Как вставить стекло в деревянную раму?

Инструкция по остеклению деревянных окон

Никто из нас не застрахован от неприятностей и в один момент стекло в деревянном окне вашего дома может разбиться. В такой ситуации встает вопрос о скорейшем ремонте, но многие испытывают с этим определенные сложности. Итак, как же производится остекление деревянного окна?

Инструменты и материалы

• Стекло. Можно сразу заказать обрезку стекла в мастерской, а можно вырезать самостоятельно. Особенно аккуратно следует действовать со старыми стеклами, пролежавшими несколько лет – на них уже успеют сказаться разнообразные деформации и резать их будет тяжело.
• Стеклорез.
• Стол для обрезки стекла. Размеры его крышки должны быть не меньше размеров самого стекла. Очень важно, чтобы поверхность была по возможности более плоской. Дополнительно на поверхность можно положить старое одеяло или ткань.

Зензубель – разновидность рубанка для выборки пазов

Снимаем старое стекло

На начальном этапе демонтажа требуется убрать старое крепление. Для этого используется стамеска, острый конец которой аккуратно вводится между стеклом и штапиком. Делать это следует поблизости от одного из гвоздей. Начинать можно с угла или с середины штапика.

Демонтаж штапика выполняется с помощью стамески

После этого следует аккуратно проворачивать стамеску, чтобы ввести ее как можно глубже под штапик. Останется лишь использовать ее как рычаг, чтобы убрать старое крепление. Иногда штапик ломается в месте крепления (особенно если он старый и подгнивший). В таком случае его потребуется выламывать по частям. Оставшиеся в итоге в раме гвозди достаются плоскогубцами.

Замер размеров стекла

Далеко не всегда оконные стекла прямоугольные, так что просто промерять высоту и ширину может оказаться недостаточно. Специалисты поступают иным способом: они измеряют параметры с обеих сторон и, если заметна сильная кривизна, то и посередине. Для измерения используется специальный метр или рулетка, не стоит пытаться выполнить замеры короткой школьной линейкой – результат будет неточный.

Выполнять замеры удобнее всего с помощью рулетки

После этого следует измерить диагонали стекла. Чаще всего разница размеров окажется небольшой – в пределах 1% или 1 см. В таком случае на нее можно не обращать внимания и просто вырезать прямоугольный кусок с заданными параметрами. Если же разница оказалась больше, то сбросить ее со счетов уже не получится – обязательно учтите все параметры при вырезании. Важный момент: чаще всего стекло вырезается чуть меньших (буквально на несколько миллиметров) размеров. Это позволит избежать ряда проблем при установке, не создавая сквозняков.

Резка стекла

Проще всего заказать готовое стекло в специальной мастерской, тогда останется лишь задуматься о его транспортировке. С другой стороны, если имеются старые запасы, то обрезать его можно и самостоятельно. Если у вас еще нет такого опыта, то потренироваться можно на каких-нибудь обрезках. Со временем по одному звуку вы сможете определить, прорезалось стекло или же нет.

Для нарезки стекла потребуется некоторая сноровка

Если планируется обрезка достаточно широкой полосы, то отломить ее можно руками, без дополнительных приспособлений. Единственный момент – не стоит забывать о защите рук, обычные перчатки смогут уберечь от весьма серьезных порезов. После того как по стеклу прошлись стеклорезом, его потребуется сдвинуть на край стола так, чтобы полоса разреза выступила примерно на 1 см. Для большей надежности следует простучать по месту разреза снизу. После резким движением следует надавить сверху вниз, пытаясь согнуть стекло.

Небольшой совет: в качестве линейки можно использовать деревянный брусок или ровную доску, а вот металлические предметы применять не рекомендуется. Перед началом работ следует тщательно очистить место разреза от загрязнений.

Проверка рамы

Важный, но почему-то опускаемый многими этап. В некоторых случаях четверти, выбранные под стекло, оказываются неровными – наблюдается перепад по глубине. Если перепад минимален, то ничего страшного, но в более серьёзных случаях стекло может попросту сломаться. Чтобы избежать подобных неприятностей раму нужно подстрогать. Используется для этого инструмент под названием зензубель или фальцгебель. Можно попытаться обойтись и обычным рубанком, но тогда придется доводить углы стамеской.

Проверка размеров

Следующий этап – проверка размеров. Вставляем стекло в оконный проем. Если оно входит хорошо, то можно переходить к следующему этапу. Если заметен перебор в 1-2 мм, то устранить его можно при помощи упомянутого ранее зензубеля. Если же стекло оказалось меньше проема, причем значительно, то можно дополнительно сделать тонкие подкладки в нужных местах.

Подгонка штапика

Настала пора подготовить крепление. Нарезка штапика производится ножовкой по металлу и чаще всего выполняется так, чтобы на концах был образован угол в 45 градусов. Чаще всего для разметки используют стусло, но вместо него с равным успехом может использоваться и обычный строительный уголок. Кроме того, желающие могут достаточно быстро сделать стусло самостоятельно из пары брусков.

Для нарезки штапиков под углом 45 градусов используют стусло

Остается лишь отмечать на штапике нужную длину и отпиливать куски. Специалисты рекомендуют производить обрезку с одной стороны, после чего примерять материал в раму, уже там отмечать новую длину и опиливать. Заметим, что грамотно опиленный штапик будет держаться в раме даже без гвоздей (пусть и не очень крепко).

Чтобы впоследствии не перепутать куски, их можно промаркировать. Также для упрощения процесса предварительно наживляют гвозди. Некоторые предпочитают просверлить под них отверстие, но чаще всего монтаж этого не требует.

Монтаж стекла

Теперь можно устанавливать стекло. Перед тем как установить его в раму, четверть по периметру промазывают замазкой – специальной оконной или просто герметиком на основе акрила. После его нанесения в четверть вкладывается стекло. Очень важно несколько надавить на него, чтобы замазка немного вылезла. Если ее слишком мало, можно добавить ее поверх, промазав периметр еще раз. После этого прибиваются штапики – они должны быть плотно прижаты к стеклу. Чтобы его не повредить при монтаже, молоток рекомендуется обернуть парой-тройкой слоев изоленты.

Стекло вставляют в паз, который предварительно смазывают герметиком

Как можно видеть, замена стекла в деревянном окне – процесс далеко не самый сложный. Однако все вышесказанное относится лишь к одинарному стеклу. Установка деревянных рам и стеклопакетов – совсем другое дело. Здесь без специалиста, скорее всего, не обойтись.

Как вставить стекло в окно

Необходимость замены стекла в окне появляется не так часто. Это может быть вызвано несколькими причинами, например, дребезжание стекол в старой оконной раме или появление трещины. Самой радикальной и наиболее частой причиной ремонта является, конечно же, разбитое стекло.
Существует устоявшееся мнение, что замена стекла возможна только для деревянного окна, а при использовании пластиковых потребуется замена всей створки. Это не вполне корректная точка зрения, распространяемая, в том числе, производителями данной продукции и компаниями, оказывающими услуги по остеклению.

Дело в том, что заменить стекло, являющееся составной частью стеклопакета пластикового окна, действительно достаточно сложно, так как в камеру практически неизбежно попадает воздух, что заканчивается обычно постоянным образованием конденсата. Однако вполне возможно заменить сам стеклопакет, причем реально осуществить данную работу своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов. То же относится к замене стекла в деревянном окне – главная причина самостоятельного выполнения работ – это желание сэкономить.

Содержание [Скрыть]

При производстве работ по замене стекла необходимо быть предельно аккуратным и соблюдать технику безопасности, так как любая неосторожность может привести к неприятным и опасным порезам. Кроме того, стекло является хрупким материалом, поэтому нужно быть внимательным, чтобы не разбивать его при работе.

Руки следует обязательно защитить плотными матерчатыми или кожаными рукавицами, а на пол и на подоконник следует положить картонные листы или упаковочную бумагу. Они предохранят от царапин и возможных осколков материал, которым отделаны эти поверхности.

Как вставить стекло в деревянную раму

Для выполнения работ по замене стекла в деревянной раме окна или двери следует подготовить необходимый инструмент и материалы:

• лист оконного стекла. Его толщина, как правило, 3-4 мм, длина и ширина – достаточные для остекления;
• стеклорез;
• небольшой молоток;
• прозрачный герметик (обычно силиконовый) и пистолет для его нанесения;
• стамеска, нож, шпатель или им подобный инструмент;
• ножовка;
• гвозди длиной 15 мм;
• скотч или самоклеящаяся лента;
• линейка или рулетка;
• тряпка или ветошь.

Не стоит забывать про уже упомянутые выше перчатки для защиты рук и картон или упаковочную бумагу, которая расстилается на полу и подоконнике.

Рис. 1. Окно, требующее замены стекла.

Извлечение старого стекла

Работы по замене стекла начинаются с извлечения старого, пришедшего в негодность. Если стекло разбито, сначала необходимо убрать все осколки, а оставшиеся в раме куски закрепить скотчем.

Рис. 2. Извлечение разбитого стекла.

Затем демонтируются штапики и гвозди, которыми они обычно крепятся. Штапики зачастую можно использовать повторно, поэтому целесообразно их снимать осторожно, старясь не повредить материал. После этого необходимо снять ножом замазку, если она использовалась.

В завершение процесса аккуратно руками в защитных перчатках следует вынуть остатки освобожденного и незакрепленного стекла из рамы.

Измерение стекла

Следующий этап работ по замене стекла начинается с очистки фальцев деревянной рамы от остатков замазки, заусенцев, гвоздей при помощи стамески или напильника.

Затем необходимо произвести замер высоты и ширины оконной рамы от одного фальца до другого. Из полученных величин следует отнять по 3 мм, которые необходимы для того, чтобы стекло могло свободно расширяться при нагревании. Именно такой размера стекло необходимо будет приготовить для последующей его установки.

Стекло можно заказать по полученным размерам в специальной мастерской, но можно заготовить и самостоятельно.

Рис. 3. Измерение стекла.

Чем лучше отрезать стекло

Для того, чтобы разрезать стекло, используется стеклорез, наносящий на стекло царапину, вдоль которой производится надлом. Стеклорез бывает трех видов:

• роликовый. Самый простой, недорогой и потому популярный. Он оставляет на поверхности канавку роликом, изготавливаемым из твердого сплава;
• алмазный. Используется профессионалами, царапина наносится алмазом, расположенным на вершине инструмента;
• масляный. Также предназначен для специалистов, используется при больших объемах резки стекла. Процесс облегчается путем использования масла, снижающего силу трения при движении стеклорезом по поверхности материала.

В повседневной практике наиболее часто используется обычный роликовый стеклорез, так как он наиболее прост в работе, являясь при этом самым бюджетным вариантом.

Нарезка стекла

Перед тем, как приступить к нарезке стекла необходимых размеров, его поверхность необходимо очистить от пыли, грызи и насухо протереть. Надрез проводится по линейке или ровному бруску легким нажатием стеклореза.

Надрез выполняется за одно движение. Ни в коем случае не следует повторно проводить инструментом по уже выполненной бороздке.

Рис. 4. Резка стекла.

Затем стекло кладется на край широкой ровной поверхности и надламывается по линии проведенной царапины. Для того чтобы отломить неширокую полоску в целях безопасности рекомендуется удерживать ее специальными прорезями, которые расположены на головке стеклореза, или щипцами.

При необходимости получить круг или стекло в форме арки, предварительно изготавливается шаблон, надрез проводится по нему. Дальнейшие операции выполняются в том же порядке, как было описано выше. При необходимости углы стекла перед установкой в раму можно отшлифовать.

Замена стекла

При установке стекла важнейшим моментом является недопущение образования пустот и щелей между ним и оконной рамой. Для этого стекло укладывается на предварительно нанесенный слой силиконового герметика или специальной замазки для окон. Эти составы позволят стеклу незначительно расширяться при нагревании, одновременно гарантируя при этом герметичность соединения.

Рис. 5. Установка стекла.

Стекло крепится штапиками, которые также помимо гвоздей (прибивающихся на расстоянии примерно 10-15 см) промазываются герметиком или оконной замазкой. По окончании работ штапики обычно окрашиваются.

Рис. 6. Нанесение герметика.

Секреты разметки окна

Замена стекла в деревянной раме не представляет собой сложности и не содержит каких-либо особых секретов. Наиболее важными моментами технологического процесса являются следующие:

• произведение правильных и точных замеров длины и ширины необходимого для установки стекла;
• выполнение работ с соблюдением техники безопасности;
• осуществление правильной разметки стекла при его резке;
• бережное и аккуратное обращение с хрупким и опасным материалом.

При выполнении и тщательном соблюдении описанных выше рекомендации Замена стекла в деревянной раме не представляет особой сложности.

Как вставить стекло в раму пластикового окна

Как уже было сказано выше, в пластиковом окне целесообразнее менять стеклопакет, а не отдельное стекло. Подобная работа несколько сложнее, чем для деревянной рамы, тем не менее, она вполне может быть выполнена самостоятельно.

На первом этапе необходимо демонтировать стеклопакет. Для этого необходимо аккуратно вставить нож под штапик и попытаться чуть сдвинуть его. В образовавшийся зазор помещается прокладка из пластика, которая потихоньку расшатывается до момента характерного щелчка. После этого штапик с легкостью убирается.

Рис. 7. Демонтаж штапика.

Последовательность демонтажа штапиков следующая – сначала боковые, затем нижний, а в последнюю очередь – верхний, чтобы избежать падения стеклопакета. Необходимо отметить места расположения распорок и какой штапик куда крепится.

Измерение стекла

Применяется два варианта замера стеклопакета:

• замеряется видимая часть стеклопакета до выполнения работ по демонтажу штапиков. К полученным величинам добавляется по 2 см – это и будет длина и ширина необходимого стеклопакета;
• замеряется расстояние между наружными краями штапиков. Затем из полученных величин вычитается по 1 см – такую длину и ширину должен иметь новый стеклопакет.

Несмотря на кажущееся сложным описание процесса, сама процедура замеров не представляет сложности. Для получения нужного результата достаточно аккуратно следовать инструкциям, описанным выше.

Рис. 8. Замер стеклопакета.

Заказ стеклопакета

Полученные размеры, а также сведения о том, использовался в пластиковом окне двух- или трехкамерный стеклопакет, необходимо передать изготовителю или поставщику пластиковых окон.

В случае если окно устанавливалось сравнительно недавно, целесообразно выяснить причину, из-за которой стекло пришло в негодность. Если будет установлена вина изготовителя или компании, занимавшейся монтажом окна, а гарантийный срок еще не истек, вполне реально получить стеклопакет и даже выполнить работы по его установке за счет провинившейся стороны.

В противном случае дальнейшие работы производятся самостоятельно.

Замена стеклопакета

Послу получения необходимого стеклопакета следует выполнить его установку. Операции выполняются в последовательности, обратной той, по которой производился демонтаж старого. Вес стеклопакета достаточно большой, поэтому целесообразно воспользоваться помощью напарника.

Рис. 9. Установка стеклопакета.

Стеклопакет вставляется в раму с тем же расположением распорок, которые было прежде. Затем происходит его выравнивание таким образом, чтобы со всех сторон оставался одинаковый зазор.

Штапики устанавливаются в следующем порядке: сначала боковые, после них нижний, а в завершение – верхний. При установке должен раздаваться характерный щелчок, обозначающий, что штапик встал на предназначенное ему место. Необходимости в дополнительной герметизации стыков при выполнении данной работы нет.

Рис. 10. Установка штапиков.

Пример замены стеклопакета приведен на следующем видео:

Процесс вставки стекол в деревянные окна

Неприятные ситуации при ремонте или обычной эксплуатации оконных рам случаются нередко: одно неосторожное движение и стекло безвозвратно разбито.

Тогда возникает вопрос, как починить оконную раму так, чтобы стекло служило долго и больше не возникало подобных проблем.

Остекление деревянной рамы должно происходить в соответствии с правилами, поэтому перед тем, как самостоятельно выполнять процедуру, лучше тщательно изучить все нюансы.

Когда необходима?

Правильный монтаж деревянных окон производится с соблюдением технологии, поэтому все манипуляции выполняются последовательно. Если придерживаться всех правил, то можно добиться качественной шумоизоляции и герметичности. Остекление деревянных рам может производится как при их установке, так и в фабричных условиях.

Есть ситуации, когда остекление требуется именно в момент монтажа:

• была повреждена рама, из нее извлекли стекло и устанавливают его обратно после монтажа конструкции;
• производится ремонт оконных деревянных рам с необходимостью извлечения стекол;
• было разбито стекло – раму аккуратно очищают от осколков и вставляют новое изделие.

В других ситуациях стеклянную продукцию монтируют сразу на фабрике. Это удобно, быстро и не занимает много времени.

Какие виды подходят?

Одной из главных характеристик качественного деревянного окна будет не только выбор надежного материала для самой рамы, но и соответствие стекла стандартам. Например, некоторые производители используют в своей продукции «умные» стекла.

Они способны отразить солнечную энергию до 58% — это говорит о том, что солнечный свет будет попадать в окно, но нагревать его не будет. Если окно находится на южной стороне, то на стекла предлагают нанести специальное напыление, которое защитит от солнца. При этом в помещении будет сохраняться нужная температура воздуха.

Основные требования к стеклам для деревянных окон:

• наружное стекло толщиной 4 мм;
• расстояние между двумя остеклениями – не менее 16 мм;
• внутреннее стекло 4 мм с твердым покрытием;
• стекло не должно иметь сколов и других дефектов;
• по краям стекла не должны присутствовать повреждения, которые будут препятствовать его герметичной установке.

В зависимости от типа стекла, которое будет использовано при монтаже деревянной рамы, есть несколько ГОСТов, определяющих требования по конкретным категориям продукции.

Средние расценки на стекла толщиной 4 мм, которые подходят для деревянной рамы, зависят от размеров и региона продаж. Например, приблизительная стоимость за 1 кв. м. составит от 500 рублей.

Советы по выбору

Есть несколько критерий и советов, на которые стоит обратить внимание при подборе стекла для деревянной рамы:

• защита от холода;
• защита от солнца;
• защита от выгорания мебели;
• место установки;
• ценовая категория.

Сюда же можно отнести и толщину продукции, ведь не в каждом случае подойдет именно показатель в 4 мм. Этот вариант подходит тогда, когда нужно защитить дом от сквозняков и сделать раму герметичной. Например, при установке рамы на даче с двойным остеклением вполне подойдет и 4 мм, если проживать в домике только летом.

Если же проживание будет происходить и в холодное время года, то стоит присмотреться к утолщенным конструкциям. Для зимы в разных регионах характерны сильные ветра, морозы и не всегда отопительная система спасает положение – половина успеха зависит от качества оконных конструкций.

Современные производители стекол используют максимум новейших технологий при создании своей продукции. Большинство листовых стекол уже идут с функцией теплосбережения и защиты от солнца.

Правила замеров

Не все оконные стекла под деревянную раму будут прямоугольными, поэтому простой замер длины и ширины может быть неинформативен. Зачастую специалисты измеряют раму с двух сторон, если между показателями есть разница, то производится замер посередине.

Чтобы измерить стекло используют специальный метр или рулетку, так как при измерении стандартной линейкой ее длины может не хватить и результаты будут неточными.

Что нужно измерить:

• длину рамы;
• ее ширину;
• диагональ.

Разница между полученными результатами изнутри и снаружи оказывается несущественной, чаще это 1% или 1 см.

На такие показатели не стоит обращать внимание, можно просто вырезать нужный кусок прямоугольного или квадратного размера и использовать его по назначению. Если же разбежность составляет более, чем 1 см, то нужно учитывать все параметры и вырезать лист точно по шаблону.

Лучше всего вырезать стекло с небольшим зазором в меньшую сторону по сравнению с размерами рамы. Это позволит быстро и надежно его вставить, не создавая сквозняков в раме в будущем.

Инструменты, материалы и приспособления

Чтобы вставить стекло в деревянную раму нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты:

• стеклорез;
• стол или поверхность для резки стекла;
• стамеска;
• ножовка;
• рулетка;
• гвозди;
• герметик;
• изолента;
• плоскогубцы;
• маркер для разметки.

Самым лучшим стеклорезом считается алмазный, так как именно он позволяет создать ровные линии, по которым затем легко разделить лист стекла на нужные размеры.

При подготовке стола или поверхности для резки стекла важно, чтобы она была больше по размерам, чем сам материал. Также можно подложить что-то мягкое, например, одеяло. Поверхность должна быть ровной, чтобы при разрезании не было сколов.

Подготавливают и само стекло: его резку можно заказать в мастерской или сделать это самостоятельно. Если работа будет происходить со старым материалом, который долгое время пролежал, то нужно быть аккуратным: такая продукция более хрупкая.

Рекомендуется использовать гвозди с напылением из меди длиной до 3 см. Такой расходник прослужит дольше.

Правила и технология резки

Один из важнейших этапов вставки нового стекла в деревянную раму – его нарезка. Здесь необходимо соблюсти несколько особенностей:

• стеклорез должен быть очень острым;
• можно выбрать и алмазный инструмент, но он больше подходит для профессионалов, поэтому оптимальным вариантом будет роликовый стеклорез;
• линию для наметки прочерчивают один раз, поэтому важно ее разметить изначально ровно;
• то место стекла, где прочерчена линия, помещают на край стола;
• рекомендуется выполнить постукивание с помощью стеклореза, если лист имеет небольшую ширину;
• чтобы образовался скол по намеченной линии, достаточно усилия в 3-4 кг;
• использовать металлические конструкции в качестве вспомогательных элементов не рекомендуется;
• стеклорез должен лежать перпендикулярно материалу;
• инструмент должен проходить по линии только в одном направлении.

Рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты – маску, очки и перчатки, чтобы уберечь глаза и руки от вероятных порезов. После того, как материал отрезан, его обрабатывают точильным камнем – это предотвратит наличие острых краев.

Пошаговая инструкция по остеклению рам

При самостоятельном остеклении деревянной рамы также не стоит забывать про меры безопасности. Сначала необходимо очистить поверхность рамы от загрязнений – для этого отлично подойдет кисточка с жесткой щетиной.

Если же загрязнения сильные, то можно использовать стамеску, плоскогубцы и напильник. То место, куда будет крепится материал, должно быть чистым.

Далее следуют инструкции:

1. Вырезанное стекло замеряют, еще раз проверяя соответствие. Также подбирают необходимое количество штапиков для рамы.
2. С помощью ножовки, оснащенной некрупными зубцами, выпиливают штапики нужного размера. В них забивают гвозди, чтобы каждый располагался перпендикулярно.
3. Все фальцы смазывают силиконовым герметиком.
4. На нижнюю часть рамы кладут деревянную палочку, чтобы остался зазор для установки.
5. Монтируют стекло, осторожно его прижимая, удаляют деревянную палочку.
6. Штапик аккуратно забивают в раму – он должен быть предварительно покрашен. Также закрашивают все пробелы, которые возникли при вставке материала.

Важно обратить внимание на сам герметик: он может быть прозрачный или белый, но обязательно должен быть актуальным при перепадах температуры. Так как стекло будет расположено одновременно изнутри и снаружи дома, рама будет подвергаться воздействию различных температур.

Возможные сложности и ошибки

Одной из самых распространенных ошибок является неправильный подбор размера материала для остекления. Рекомендуется оставлять небольшие зазоры по бокам для герметичной вставки.

Также мастера советуют проверять перепады стекол по глубине: листы с перепадами в будущем при эксплуатации могут треснуть.

Еще одна ошибка – неверная разметка. Сначала необходимо наметить ровную линию маркером, а потом уже по ней один раз провести стеклорезом. Если водить стеклорезом по линии несколько раз, то есть большая вероятность неровного разлома.

Сколько стоит вставить?

В среднем по России за остекление деревянной рамы берут от 600 рублей за квадрат. При этом расценки будут напрямую зависеть от сложности работ. Если кроме монтажа материала потребуется реставрация рамы, то взимается дополнительная оплата. Также на стоимость влияет толщина стекла, сложность его нарезки.

Заключение

Остекление деревянной рамы производится при ее повреждении, замене или реставрации. Для этого подходят стекла толщиной 4 мм. Лучше выбирать такой материал, который сохранит тепловую энергию внутри помещения. Замена стекла осуществляется по инструкции – тогда можно избежать всех ошибок.

Самостоятельная замена стекла в деревянной раме

• Как отрезать нужный фрагмент?
• Какие виды стекол бывают?
• Непосредственное проведение работ

Стекла в окнах не вечны: они могут быть повреждены в результате направленного удара, покрывшись трещинами или рассыпавшись на части. По этой причине может возникнуть такая проблема, как замена стекла в окне. Необязательно для этой процедуры кого-то нанимать, вполне возможно провести эту процедуру самостоятельно.

Как отрезать нужный фрагмент?

Не стоит бояться вставить стекло в окно самостоятельно: этот процесс не очень сложен. Единственную трудность вызывает нарезка стекла по нужным размерам. Для этого можно приобрести недорогой стеклорез, однако потребуется немного потренироваться, иначе есть риск испортить стекло, которое будет вставляться. Самым лучшим вариантом является приобретение стекла нужного размера. Это избавит вас от необходимости резать материал самостоятельно, гарантирует ровные края. Помочь вырезать нужный элемент может стекольщик.

Резка стекла стеклорезом

Замена стекол в окнах должна производиться на такие же по толщине, как и стояли ранее. 4 мм – самая распространенная толщина. Если окно большое, там может использоваться более толстое стекло – до 10 мм. Если вы боитесь, что стекло будет разбито, можно установить усиленное: оно лучше справляется с механическим воздействием, является более прочным.

Как самостоятельно выполнить замену стеклопакета, не прибегая к помощи работников сервисных служб описано по ссылке https://oknanagoda.com/balkony-lodzhii/glazing-replace.html.

Отремонтировать стеклопакет также можно самостоятельно. Читайте об этом в нашей статье «Как отремонтировать стеклопакет своими руками».

Какие виды стекол бывают?

Замена разбитого стекла в окне должна производиться на более надежное. Самыми распространенными являются закаленные и многослойные стекла. Они не только прочнее обычных, но и намного безопаснее, так как, если их разбить, не высыпаются мелкими осколками.

Разбитое многослойное стекло

Многослойные изделия – не только прочные, но и лучше удерживают тепло, так как состоят из нескольких стеклянных листов, приклеенных друг к другу полимерными материалами. При разбивании осколки останутся на полимере, конструкция перестанет держать форму, возможно, выпадет, но убрать ее можно будет быстро и безопасно. Такие стекла рекомендуется ставить, если в помещении есть маленькие дети. Если толщина очень большая, разбить окно вряд ли получится. Это хороший способ защититься от воров.

Об уходе и эксплуатации пластиковых окон смотрите подробную информацию по ссылке https://oknanagoda.com/okna/otveti/remont-derevyannogo-okna.html.

Подробная инструкция по регулировке окон пвх, смотрите в материале: «Регулировка створок пластиковых окон. Фото и видео».

Непосредственное проведение работ

Прежде чем вставить стекло в деревянную раму, потребуется удалить остатки старого. Это можно сделать при помощи молотка. После этого раму кладут на стол, развернув ее лицевой стороной к плоскости стола. Замазку с рамы требуется удалить. Это можно сделать отверткой или ножом. Плоскогубцами нужно вытащить штапики, которые раньше удерживали стекло. Застрявшие в раме куски стекла можно вытащить руками. Делать это нужно в перчатках.

С рабочего места лучше сразу убрать осколки, чтобы они не мешали. Затем начинается замена оконного стекла в деревянном окне. Вам потребуется стекло нужной формы и размера. Важно, чтобы оно хорошо прилегало к раме, и каждая сторона его была шире рамы на 3-4 мм.

Старый способ

Подготовка замазки потребует просушки, если материал слишком липкий и пристает к пальцам. Быстро высушить замазку можно, если покатать ее в бумаге. Бумага впитает лишнюю жидкость. В слишком сухую замазку можно добавить олифу.

Замазка укладывается на фальцы, толщиной в 5 мм. Размазывается она при помощи резинового шпателя. Лишнее требуется убирать сразу. После этого возможна вставка стекла в окно. Для этого стекло кладут на фальцы и плотно прижимают. Делать это нужно по краям. Нельзя давить на стекло в центре: от этого оно часто лопается. После того как замазка подсохнет, выдавленную стеклом массу удаляют.

По новому способу

Технологии не стоят на месте, идеальное применение при замене разбитых стекол зарекомендовал себя прозрачный силиконовый герметик. Применение его вместо замазки существенно упрощает работу и уже используется повсеместно.

Вставка стекол в окна на этом не заканчивается. Требуется более прочно зафиксировать стекло, иначе оно выпадет. Для этого нужно установить штапики на свое место. Делается это при помощи молотка. После этого замазку нужно уложить вдоль фальцев, но уже поверх нового стекла.

Замена стекла в деревянном окне

Я не стекольщик ни разу, к тому же деревянные окна сейчас большая редкость. Тем не менее деревянные окна все еще есть и стекла в них иногда бьются, например моей женой на даче во время мытья окна. Как правило, чтобы избежать подобных казусов на окнах с раздельными створками устанавливаются ограничители, однако на даче до установки ограничителей дело пока не дошло, а вот до разбитого стекла дошло и менять стекло пришлось самому.

Просто потому, что ехать несколько десятков километров до ближайшего небольшого городка в поисках небольшого стекла и неизвестных размеров стекольщика не имеет смысла, когда есть гараж, а в гараже полно всяких разных инструментов, обрезков досок, штапиков и старых рам со стеклами.

Необходимые инструменты и материалы:

1. Стекло. Желательно новое заказать в стеклорезке, но если есть несколько старых, то не беда. Старые стекла, отслужившие не один десяток лет, резать сложнее, сказываются многочисленные температурные и механические деформации, поэтому одного стекла может не хватить.
2. Стеклорез, если стекло не будет заказываться в стеклорезке, а нужно вырезать самому. Бывая на рынках больших и малых городов, часто вижу человека-фокусника, разрезающего стекло, да не по прямой линии, а по замысловатым кривым и легко разламывающего стекло по разрезу. Человек этот продает чудостеклорез и стоит такой стеклорез относительно недорого, да только я так и сподобился такой стеклорез купить.
3. Стол для резки стекла, опять же если стекло не будет заказываться в стеклорезке. Размеры стола должны быть больше размеров разрезаемого стекла. Крышка стола должна быть максимально плоской, в противном случае стекло может треснуть в процессе разрезания и совсем не там, где нужно. На поверхность стола желательно уложить какую-нибудь ткань, старое одеяло и т.п.
4. Стамеска шириной 15-20 мм для съемки старых штапиков.
5. Штапики. Иногда старые штапики довольно легко снимаются, но могут и поломаться, тогда понадобятся новые штапики.
6. Ножовка по металлу для резки штапика.
7. Рулетка.
8. Гвозди. Раньше для крепления штапика использовались обычные стальные гвозди длиной 20-30 мм, но сейчас можно купить и омедненные. Такие гвозди не так быстро ржавеют.
9. Молоток.
10. Изолента.
11. Плоскогубцы.
12. Замазка для окон.
13. Зензубель или фальцгебель
14. Карандаш, маркер или фломастер для разметки.

Технология выполнения работ:

1. Удаление старого стекла.

Чтобы вытащить старое стекло, нужно снять штапики. Для этого и понадобится стамеска. Стамеска аккуратно загоняется между рамой и штапиком поблизости одного из гвоздей. Можно начинать с крайнего гвоздя, а затем переходить к остальным, можно со среднего — это кому как больше нравится. При этом сначала делаются небольшие вращательные движения стамески по часовой и против часовой стрелки, а когда стамеска войдет под штапик на 5-7 мм, стамеску можно уже использовать как рычаг. Если штапик не гнилой, а гвозди тонкие и не ржавые, то штапик достаточно легко поддевается. В противном случае штапик разламывается в месте забития гвоздя и тогда его приходится выламывать кусками. Если после снятия штапиков гвозди остались в раме, то их нужно аккуратно вытащить плоскогубцами, при этом также делаются небольшие вращательные движения плоскогубцами.

2. Определение размеров стекла.

Так как оконные створки далеко не всегда прямоугольные и даже не всегда параллелограммы, то для определения размеров стекла недостаточно измерить только высоту и ширину. Обычно измеряется ширина стекла сверху и снизу, затем высота справа и слева, а если створка кривая даже на глаз, то для надежности можно измерить ширину (или высоту) еще и посредине. Замеры производятся с той стороны рамы, с которой выбрана четверть под стекло (это я так на всякий случай, мало ли чего).

Дополнительно измеряются диагонали стекла. Если разница размеров по диагонали меньше 1%, например 80 см и 80.7 см, то на такую разницу можно не обращать внимания и заказывать или вырезать самому обычное прямоугольное стекло. Если разница больше, то это нужно учитывать. Как правило стекло вырезается немного меньших размеров, чтобы избежать возможных проблем при установке. Например, при размере проема 50х70 см и приблизительно одинаковых диагоналях стекло вырезается размерами 49.5х69.5 см.

Замер стекла производится рулеткой. Портновские метры или школьные линейки для этого дела использовать нежелательно.

3. Резка стекла.

Если стекло заказывается в стеклорезке, то тогда все просто, достаточно аккуратно принести его домой. Если вы будете вырезать стекло сами, то сначала лучше потренироваться на старом стекле, например, на разбитом. Особенности работы со стеклом таковы, что давать тут какие-либо советы бесполезно, тут поможет только практика и хороший стеклорез.

Добавлю только, что резка стекла сопровождается соответствующим звуком, по которому опытный стекольщик определит, прорезалось стекло или нет. Если отрезается достаточно широкая полоса, то ее можно отломать руками, для безопасности лучше сначала надеть перчатки. Стекло выставляется за край крышки стола так, чтобы полоса разреза выступала за край крышки на 0.3-1 см. Потом нужно взяться за край отрезанной полосы и резким движением надавить вниз, как бы попробовать согнуть стекло. Если стекло не большое, то желательно чтобы один человек прижимал линейкой стекло к столу, а второй человек отламывал отрезанную полосу. Для пущей надежности перед отламыванием стекло простукивается снизу стеклорезом. Если стекло прорезано хорошо, то при простукивании появляются трещины по разрезу.

Если отрезается узкая полоса стекла, то ее лучше отламывать стеклорезом. На стеклорезе есть для этого специальные прорези под стекла разной толщины.

В качестве линейки может быть использована любая достаточно ровная доска или брусок использовать металлические профили для этого дела нежелательно. Перед прорезанием стекло протирается от пыли и грязи в месте разреза.

4. Проверка рамы.

В некачественно изготовленных окнах четверти, выбранные под стекло, могут быть не в одной плоскости, т.е. в углах может быть перепад по глубине. Если такой перепад достаточно большой, то при установке стекло может выгнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло четверти в случае необходимости нужно подстрогать. Для этого используется зензубель или фальцгебель, впрочем можно воспользоваться и обычным рубанком, все равно в углах придется добирать стамеской. Фальцгебеля у меня никогда не было, а вот зензубель имеется, выглядит он так:

5. Проверка размеров стекла.

После того как стекло нужных размеров вырезано, его нужно вставить в раму. Если стекло хорошо входит в четверть, то можно заниматься дальнейшими операциями. Если стекло по одной из сторон или в одном из углов не входит в раму на 1-2 мм, то увеличить четверть можно все тем же зензубелем. Если стекло получилось немного меньше требуемого и по высоте на 1-2 мм не перекрывает верхний брусок рамы, то для стекла нужно сделать подкладки под низ высотой 3-4 мм.

6. Нарезка штапиков.

Штапики как правило прирезаются под углом 45°, чтобы было красиво. Для этого используется ножовка по металлу и стусло. Впрочем вместо стусла можно воспользоваться для разметки и обычным строительным уголком и пилить по разметке, но со стуслом все-таки удобнее. Простейшее стусло сделать самому не долго, для этого достаточно иметь 2 бруска. Выглядит такое стусло примерно так:

Соответственно достаточно отметить на штапике необходимую длину и затем производить распил:

Как правило сначала отрезается штапик с одной стороны, затем он вставляется в раму и на него переносится отметка, по отметке выполняется второй распил. Правильно нарезанные и сами по себе ровные штапики держатся в четверти и без гвоздей. После того как штапики нарезаны, их желательно промаркировать карандашом, например: В, Н, Л и П, что означает: верхний, нижний, левый и правый. Затем, чтобы упростить процесс крепления штапика, желательно наживить гвозди. Заодно сразу можно посмотреть под каким углом пойдет гвоздь. Иногда я даже сверлю тонким миллиметровым сверлом отверстия под гвозди, но как правило в этом нет необходимости.

6. Установка стекла.

Перед установкой стекла четверть по периметру промазывается замазкой. Для этого можно использовать специальную оконную замазку или любой акриловый герметик. После нанесения замазки вставляется стекло и прижимается к четверти так, чтобы замазка вылезла. Если замазки недостаточно, то можно еще раз промазать периметр после установки стекла. Затем прибиваются штапики. Штапики должны плотно прижиматься к стеклу. Чтобы не поцарапать стекло молотком на боек наматывается 2-3 слоя изоленты. В целом эта процедура выглядит так:

Вот, собственно и все.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).