Установка обсадной коробки в деревянном доме

Любовь и окосячка. Как сделать обсаду начинающему плотнику

Окосячка считается сложной конструкцией, и плотники дорого берут за такую работу. Если в доме много окон, стоимость стройки вырастает на сотни тысяч рублей. Участник нашего портала был далек от плотничества, но они с женой решили, что купить хорошие инструменты будет в разы дешевле, чем платить наемным специалистам. И теперь уверены, что обсаду может сделать каждый, у кого есть голова и руки.

Может быть, участник FORUMHOUSE c ником Макси Мка никогда и не стал бы делать окосячку сам (тем более, что никогда раньше он ничего такого не делал), но жена, участница FORUMHOUSE c ником Asq2013 вероломно подарила ему фрезер и мультитул. Здесь нужно сделать романтическое отступление.

И мы его делаем.

Романтическое отступление

Однажды, выбирая Макси Мке подарок, Asq2013 стояла перед витриной с фрезами и наблюдала за мужиком, которой их перебирал.

— А что вы делаете фрезером? — спросила она.

— А конкретно, что, например?

Мужик на минуту задумался и уверенно кивнул головой:

Макси Мка часто вспоминает эту историю, и старается расчехлить фрезер при первой возможности. И вот такая возможность представилась.

Почему окосячку надо делать своими руками

Прошел год после того, как герои нашей романтической истории построила дом из профилированного бруса 20х15. Дом устоялся, настало время окон, а стало быть, окосячки, потому что окна в брусовых домах монтируются только с окосячкой.

Вдумчивое чтение FORUMHOUSE привело супругов к вывод, что окосячка должна быть:

• чистовая;
• П-образная;
• с четвертями;
• нижником-подоконником.

Это было несколько лет назад, но и тогда такая окосячка стоила огромных денег, только за работу пришлось бы заплатить примерно 10 тысяч за окно, а в доме 15 окон! Конечно, обладатель фрезера должен делать такую работу сам.

На создание окосячки были потрачены все выходные, отгулы и прогулы мая и июня. Скорость работы росла вместе с мастерством: первое окно Максим делал две недели, с последними справлялся за полтора дня.

На фотографиях видно, что оставлен довольно большой зазор между вершинником окосячки и проемом; и хотя дом усаживался целый год – это правильно: деревянный дом «садится» несколько лет, а этот конкретный дом еще не пережил ни одной зимы с отоплением.

Мы решили, что лучше зазоры заделывать, чем заново прорезать их над вставленными окнами. Неприятное зрелище, когда брус садится на окно.

Как подготовить проем

Первый шаг к созданию окосячки – подготовка проема. Максим: разметил будущий шип; сделал циркуляркой пропил по всему внешнему периметру окосячки; отступил внутрь на глубину шипа и сделал сквозной пропил цепной пилой. Ширина окна определяется внешним пропилом, потому что боковина будет опираться именно на него.

Макси Мка Пользователь FORUMHOUSE Ширина шипа у меня получилась равной ширине бруса минус две глубины пропила циркулярки, что составило около 45 мм. Высота шипа 35 мм. Высота ветрового шипа под нижник – 10 мм.

Самая тонкая часть работы здесь – пропил цепной пилой. Тут надо действовать так: сначала снизу вверх пропилить 1-2 см, остальные пропилы сделать сверху вниз. Труднее всего было пилить по горизонтали, как Максим не старался, пилу уводило.

Как сделать нижник

Нижник совмещен с подоконником, и его Максим делал из клееной тетивы 60х300, обрезанной до ширины 25 см. Выбрал в ней паз под ветровой шип, четверть под раму, и «уши», которые выйдут за габариты окосячки сантиметров на 10. Паз под боковины оставил на потом.

Как сделать боковины

Часть бруса для боковин Максим покупал, часть вырезал из оставшегося профилированного бруса, который остался от стройки. (Как сказал Максим по другому поводу, ему не чуждо ничто человеческое и при всем своем перфекционизме он старается он старается не скатываться в снобизм). Брус, который остался от стройки, был сухим, но местами растрескавшимся, и Максим долго в нем копался, пока не нашел подходящий, хорошего качества.

Потом подгонял размер, срезал профиль и выравнивал электрорубанком, выбирал паз и четверть.

И по ширине, и по глубине Максим увеличил паз на 4-5 мм, чтобы оставить место под джут и компенсировать возможные неровности шипа. Циркуляркой было бы быстрее, но фрезером

1. Можно и нужно делать все.
2. Получается аккуратнее.

Размеры четверти, на которых остановился Максим – 70х30 – это компромисс между его внутренним плотником и внутренним оконщиком. 70 – ширина профиля, а 30 – это 10 мм на нахлест и 20 мм на пену. Оконники всегда говорят, что нужно больше, тогда пена ляжет лучше. А плотники гнут свою линию: надо делать меньше, иначе ослабишь боковины!

Как сделать нижний замок

По факту получилось даже как-то слишком просто для слова «замок»: отпилил циркуляркой нижник с трех сторон на 20-40 см, и – пожалуйста, получите шип. Если есть четверть, то с третьей стороны нужно отпиливать на глубину четверти.

Потом поставил боковину на нижник, очертил шип – осталось только по этой разметке выбрать паз.

Каким бы перфекционистом не был начинающий плотник, он все равно остается начинающим. Как Максим ни старался, на первых окнах он с огорчением обнаруживал, что боковина встает на место со щелями шириной до 3 мм. И тут в дело вступал главный инструмент плотника-новичка: болгарка с шлифовальным кругом.

Подтесываем там, подтесываем тут, примеряем – и так раз 10-15. Главное тут – не спешить. Ведь стесать лишнее можно, а вот надставить стесанное зря уже не получится.

Немного усилий, и в видимой части соединений щель не превышает 0,5 мм.

Как сделать вершинник и верхние замки

Подогнав нижние замки, Маским начисто обрезал по высоте боковины (потом он всегда оставляя по 6 см на усадку).

Сначала делал вершинник с четвертью и шипами под замки и выпиливал в боковине соответствующую форму. Пропилы делал так, чтобы вверху проемы были такими же, как внизу. Болгаркой доводил изделие до совершенства: вершинник входил свободно, но не слишком, чтобы после прокладки джутом было «внатяг».

В замках есть прозрачная логика. Ее понимание важнее, чем конкретные размеры.

Как сделать окончательную сборку

Собрав всю обсаду начерно, Максим разбирал ее и обрабатывал ленточной шлифовкой. Попутно развлекался с кромочной фрезой, делал на подоконнике приятные закругления. Жена довела изделие до лоска эксцентриком, обработала проемы и детали антисептком, пользуясь опрыскивалкой для цветов из цветочного магазина, чтобы ни один миллиметр в пазах не остался неотантисептированным, и покрыла первым слоем масла.

Готовые проемы утеплили джутом и окончательно установили все детали обсады на герметик. Распорки тут стоят для надежности – после установки окон их выбьют.

Все люди, которые строят дом, ищут правильную последовательность действий: что надо делать раньше: пол, окосячку или красить стены? Хочется, чтобы дом получше осел, поэтому окосчяку лучше делать позже, а стены как минимум ошкурить и погрунтовать для их сохранности, но и пол нужен, хотя бы черновой, чтобы по лагам не скакать! Но в то же время, от окосячки всегда столько мусора, опилки, масло с цепи брызгает на стены – стало быть, начинать с нее?

Да и дом без окон не живой, и хочется поскорее окна вставить. Этот момент психологический, а не технологический, однако его тоже принимать приходится во внимание.

Поэтому у этой чудесной семьи процесс выстроился так: Максим «косячил» в одной комнате, Ася в это время красила стены в другой. Потом, чтобы сберечь труд любимой жены, Максиму приходилось закрывать свежевыкрашенные стены.

Под силу простым смертным

Максим Ка открывал свою тему, чтобы показать: ничего особо сложного в изготовлении окосячки нет, не надо быть суперпрофи, чтобы ее сделать, это вполне под силу «простым смертным».

Не абсолютно идеально, как у мастеров, времени отнимает гораздо больше, но вполне доступно!

Но еще, читая его ветку нашего форума, не возможно не заметить, с каким теплом и уважением Максим и Ася отзываются друг о друге. Такой паре любая окосячка под силу! Желаем нашим героям долгой и беспроблемной жизни в новой доме.

На FORUMHOUSE можно познакомиться с темой Максима про окосячку и с темой Аси «Стройка века». Почитайте нашу статью о том, как ставить окна ПВХ в деревянный дом. Посмотрите видео про то, как выбрать безопасное окно.

Как сделать окосячку окон и дверей в деревянном доме

Каркас, созданный из бруса или досок для укрепления оконного и дверного основания проема, называется окосячкой или обсадкой. Дело в том, что дерево – материал непостоянный, дома из него могут «играть», то есть давать усадку или набухать при высокой влажности.

Окосячка окон в деревянном доме нужна, чтобы рамы не повело во время усадки. По сути, обсадка – это дополнительная рама, которая не крепится напрямую к стене. За счет этого возможна небольшая корректировка проема в случае, если стену поведет в сторону.

При всей своей простоте установка такой конструкции действительно является эффективной.

• Виды и особенности окосячки
• Методы установки
• Монтаж окосячки своими руками
• Особенности установки короба для окон ПВХ в деревянном доме
• Монтаж обсадки смежного проема окна с балконной дверью
• Установка обсадки для дверных проемов
• Как определить стоимость обсадной коробки

Виды и особенности окосячки

Обсадка в деревянном доме может быть одного из трех видов в зависимости от материала и способа изготовления:

• клеевая . Конструкция создается из наборноклеевых досок, тщательно обработанных от сучков и погрешностей в структуре дерева. Хорошо ведет себя при высоких деформациях сжатия;
• из целого массива дерева . Для такой окосячки используется брус или обычная доска. Она выглядит наиболее привлекательно, сохраняя общую текстуру дерева;
• комбинированный . При изготовлении применяются элементы цельного дерева и клеевые части.

Подбирается окосячка окон в зависимости от того, какого рода работы будут проводиться при отделке.

Если вы планируете сохранить первоначальный вид брусового дома, сделанного из сруба или бруса, использовать лучше конструкцию из цельного дерева, который будет гармонично смотреться в целом ансамбле оконного проема и здания.

Для черновых работ вполне подойдут клеевые или комбинированные виды. Они будут незаметны при следующей чистовой отделке дома сайдингом или другими материалами.

Перед началом сборки обсадной коробки и установкой оконной или дверной конструкции учитывайте следующие моменты.

Монтаж окосячки проводится до полного утепления дома. Блоки устанавливаются с учетом лафетов, «скользящих» по направляющим обсадки.

Учитывается материал, из которого сделана дверь или окно (металлические, пластиковые, стеклянные и т. д.). Для изготовления окон или дверей на заказ размеры вычисляются только после полной установки обсадки.

Методы установки

Выполнять установку окосячки в деревянном доме можно по разным технологиям.

Первая – применение Т-образного соединения. Ее называют технологией с шипом. В боковых стенках вырезают пазы вертикальных элементов, которые вставляются в проемы окна совместно с утеплителем. В верхней и нижней части предусмотрены доски, прикрепляемые саморезами к стойкам окосячки.

Обсадка в закладной брусок. Конструкция собирается из обрезной доски и бруса. В боковых стенках делается вертикальный проём для бруска квадратной формы, затем устанавливается в паз. Следующим этапом создается коробка, которая крепится сначала к бруску, затем в нижней части каркаса. Между зазорами укладывается утеплитель из волокна.

П-образная, другое название – «в колоду». Самый простой метод сборки окосячки. В бревнах стены строения вырезаются шипы, в коробке – пазы. При установке элементы соединяются, к шипам добавляют утеплитель. Конструкция закрепляется саморезами к стойкам окосячки.

Чистая. Схожий способ с технологией закладного бруска, но здесь брусок прямоугольной формы. Таким образом, его часть выходит за пределы окосячки и служит опорой для рамы окна.

Монтаж окосячки своими руками

Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо знать, из чего она состоит. Независимо от материалов и техник изготовления, окосячка имеет три основные части:

• вершник . Необходим для удерживания боковых частей в вертикальном положении, одновременно обеспечивая зазор для утеплителя;
• порог . Нижняя горизонтальная сторона конструкции. Имеет ту же функцию, как и у вершника, при этом в оконном проёме является подоконником, а в дверном – порогом. На него проецируется большая часть нагрузки, поэтому очень важна его прочность;
• лафеты . Боковые вертикальные элементы обеспечивают соединение с домом и способность корректировки при усадке.

Разобравшись во всех конструктивных особенностях обсадки, можно приступать к ее установке в проем.

Проделывают проем на расстоянии 80 см от пола. В зависимости от типа соединения в стене выпиливают паз или шип. Деревянные элементы обрабатывают защитными антисептическими средствами. С помощью теплоизоляции заделывают пространство между стеной и окосячкой.

Особенности установки короба для окон ПВХ в деревянном доме

Стоит понимать, что монтаж обсадки для деревянных окон отличается от окон ПВХ. При установке пластиковых окон потребуется более сложный вариант монтажа обсадки.

Собирается конструкция из цельного бревна с вырезанными пазами для гребня. В стене выпиливается гребень для соединения. Размер гребня и паза делается таким, чтобы при усадке дома рама легко скользила по направляющим.

Важно! Пластиковые окна в деревянном доме без окосячки вставлять нельзя. Она защитит раму от чрезмерных нагрузок и деформации.

Выполнение работ по монтажу окосячки начинается с того, что в стене оконного проема делаются два направляющих выреза размером 5 x 5 см. Работу можно выполнять бензопилой или обычной стамеской.

В специально подготовленные пазы вставляет брус такого же размера, как и направляющие, с предварительно прикрепленным уплотнителем. Льноватин должен располагаться между стеной и брусом так, чтобы часть выходила на стену.

На закладной брусок фиксируется доска саморезами заподлицо. Если окосячник устанавливается по технологии шип-монолит, Т-образная часть вставляется в паз и закрепляется. Лафеты не должны подходить впритык, необходимо оставить до края бруса стены минимум 3 см. Такой зазор необходим при расчете усадки дома.

Вершник укладывается на вертикальные элементы и надавливается, чтобы паз вошел в направляющие. Оставленный зазор заполняется утеплителем, с внешней стороны закрывается ветрозащитной мембраной.

Монтаж обсадки смежного проема окна с балконной дверью

Если в доме предполагается выход на балкон, совмещенный с окном, следует учесть некоторые тонкости при монтаже такой конструкции.

При данном устройстве проема нельзя делать обсадку общей, следует разделить их Т-образной боковиной. Совмещенная боковина двери будет иметь П-форму, что позволит общей конструкции скользить параллельно друг другу, не деформируя проем.

Зазор, оставленный над оконным проемом, должен быть меньше, а над дверью больше. После окончательной усадки зазоры станут одинаковыми.

Установка обсадки для дверных проемов

Процесс монтажа двери в доме из сруба или бруса осуществляется после полного завершения строительства. Установка происходит не сразу, должно пройти не менее 6 месяцев. За это время дом даст небольшую усадку.

Чаще всего установку окосячки для двери проводят по технологии паз-шип. Вначале с помощью фрезера делается паз 50 x 50 в торце проема. В него устанавливают брусок с сечением такого же размера. Важно учесть размер бруска, если дом недавно построенный, то его длина должна быть на 5 см меньше.

Для увеличения надежности обсадки необходимо добавить к бруску доску шириной 50 мм, можно использовать металлический швеллер. После того как будут зафиксированы вертикальные бруски, внизу приделывается порог из бруса. При установке обсадки для двери учитывается размер проема. Он должен быть на 15 см выше, чтобы можно было установить вверху окосячки доску размером 150 x 50.

Чтобы не допустить проникновения холода, проводится теплоизоляция зазоров. Для этого можно использовать паклю или монтажную вату.

Установка окосячки дверного проема в деревянном доме – важное мероприятие. Необходимо не только соблюдать технологию, но и правильно подобрать материал.

Главное качество доски для изготовления конструкции – способность сохранять прочность долгое время. Лучше всего для этой цели подойдет доска категории «А», изготовленная из пород дерева с высокими эксплуатационными характеристиками (дуб, граб, лиственница).

К сожалению, это дорогостоящий материал. Чтобы найти достойную замену, стали использовать клееный брус. Он обладает высоким уровнем надежности и хорошо проявляет себя в качестве основного материала для производства обсадки.

Для цельномассивной конструкции толщина бревна не должна быть меньше 50 мм. При этом важно использовать качественный утеплитель в виде льноватина или джута.

Для сохранения надежности древесина должна быть обработана антисептиками. Это защитит конструкцию от гниения и расслоения.

Как определить стоимость обсадной коробки

Когда есть возможность сэкономить семейный бюджет и не потерять на качестве, стоит этим воспользоваться. Для этого необходимо понимать, из чего складывается стоимость окосячки. На цену влияет:

• размер проема . Соответственно, чем он больше, тем сложнее работа по монтажу и выше затраты на приобретение необходимого объёма материалов;
• толщина стен дома . От размера ширины бревна зависит ширина деталей окосячки и подоконника, а значит, и его стоимость;
• материал для изготовления . Коробка, сделанная из цельного дерева, надежнее, но и дороже по сравнению с другими материалами.

Можно сделать выводы, что собрать и установить окосячку своими руками – несложная задача. Необходимо тщательно подобрать материал, ориентируясь на методы дальнейшей отделки дома, а также внимательно отнестись к соблюдению технологий при установке короба, учитывая особенности конструкции дома.

Как сделать окосячку своими руками — основные виды и чертежи

Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности). Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

1. Общая информация
2. Конструкция окосячки
3. Разновидности обсады
4. Из массива
5. «Закладной брусок»
6. Изготовление обсады
7. Для окон
8. Для окон ПВХ
9. Для дверей
10. Практические советы

Общая информация

• Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
• Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
• При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
• Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
• Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления. Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

Изготовление обсады

Для окон

С деревянной рамой:

• Подготовка пазов с боков проема.
• Укладка в его нижнюю часть материала межвенцового утеплителя, сверху – брусок. Его задача – предотвращать смещения боковин.
• Аналогично заполняются пазы с левой и правой стороны проема.
• Установка верхнего элемента обсады.

Для окон ПВХ

Специалисты не советуют устанавливать такие блоки в деревянных домах, но если решение принято, то нужно знать некоторые нюансы монтажа обсады.

• Подготовка проема заключается в изменении его геометрии. Зазоры между его сторонами и блоком – не менее 130 мм. Более точное значение определяется по таким показателям: влажность древесины дома и срок его эксплуатации (значит, степень вероятной усадки), толщина межвенцовых швов.
• Изготовление порога. В нем делаются выпилы для получения гребня. Он нужен как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент обеспечивает равномерность усадки дома без разрушения конструкции.
• Изготовление лафета. Достаточно бруса 150 х 100, длиной менее высоты проема на 50 мм. В нем выпиливается паз и производится шлифовка поверхности, для обеспечения «скольжения».
• На вершник берется доска «сороковка» шириной 120 – 150 (под толщину стен деревянного дома). В ней также обустраиваются пазы для соединения с гребнем проема.
• Установка боковин – как и для деревянного окна.
• После проверки геометрии все элементы обсады скрепляются саморезами. Нужно учесть, что они не должны войти в дерево стены. Иначе получится ее «жесткая» сцепка с опорным каркасом, и окосячка свою функцию не выполнит.
• Утепление проема.
• Обработка древесины специальными препаратами.

Для дверей

• Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
• Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
• Помещение короба в проеме.
• Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
• Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
• Демонтаж распорок.
• Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
• Крепление наличников.

Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

Практические советы

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

• Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
• Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
• Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
• Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
• Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

Что такое обсада и зачем она нужна — самое полное руководство

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.

Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.

Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.

Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.

Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

Виды обсады

Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.

Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

Обсада буквой «П»

Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

Требует формирования шипа в стене.

Обсада буквой «Т»

Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

Обсада в закладной (черепной) брусок

Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

Черновая обсада (под отделку)

Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

Чистовая из массива

Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

Еврообсада (чистовая клеевая)

Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

Обсада из лафета под старину

Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

Обсада под старину (с наличниками)

Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

Комбинированная обсада

Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

Обсада из фанеры

Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

Как устанавливается обсада

В общем виде, технология процесса выглядит следующим образом:

1. в стене выпиливается проем
2. на боковинках проема формируется шип или выбирается паз
3. проем утепляется джутовой лентой
4. в нижней части проема укладывается ветровой брусок и монтируется подоконник
5. устанавливаются стояки
6. монтируется вершник
7. свободное место над вершником заделывается мягкий утеплителем

А теперь разберем важные нюансы по пунктам:

• до выпиливания проема убедитесь еще раз правильности его размеров. Особенно если у вас уже заказаны окна/двери. После выпиливания проверьте вертикали и горизонталь
• готовый проем пропитывается антисептиком
• джутовая лента является отличной ветрозащитой. Также она дополнительно способствует скольжению бревен/бруса внутри обсады.
• если ставите П-обсаду, то в стене формируется шип. Его ширина должна быть на 1 см меньше, чем паз в обсаде. Если же у вас Т-обсада, то в стене выбираете паз, ширина паза на 1 см шире, чем ширина шипа в обсаде. Этот сантиметр нужен для укладки 2-х слоев джутовой ленты.
• используйте строительный степлер, чтобы закрепить джут в проеме
• в нижней части проема укладывается 1 слой джута, затем монтируется ветровой брусок, затем еще 1 слой джута.
• детали обсады соединяются между собой в самозаклинивающийся замок, дополнительно могут фиксироваться на герметик

Для наглядности мы подготовили видео, где подробно видны все этапы установки окосячки:

Установку обсадной коробки лучше доверить профессионалам. Но если вы уверены в своих силах, то можно все сделать самостоятельно. Для рукастых хозяев мы подготовили специальное предложение — готовую обсаду для самостоятельной установки (ваших размеров, с с зарезанными углами).

Отличия в установке дверной и оконной обсады

В дверной обсаде может отсутствовать нижняя часть – порог. В этом случае низ стояков крепят болтами к нижнему венцу/брусу.

В оконной обсаде нижняя часть присутствует всегда. Но вид ее может отличаться. Возможны следующие варианты:

• в черновой обсаде нижняя часть не видна. Подоконник как правило пластиковый, в цвет рамы.
• в чистовой/еврообсаде нижняя часть выполняет роль подоконника. В этом случае обсада может выдвигать внутрь комнаты и в стороны от проемы, образовывая так называемые ушки.

На видео как раз заснят весь процесс установки дверной обсады в брусовом доме (Т-вида, с формирование шипа в стене):

Технология установки обсады в брусовом или бревенчатом дом одинаковая.

Изготовление обсадной коробки

Качественная обсада должна изготавливаться из сухой древесины (принудительная сушка в сушильных камерах, влажность на выходе 8-10%). Доска, брус со строительного рынка для этих целей подходят плохо – именно из-за высокой влажности.

Чаще всего используется древесина сосны, как самая распространённая и недорогая. Также применяется ель. Возможен и эксклюзив – кедр, лиственница, карельская сосна, сухарник КЕЛО.

Основой для обсады из массива служит лафет толщиной 50 мм и больше. Для П-обсады берут лафет от 90 мм. Ширина обсадной доски равняется толщине стены.

Наборноклеевая обсада может быть с сучками или без них. В первом случае подготовленные бруски склеиваются боками – называется такой способ склейкой в пласть. Безсучковая обсада набирается из коротких брусков, которые склеиваются торцами – в микрошип (выглядит как гребенка).

Своими руками

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;

в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;

в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;

чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.

Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.

Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.

Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.

Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.

Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.

Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

Т-образная окосячка

Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.

Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.

Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.

Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.

Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.

Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.

Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

П-образная обсада с обратной четвертью

Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.

Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.

Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.

После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.

После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.

Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.

Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!