным ключом. Это единственны инструмент, который вам понадобится, но в комплектацию двери он не входит: текущие сервисные операции – весомый кусочек масла на хлебушек поставщиков оконно-дверных систем и их контрагентов.

Регулировочные ключи для металлопластиковых дверей и окон

В домашних условиях самостоятельно отрегулировать металлопластиковую дверь/окно можно обычным торцевым 6-гранным ключом калибра 4 или (редко) 6 мм (№4 и №6 соотв.), поз. А на рис. Если вы не так давно покупали корпусную мебель, то, возможно, от сборщиков остался мебельный ключ под конфирматы (поз. Б). Это как раз то, что нужно; в крайнем случае (очень тесные откосы и т.п.) один рожок придется обрезать. В более-менее крупном городе в инструментальном, строительном или мебельном магазине можно также приобрести специальный дверной регулировочный ключ, поз. В. Работать таким много удобнее, и время регулировки сокращается с 30-60 мин до 10-15.

Примечание: очень редко, для регулировки самых дорогих дверей элитного ценового сегмента, может понадобиться спецключ треугольник или звездочка калибром 4 мм. Найти его в продаже сложновато, но договор на установку таких дверей как правило включает бесплатное годичное сервисное обслуживание с возможностью перехода в дальнейшем на абонентское.

Регулировочные узлы

В дверях обычных ценовых категорий в зависимости от их производителя и особенностей конструкции (с вентиляцией, т.е. с наклоняемым полотном или без) насчитывается от 5 до 8 подлежащих регулировке конструктивных узлов. Часть из них эксплутационного назначения (для перевода двери из летнего в зимний режим или обратно), часть подлежит регулярному техуходу в виде смазки, а часть используется для устранения неполадок, возникших вследствие эксплуатационного износа самой двери, колебаний климатических условий по сезону, собственной усадки строительных конструкций и др.

Примечание: для упрощения изложения дальнейшего условимся по-морскому называть коренным вертикальный край дверного полотна, закрепленный в петлях, а ходовым свободный, на котором ручка и, возможно, замок/замки.

Оперативные регулировочные органы пластиковой двери (для устранения неполадок) показаны слева на рис; эксплуатационные регулировочные (для смены режима зима/лето) и подлежащие текущему техуходу – справа. Подробнее те и другие, и возможные манипуляции с ними, описаны далее; пока отметим, пока отметим только, что «доводить» дверь органами эксплутационной регулировки, если «не хватает» оперативных, не рекомендуется. В противном случае сильно ускоряется износ не только подлежащих замене частей (уплотнительной прокладки), но и двери в целом.

Регулировочные узлы металлопластиковой двери

Назначение показанных на рис. органов регулировки двери таково:

  • Верхняя петля (поз. 1 и 1а) сама по себе или встречно с нижней регулирует перекос двери, т.е. наклон в плоскости дверного полотна. Синхронно с нижней – позволяет поднимать/опускать полотно, регулировать усилие его прижима и производить боковое смещение полотна, т.е. прямолинейное перемещение в его плоскости. На входные двери без проветривания чаще ставят полнофункциональные петли (поз. 1, 2 и 3), обеспечивающие регулировку по 3-м плоскостям. На балконные с проветриванием – петли в ограниченным функционалом регулировки, но позволяющие сделать створку двери наклоняемой, поз. 1а и 2 а. Подробнее о тех и других см. далее.
  • Назначение нижней петли (поз. 2 и 2а) то же, но по перекосу она с верхней действуют встречно: если, к примеру полотно подать вперед (от коренного края к ходовому), а верхнюю петлю не трогать, то передний (ходовой край полотна приподнимется. Если одновременно верхней петлей задвинуть полотно назад (подать к коренному краю), то перекос двери увеличится. Если же обеими петлями одинаково выдвинуть/задвинуть полотно, то оно сместится вперед/назад без перекоса.
  • Средняя петля (если есть, поз. 3) независимо от ее конструкции регулирует только усилие прижима и подъем/опускание двери. Попытка регулировать средней петлей боковое смещение полотна – частая причина заклинивания двери вследствие неквалифицированной регулировки.

Примечание: прижим и, особенно, подъем/опускание двери регулируются строго согласованно обеими (или всеми тремя) петлями. Напр., если вы отвернули/завернули на 0,5 оборота микролифт (подъемно-опускное устройство) нижней петли, но на столько же нужно отвернуть/завернуть микролифты средней и верхней. Забыли – дверь может открываться/закрываться, но скоро из петель полезут штыри, или сами петли расшатаются (что ремонту не подлежит), или случится что-то еще такое, что встанет вопрос о замене двери.

    • Прижимными зубьями (поз. 4) в недорогих невентилируемых балконных дверях устанавливается прижимное усилие полотна, но переводить ими дверь с лета на зиму – грубая ошибка, от которой, бывает, лопаются швы рамы двери. Двери с запорными зубьями вместо задней ветви запорной арматуры и без ее же верхней ветви – самые дешевые, переключение их с летнего на зимний режим не предусмотрено конструкцией, даже если цапфы (см. далее) и позволяют это делать. Также запорные зубья иногда называют противовзломными, т.к. располагаются они примерно в тех же местах, что и противовзломные конусы входных дверей. Но это совершенно неверно – от взлома двери прижимные зубья ничуть не спасают, т.к. механически свободны с наружной стороны двери.
    • Запорные цапфы (поз. 5), во-первых, обеспечивают запирание двери. Во-вторых, их поворотом производится перевод двери с летнего на зимний режим и обратно, что не есть нарушение гарантийных обязательств потребителем, т.е. «крутить цапу» подходящим инструментом (см. выше) можно самому. В-третьих, цапфы требуют периодической смазки, которую также можно делать своими руками, см. далее.
Читайте также  Скрипит пластиковая дверь что делать?

  • Дверная ручка (поз. 6) приводит в действие запирающий механизм (см. ниже). В горизонтальном положении ручки запирающий механизм не задействован, и прикрытую дверь держит магнитная защелка. Если ручку повернуть вниз, дверь встанет на запор. Если же ручку повернуть вверх, запирающий механизм переключится на проветривание, и створку двери можно будет, потянув за ручку на себя, наклонить вниз. Ручка металлопластиковой двери неремонтируема. Подлежит самостоятельной разборке-сборке, техуходу и замене без нарушения гарантийных обязательств (если при этом не произошло механическое повреждение прочих частей двери.
  • Металлопластиковые двери чаще всего снабжаются цапфенным запирающим механизмом (поз. 7 и см. далее). Его основа – ригельные планки с прорезями, под которыми в пазу дверного полотна ходят ригели с запорными цапфами. В самые дешевые двери ставят только переднюю планку (правая на поз. 7). В вентилируемые двери подороже также верхнюю с ограничителем наклона створки и, часто, заднюю. В очень дорогих дверях встречаются не цапфенные, а вильчатые запирающие механизмы. В таких запирание двери осуществляется поворотным рычагом с вилкой, в запертом состоянии встающим в положение мертвой точки (аналогично затвору пистолета Вальтер Парабеллум), что обеспечивает большое стабильное усилие запирания и хорошие противозломные качества двери. Забегая вперед – для перевода вильчатого запирающего механизма с лета на зиму нужно на всех рычагах ослабить стопоры А (см. рис. справа), подать вперед до упора вильчатые ползуны Б и затянуть стопоры обратно. Переход с зимнего на летний режим производится обратным порядком. Тот и другой запирающие механизмы подлежат самостоятельному техуходу. Сломанный цапфенный механизм в отдельных случаях (см. далее) может быть отремонтирован самостоятельно.

Типичные неполадки

Второе условие «несгорания» гарантии да и просто долгой успешной службы двери не «крутить цапу» наугад, нащупывая решение методом тыка, а определить, к какой из типичных неисправностей двери реальная проблема ближе всего:

  1. Сквозь дверь на защелке дует. Повернуть ручку вниз – дуть перестает. Ничего не делайте, так и должно быть. Преждевременный, до начала износа уплотнителя, перевод двери на режимы зима/лето продлевает срок службы уплотнения, но сильнее изнашивает запирающую арматуру, что есть проблема куда серьезнее;
  2. То же, но после постанова двери на запор дует все равно, хоть и слабее. Проверить прижим (см. далее). Ослаб – пора переводить дверь на зимне-летнее переключение, т.к. начался износ уплотнения. Беда не из больших, его еще надолго хватит, до конца гарантии точно, да и замена уплотнителя выполнима своими руками. Переводим дверь в зимний режим – «дуло» исчезло? Порядок. Нет – см. след.
  3. Меры по п. 2 не помогли. Дверь не самая дешевая, с запирающим механизмом из 2-3 ветвей. Увеличиваем прижимное усилие полотна регуляторами поперечного смещения в петлях (регуляторами прижима, см. далее);
  4. Пп. 2-3 помогли частично: спереди, где ручка, не дует, но вверху и/или сзади поддувает. Проверяем исправность передаточных узлов запирающего механизма (см. далее). Не работают? Если дверь на гарантии, заявляем претензию – случай 100% гарантийный. Нет возможности произвести гарантийный ремонт или гарантия кончилась? Смотрим, можно ли исправить самому, также см. далее;
  5. Такая же ситуация, но дверь дешевая с запорными зубьями. Усиливаем общий прижим, выдвинув зубья (аккуратно и осторожно, см. далее!), ставим запорные цапфы на ходовой кромке в положение «зима»;
  6. Меры по пп. 2-5 не помогли. Осматриваем уплотнитель. Смят, потому что некачественный или дверью неправильно пользовались? Нужно менять уплотнение. Покупаем новый уплотнительным шнур, такой же, как старый. Негодный вынимаем (он просто вытаскивается из паза), ставим новый. Поджимать его, чтобы вошел в паз, удобно мелкими пассатижами, но не сильно, чтобы не порвать эластичный пластик;
  7. Не помог и п. 6. Прижим идеальный, все возможные регулировки сделаны, но дует. Чаще всего – сквозь петли, которые при этом могут отпотевать. Это опасная ситуация, т.к. тонкостенные металлические вкладыши профиля могут сильно поржаветь и вся дверь придет в негодность. Причина – нарушение технологии монтажа. Возможно – вынужденное, если дверь в доме неподходящей конструкции, см. далее. Напр., дом газобетонный или новая дверь поставлена в проем старой деревянной, а паз под раму в нем слишком узкий и/или глубокий, чтобы поместились монтажные пластины. Осмотр рамы при открытой двери обнаруживает сквозные отверстия под анкера и/или турбовинты (саморезы по камню), см. рис., по ним-то холодный воздух и просачивается за уплотнитель. Затыкаем дырки пробками от аптечных пузырьков, кусочка пеноплена либо пеноизола и т.п.

Металлопластиковая дверь, установленная с нарушением технологии монтажа

Примечание к п. 8: ситуация вполне вероятная в старых многоквартирных кирпичных домах. Автору известен случай, когда в таком доме опытные добросовестные мастера поставили балконный блок. Потом не знали, что и сказать хозяйке – при сильном ветре от подоконника отлетала боковая накладка. «Барабашкины штучки» прекратились, когда в квартире сделали наружное утепление.

Как отрегулировать входную пластиковую дверь самостоятельно?

Регулировкой окон владельцы недвижимости начинают заниматься перед наступлением холодов, чтобы предупредить продувание. Но двери требуют внимания круглогодично, ведь ими пользуются постоянно. Пошаговая инструкция от ОКНА МЕДИА «Как отрегулировать входную пластиковую дверь самостоятельно?» поможет владельцам ПВХ дверей решить проблемы с закрыванием и открыванием.

Когда требуется регулировка двери?

Фото: входные двери делают из мощного, широкого профиля и устанавливают замки и дверные петли со специфической регулировкой , © roto Входные двери из пластика доступная и теплая альтернатива металлическим дверям, поэтому они пользуются большой популярностью у владельцев загородных домов и дач. Но нет, наверное, ни одного владельца, который бы не столкнулся с необходимостью ее регулировки. Почему это происходит?

Основные причины проблем с входными дверями:

  • Провисание створки, когда створка располагается в проеме не ровно, а один ее угол ниже другого. Причины провисания:

Фото: слишком тяжелая створка и петли не могут ее удержать в заданном положении или армирование в раме тонкое и петли не прочно в нем держатся , © depositphotos.com

  • Неправильно установлено остекление в створке, и она заведомо имеет не прямоугольную форму.
  • Деформация створки из-за некачественного армирования или его неправильной фрезеровки под установку замка. Чтобы установить замок во входную дверь в армировании нужно прорезать (фрезеровать) отверстия – конечно, в этом месте оно будет ослаблено.

Фото: если отверстия прорезаны с нарушением, или армирование и вовсе разрезано пополам створка не будет держать форму при перепадах температуры. В этом случае верхний и нижний угол створки не будут прилегать к раме и будет сильное продувание , © oknamedia

  • Деформация рамы при неправильном монтаже и, как следствие, проблемы с закрыванием створки.

Фото: если рама двери установлена не по уровню, то она может иметь форму песочных часов или бочонка. Створка будет либо задевать об нее, либо не будет закрываться замок, © oknamedia Ошибка при конструировании, когда дверь спроектирована и, соответственно, изготовлена и смонтирована нежизнеспособной.

Фото: старайтесь избегать дверей арочной формы или крепите створку к раме – так будет меньше проблем с работой двери , © roto
Фото: если конструкция двери состоит из нескольких частей их обязательно соединять с помощью армированного соединителя, закрепленного к проему. Простые соединители категорически нельзя использовать во входных группах – дверь будет «болтаться» и регулировкой этого не исправить, © roto
Фото: причиной проблем с дверями может быть свайный фундамент. Неверный расчет, нарушение при установке свай или неисследованный грунт приведут к «шатанию» дома в целом и заклиниванию дверей в частности. Литой ленточный или монолитный фундамент уберегут от этих неприятностей, © roto Способы регулировки зависят от причин и не все их можно устранить самостоятельно. Все проблемы, связанные с некачественным армированием, ошибками монтажа или строительства дома невозможно устранить самостоятельно.

Регулировка входной двери при провисании

С помощью петель можно подвинуть створку в проеме во всех плоскостях – вверх/вниз +5/-1мм, влево/вправо +10/-5, ослабить/усилить прижим ±1мм (данные приведены для дверных петель Roto Solid, модель PS 23/PS 27 и для петель других производителей могут отличаться!).

Регулировка прижима ±1мм при помощи петель

Операция требуется если:

  • Есть продувание или заметный зазор между створкой и рамой со стороны петель – это слабый прижим и его нужно усилить.
  • Если створка, не удерживается в проеме и самостоятельно приоткрывается – это чрезмерный прижим и его нужно ослабить.

Для регулировки петли на прижим ±1мм понадобится специальный ключ или шестигранник 6мм

  • В верхней части петли нужно при помощи ножа или отвертки поддеть и снять заглушку, которая закрывает регулировочный винт.
  • Затем вставить в винт шестигранник 6мм или спецключ (артикул для заказа регулировочного ключа Roto 535285) и произвести регулировку (см.фото)
  • После регулировки, обязательно, вставьте заглушку на место, если какая-либо заглушка имеет механические повреждения, замените ее на новые – они поставляются отдельно от петли, как запасные части. Если не использовать заглушки или использовать заглушку с повреждениями, это приведет к разрегулировке петли, провисанию и/или продуванию дверной конструкции.

Фото: чтобы усилить прижим поверните ключ по часовой стрелке. Чтобы ослабить прижим поверните ключ против часовой стрелки, © oknamedia Регулировка положения створки в проеме при помощи петель

  • Створка задевает верхним или нижним углом о раму (например, провисла) – нужно подвинуть створку вверх или вниз
  • Створка задевает о раму вертикальной частью или с одной стороны чувствуется продувание – нужно выровнять положение створки по ширине, подвинув ее влево/вправо.

Регулировка по ширине (влево/вправо) +10/-5

Для регулировки понадобится крестовая отвертка и шестигранный ключ 4мм (актуально для петель Roto Solid, модель PS 23/PS 27 для других марок может подойти другой ключ!)

  • Снять декоративную крышку со створочной части петли
  • При помощи крестовой отвертки немного ослабить крепежные винты
  • Вставить ключ в регулировочный винт сбоку и поворотом ключа подвинуть створку в нужном направлении

3а – поворачиваем ключ по часовой стрелке (к створке), створка сдвигается ОТ ПЕТЕЛЬ

3b – поворачиваем ключ против часовой стрелки (от створки), створка сдвигается К ПЕТЛЯМ

  • Затянуть крепежные винты
  • Поставить на место декоративную крышку

Фото: регулировка дверной створки по ширине возможна в пределах ±5 мм, © oknamedia Регулировка дверной створки по высоте (вверх/вниз) +5/-1мм

Подвинуть створку можно на 5мм вверх или на 1мм вниз.

Важно: делать только для нижней петли!

Понадобится шестигранный ключ 6мм

Фото: вставьте шестигранный ключ в регулировочный винт внизу петли. Поворачивая его по часовой стрелке можно опустить створку на 1мм. Поворачивая ключ против часовой стрелки можно поднять створку до 5мм, © oknamedia

Регулировка дверной створки при изменении формы створки

Створка входной двери может деформироваться, если армирование внутри слишком тонкое (меньше 2мм) или сильно разрезано в месте установки замка.

В этом случае углы створки не будут примыкать к раме и будет продувание.

Исправить это можно только полной переделкой створки.

Важно! Иногда мастера из оконной компании пытаются восстановить форму створки, положив ее на пол или на две табуретки и походив (!) по ней. Этот кардинальный метод срабатывает на некоторое время. Но проблема вернется – ведь армирование от подобных манипуляций не срастается и не становится толще. Обнаружив изгиб створки в месте установки замка, смело требуйте замены створки. Это касается только дверных створок из широкого профиля. Изготовить качественную дверь с замком из оконной створки невозможно – это изначально бракованная дверь.

Регулировка входной двери с петлями Roto Solid

Ведущий производитель фурнитуры Roto Frank предлагает надежные решения не только для окон – в его линейке полный спектр дверной фурнитуры.

Все петли из ассортимента Solid S выполнены из высококачественных материалов и имеют большой диапазон регулировок.

Фото: петли Roto Solid представлены в двух модификациях – накладные Roto Solid S для дверей весом до 160 кг и роликовые Roto Solid B для дверей весом до 120 кг, © roto Стальные штифты, алюминиевый корпус и самосмазывающаяся втулка – слагаемые надежности петель Roto Solid, практически исключают необходимость в техническом обслуживании. С такими петлями качественно изготовленная дверь прослужит долгие годы.

В случае необходимости регулировки, выровнять створку двери в проеме можно не снимая ее.

Возможности регулировки входных дверей с петлями Roto Solid:

Роликовые петли: влево/вправо +/- 2мм, вверх/вниз +4/-3мм, на прижим -0,5 мм

Накладные петли: влево/вправо +10/-5мм, вверх/вниз +5/-1мм, на прижим +/-1мм

Критерии правильно установленной и отрегулированной дверной конструкции:

  • Нахлест створки на раму по всему периметру равномерен и соответствует значениям, представленным на чертежах изготовителя профиля (для ПВХ это 8 мм, реже 9 мм)
  • Зазор между рамой и створкой соответствует значениям, представленным на чертежах изготовителя профиля (для ПВХ это 8 мм, реже 9 мм)
  • Фальцлюфт соответствует значениям, представленным в каталоге применяемой профильной системы:

Двери с фурнитурой Roto*

Регулировка входной пластиковой двери – лучше не делать самостоятельно

Если входная дверь требует регулировки, вначале нужно выяснить причину. Лучше если это сделает специалист – у него есть необходимые инструменты и приборы, чтобы проверить качество изготовления двери и корректность монтажа.

К самостоятельному вмешательству лучше прибегать только в случае острой необходимости. Помните, что причины, по которым дверь начала плохо закрываться или открываться, могут быть не связаны с дверью.

Чтобы дверь требовала минимум внимания, выбирайте качественные материалы (профиль, замкнутое армирование толщиной 2 мм, фурнитуру от европейского бренда, изготавливающего петли и замки в соответствии всем требованиям ГОСТ) и надежного производителя, изготавливающего дверные конструкции из ПВХ-профилей по ГОСТ 30970-2014

*Статья содержит контекстную и визуальную рекламу

Регулировка пластиковых дверей самостоятельно

  • Post category:Пластиковые двери
  • Запись опубликована: 13.09.2018
  • Post comments:0 комментариев

В данном материале мы расскажем что делать, если пластиковая дверь просела и стала плохо закрываться, или ослаб прижим и нужно его усилить на зиму. Простая регулировка пластиковых балконных и входных дверей может быть сделана самостоятельно без привлечения мастеров и ремонтников.

Сохраните инструкции, чтобы иметь возможность быстро вернуть дверь в рабочее состояние.

Принципиально все действия по регулировке дверей сводятся к нескольким простым операциям.

Инструмент, который понадобится для работ:

  • ключ шестигранник 4-6 мм,
  • отвертка плоская и крестовая.

Регулировка своими руками входных пластиковых дверей

Чтобы отрегулировать просевшую или плохо закрывающуюся входную пластиковую дверь достаточно вооружиться настоящей инструкцией и шестигранниками 4 мм — 6 мм. Другие инструменты для самостоятельной регулировки петель вам вряд ли понадобятся.

В зависимости от того в каком направлении требуется переместить дверную створку относительно рамной коробки, регулируется либо петля на раме, либо на створке двери.

Регулировка петель входной пластиковой двери

Упомянув о ремонте двери, о ремонте петлевой группы упомянуто было не случайно. Именно изменением степени прижима, приподниманием или опусканием петли можно устранить самые, казалось бы, серьезные проблемы с дверью ПВХ на которой установлены фасадные регулируемые петли.

Двухстворчатая входная дверь регулируется аналогично одностворчатой. Настраивая каждое из полотен достигается нужный уровень и прижим.

Конструкция петель входных дверей

Далеко не каждая фасадная петля может быть отрегулирована. К счастью, большинство солидных производителей предлагают пластиковые двери с регулировкой петель.

Надо понимать, что марка дверей не соответствует марке фурнитуры (петли и замки — это фурнитура). То что большинство понимает под маркой дверей — Века, Рехау — это название производителя профиля ПВХ.

Нужно не инструкцию по регулировке дверей Века, а инструкцию по регулировке фурнитуры:

  • Dr Hahn,
  • Roto,
  • Geze,
  • VBH.

Перечисленные выше марки фурнитуры чаще других используются для входных пластиковых дверей с тремя петлями.

Эти и некоторые другие производители петель, снабжают свои изделия регулировочными винтами. Произвести сервисное обслуживание таких дверных конструкций, изменить степень прижима, поднять или опустить дверь по высоте не составит большого труда.

Дальнейшие действия рекомендуется выполнять только специалистам.

Регулировка входных пластиковых дверей с петлями Roto

Петли Doorline от Roto относятся к числу легко регулируемых фасадных петель с точной отладкой прижима.

Инструкция по регулировке петель Roto DOORLINE

Регулировка входной пластиковой двери с петлями Dr Hahn

Производитель немецких замков, ручек и прочих элементов для дверей и окон — компания Dr Hahn настоятельно не рекомендует доверять регулировку дверей неквалифицированным лицам во избежание поломок.

Помните: выполняя регулировку фасадных петель своими руками вы несете полную ответственность за работоспособность конструкции, за травмы и увечья, полученные при самостоятельном ремонте.

Регулировка входной пластиковой двери с петлями VBH и SIKU

Правильная диагностика поломки — это первый шаг на пути решения возникшей проблемы с пластиковой дверью. После этого выставить дверное полотно в нужной плоскости можно за 15 минут.

Разбирающийся в фурнитуре и особенностях ПВХ конструкций человек быстро и качественно сможет починить неисправность, используя приведенные выше инструкции.

Регулировка пластиковых дверей балкона

Балконные пластиковые двери комплектуются другой фурнитурой. Замки и петли здесь точно такие же, как и в пластиковых окнах. Поэтому и инструкции и схемы используются те же, что и при самостоятельной регулировке пластиковых окон.

Фурнитуру балконной двери отрегулировать значительно проще. Без посторонней помощи, своими руками, регулировка пластиковой двери балкона занимает 5-15 минут.

Следуйте инструкции производителя фурнитуры, чтобы настроить механизмы правильно.

Как определить марку фурнитуры, если вы не уверены?

Найдите на пластиковой двери металлический элемент с логотипом. Это укажет вам на нужную инструкцию для пошаговой регулировки.

Ниже представлены фотографии популярных моделей и марок: Roto (Рото), Maco (Мако), Siegenia (Зигения), Winkhaus.

  • Winkhaus
  • Siegenia
  • Maco
  • Roto

Инструкции по регулировке балконных дверей с фурнитурой Roto

Регулировка пластиковой двери на балкон с фурнитурой MACO

Регулировка пластиковых дверей на балкон с фурнитурой Winkhaus

Детальная схема настройки нижней петли, верхней петли и цапф

Регулировка балконных пластиковых дверей с фурнитурой Siegenia

Видео по регулировке петель балконной двери

Регулировка пластиковых дверей на зиму

Зимним режимом называется настройка цапф и ответных планок на более плотное прилегание створки.

Регулировка цапф и ответных планок для всех популярных марок дверной фурнитуры смотрите выше.

Надеемся инструкции и схемы по самостоятельной настройке фурнитуры не показались вам слишком сложными.

Если возникнут вопросы, пишите нам на почту и комментируйте запись. Мы с удовольствием ответим.